На мой взгляд работать будут одинаково что ПВХ, что силикон. Только силикон нужен действительно толстостенный, поскольку меньше деформаций. Тонкостенный может где-нибудь перегнуться (не до конца конечно, иначе электроника даст знать), но циркуляция будет хуже. Если установите стационарно и двигать чиллер не будете, то и ПВХ сгодиться, только сразу изогнуть плавно по дуге без изломов. Я когда приделывал к 3000-ному оконный кондей, разобрал его. Внутри у 3000 силикон, снаружи ПВХ, стоит стационарно 2 года, есть и пить не просит. Да, ПВХ дубеет, но на работе не сказывается. ИМХО если можете всё подключить имеющимися у вас шлангами, делайте ими, только хорошо сразу, чтоб не текло и не срывало.

Кстати, не факт, что вы перегрели трубку, трубка от времени сама садится и за 2 года может произойти её деградация. А насчёт шлангов, то сам месяц назад поменял трубку. На самом деле нет разницы какой шланг, но я не стал заморачиваться с заменой шлангов, хотя они стали дубовые. Я тупо взял фен погрел концы шлангов и они стали очень мягкие, хоть в узел завязывай кончик и пока он такой тёплый и мягкий, я его натянул на отводы трубки, когда совсем остыл шланг, то очень крепко сидит и никаких герметиков не надо

Отредактировано Silmaril (08-04-2016 13:43:21)

Привет!
А на старой трубке была та-же проблема? Показания мАмперметра на разных мощностях в норме? Зеркала чистые? Линза без трещин, чистая, без прогаров?
Юстировку делал на какой мощности? Попробуй пострелять импульсом на каком нибудь зеркале (на каком удобней) на разных мощностях по шкале увеличения (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%). Если с увеличением мощности (скажем после 30-40%) сила луча уменьшается (хуже прожигает), то на 95% проблема в трубке или блоке.
На блок должны подходить 2 разъема (3-х контактный и 5-6-ти контактный). Попробуй отсоединить 5-ти контактный (оставь только 3-х контактный) и стрельнуть кнопкой test на самом блоке. Если при данном тесте мощность нормальная, показания мАмперметра нормальные (должен показывать максимальные значения для вашей трубы), сильно прожигает ваш скотч на зеркале,  прожигает легко вашу фанеру 3-4 мм, луч из сопла выходит нормальный, то с блоком и трубой все в норме.

Для юстировки можно использовать бумажный скотч (наверно его и имел ввиду). Чтобы не загорался можно клеить несколько слоев один на другой. При 15-20%, при коротком выстреле будет пятнышко, при увеличении мощности возможно прожигание первых слоев, при максимальной мощности возможно даже прострелит все слои. С увеличением мощности должно прожигать все лучше и лучше.
Кстати если ты делал юстировку на 25% и после этого на панели не вернул максимальную мощность на 100%, то при выставлении мощности в программе 70%, станок мог резать с мощностью 17,5% (70% от 25%).

Ну кстати, я тоже как-то узнал про мощность, та что стоит на дисплее, но понял, что она никак не влияет, какую в RDCAM устанавливаю, то та и отображается потом на дисплее

на скотче остается отпечаток контура сопла и прозжонное отверстие от луча

Еще проблема может быть как у меня - стоит плохая цанга и "мотается" сопло, особенно на тонких материалах. Поэтому после смены материала по толщине, всегда пристреливаю по изоленте сопло и поправляю, если не по центру

Господа.подскажите пожалуйста - на каком расстоянии от первого зеркала должна быть труба ? 60w.поле 500х300...

У меня 120 мм...с завода...работает нормально.но вот существуют-ли какие-нибудь конкретные величины ?

Отредактировано Вивальди (20-04-2016 19:56:55)

Спасибо, я в Китае заказал, 180р за метр.