Продолжу, с позволения модераторов в этой ветке, хотя видела темы про пятно лазерного луча. Юстировку до третьего зеркала включительно сделали. Бьет в центр третьего зеркала))
Но форма пятна.... 1. Фото - на втором зеркале - левый верхний угол - бублик с точкой прожигание посередине.
2. Тоже на втором зеркале - но уже нижний левый угол - точка посередине исчезает, остаётся только ободок

3. На третьем зеркале - тоже круг с дыркой посередине.
Есть ли смысл дальше юстировать на выход из сопла?
Или такое пятно однозначно брак?
Стоит ли пробовать резать?
Китайцы присылали тестовое видео с нашей трубой, нормально прорезала 12 мм фанеру, гравировку приличную делала.
Зеркала протирала. На выходе из трубы тоже зеркало можно протереть? Может там дело?
Пульс делала на мощности 18%.
Очень переживаю, что придётся трубу менять. У китов выходные, никто не отвечает!

Отредактировано Poskot (10-12-2016 20:08:14)

Водка не чистый спирт.Даже спирт,прежде чем им что-то чистить,брызгаешь на чистое зеркало,даёшь просохнуть и смотришь на чистоту зеркала.Если чистота устраивает,то применяешь,нет,берёшь другой спирт.

Вот тестовое видео с нашей трубой на нашем станке. Резка и гравировка.

Вроде нормально работает.

Может быть проблема в юстировке?

Китайцы молчат пока. А я уже не знаю где искать.

У меня на третьем зеркале пятно вот такое, диаметр бублика растёт, я такой луч даже боюсь в сопло заводить.

Зеркала точно плоские?

Друзья, всем привет! Последняя надежда на вашу помошь! Собственно к сути, немного передвинул станок, и при гравировке постоянно образуется едкий белый налет. Не важно шпон или фанера. Отключаю обдув, налет пропадает. В чем может быть проблема? Раньше никогда с таким не сталкивался. Чем глубже гравировка тем больше налета. На фото лазер пошел на второй раз гравировать и совсем всё засыпало.

Вентиляция ухудшилась.

Про указку - это очень дельный совет. Надо попробовать. Самое большое пятно на самом удаленном правом нижнем углу. Стол умеренно большой. 1390. Но не такое уж это большое расстояние, чтобы так лажать. Попробую собрать линзой и просмотреть, что выедет на выходе из сопла. Написала официальному дистрибьютеру реси в России - может помогут определить причину, хотя дистанционно это затруднительно.
Всем форумчанам спасибо за мнения и советы. Когда установлю что да как обязательно отпишусь - может помогу такому же салаге как я)) говорила мама интуиция брать фрезер))))) и не связываться с Китаезами. Надо слушать маму.

И как решить эту проблему? Без обдува ведь не возникает налета, точно дело в вентиляции?

Подскажите, прочитал что станок нужно обязательно заземлять. А куда его можно заземлить в обычной квартире? На батарею? А если кто батарею руками трогать будет, то током человека может ударить? Я с электрикой не сильно дружу.

А на системе обдува фильтр влагоотделитель стоит? Какой компресор?

Вот сейчас попробовал: справа гравировка на один слой, слева один слой был так же без налета, второй слой уже начинает с диким налетом. 

Спасибо, я чего-то сглупил. Задал соответствующий вопрос в правильной теме.

Ссылка
Может подойдет

Тут приводили не плохой набор шрифтов

А на этом сайте можно посмотреть как выглядят шрифты и скачать их

Работаю на лазерном станке. До этого в этой сфере не работал и ни как не касался.  И спустя 3 месяца есть вопросы решить которые я не могу.
1.  При замене трубки и блока питания, БП был подключён как то не правильно, из за чего не меняется мощность лазера.
2. УП к станку разобрал на половину. Стоит SmartCarve . Разобрался как менять скорость резки. Мощность не могу менять. Гравировка делается на одной скорости, меняю только шаг и всё.
Может кто то подскажет где найти инфу по этой проге. Китайцы хранят молчание.  Фото прилагается

Чтобы живность не обитала в дистиллят добавляйте немного концентрата антифриза.

Для того чтобы там ничего не "жило" достаточно будет 1л концентрата.

Как обычно, начальство требует только "пахать как лошадь" а вот слово благодарности сказать, всегда забывают!

Подскажите, а резал ли кто нибудь монолитный поликарбонат 1мм? Заказчик принес кусок, попросил вырезать трафарет. Думал как по маслу пойдет, в принципе так и оказалось, как масло, весь плавится, мелкие детали все слипаются. Кое как подобрал режим, плюс воткнул воздух с компрессора почти 2 очка, и тогда хоть что то получилось. Но все равно не так как хотелось бы. Может есть секрет какой то?

Фрезер это хорошо, но нету его. Заказчика устроил результат, но буду теперь иметь ввиду этот материал как не очень приемлемый для лазера.

Подскажите пожалуйста , китайский станок 60 Вт, какая скорость и мощность считается нормальной чтоб прорезать фанеру 4-ку? Советовали резать при минимальной скорости в несколько проходов, какая минимальная скорость должна быть чтоб не насиловать трубку ?

Добрый день, уважаемые коллеги!
Второй месяц пользуюсь китайским станком hs-z1390m. Фанеру максимум удавалось прорезать 9мм, торец получается сильно обугленный в остальном всё хорошо.
Намедни начал читать форум, копаться в станке. Возникла куча вопросов. Очень рассчитываю на помощь знающих людей. Инструкция в комплекте только по ПО, на мои вопросы там ответов нет, в интернете также не нашел.
1) У меня в комплекте есть линза с бОльшим диаметром. В чем её предназначение? Это и есть та самая длиннофокусная линза? Пробовал её ставить, луч на материале получается шириной 5мм, не прорезает никак. Пробовал разные варианты. Её одну ставил, вместе с линзой меньшего диаметра, менял местами. Никакой логики – закономерности так и не смог вывести. Подскажите, что делаю не так.
2) Слышал, что на подобных моему станках прорезают фанеру 20мм, как этого добиться? Длиннофокусной линзой?
3) Что за регулировка «U» на рабочей панели? Пробовал её менять, разницы не заметил.
4) По умолчанию стояло сопло с достаточно большим отверстием. Зачем в комплекте ещё три одинаковых с меньшим?
5) Как пользоваться автофокусом на моем станке?
6) Что за цифры сбоку на трубке?
7) Как избавиться от конусности луча?

Отредактировано Wafter (07-01-2017 20:55:42)

Это станок для резки металла и неметалла.

1) БОльшая линза -  Фокус - 2.5' , ставится в нижний слот. Меньшая  - фокус - 4' . ставится в верхний слот.
2) Резали 15мм с поддувом воздуха 2 атм. Край коричневый.
3) U - ось подачи материала, У Вас на станке её нет.
4) Сопло с отверстием ф3мм - для неметалла, остальные для металла. От сопла по неметаллам до поверности материала зазор 5 мм. От сопел для металла до поверхности зазор 1- 1.1 мм. ( так кстати можете выставлять фокусное расстояние)
5) Автофокус у Вас только для металла. Автофокус настраивается. Включить автофокус можно с боковой панели станка.
6) Данные производителя
7) Отюстировать станок по "кресту" - он у Вас должен быть в комплекте.

вырезать прямоугольник из фанеры или акрила и им потом выставлять расстояние от сопла до материала.

для резки толстых материалов - длиннофокусная, для тонких и гравировки - короткофокусная.

гуглим и все станет понятно. Статей куча, даже на ютубе овер дофига видео как юстировать станки.

Возник вопрос по подключение станка через LAN кабель  (комп->роутер->станок).
Станок Link LXJ-1610
Роутер  TPlink TL-WR841N
Программа RDWorks 8.01.16
Windows 7
Рабочий стол 1600х980

Вбил в настройки станка айпиадресс/маску подсети.

Пробую пустить обычный квадратик (300/300) на резку, перед этим делая обход реза фигуры.
При обходе голова проходит 2 или 3 стороны объекта и останавливается (не возвращается в точку старта), стоит до отмены вручную.
При этом место позволяет.
Переключаюсь снова на ЮСБ кабель - все нормально.
Пробовал менять галочки на "отзеркаливание осей" толку ноль.

2,5 - для резки металла и а также неметалла до 8мм толщиной
4' - для резки толстого неметалла. Расстояние от носа сопла по неметаллам (такое как летающая тарелка) до поверхности материала -5мм. Расстояние от носа сопла по металлам до поверхности металла - 1 мм.
Такая конструкция головки. Это очень удобно. К тому же есть возможность точной настройки выхода луча строго по центру отверстия сопла.

Эти цифры показывают значение напряжения на  усилителе емкостного датчика

в кратце - снимается сопло, выкручивается емкостной датчик, снимаются линзы и накручивается крест. Дальше стреляете и добиваетесь чтобы крест был ровным во всех точках рабочего стола. Кроме того крест должен быть ровным и при опускании головы по осиZ. Дальше вставляете линзу, накручиваете датчик, сопло и винтами на картридже линзы добиваетесь чтобы луч выходил из отверстия сопла строго по центру. Как то так.
А вообще то поинтересуйтесь у вашего поставщика насчёт мануалов или видео по настройке.

Судя по всему станок у вас работает получая каждую секунду информацию от ПК, а это сплошной поток данных. В таком случае может быть роутер или антивирус принимает сигнал за д-дос атаку или еще что-то в этом виде и глушит сигнал. Пробуйте как сказали выше напрямую или попробуйте другой роутер. Если напрямую сработает, то 100% проблем в роутере. Конечно если при этом мы точно исключаем проблему с кабелем, уверены что он хорошо обжат и не поврежден. Если не сработает и на другом роутере, то пробуйте при отключенном антивирусе. Так же роутер может быть настроен на автоматическую раздачу ИП-адресов, а станок требует от него адрес, который уже отдается другому устройству, например принтеру.

Отредактировано Asves (16-01-2017 18:14:45)

Господа
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с глубокой гравировкой аллюминия.
Надо типа такой надписи выгравировать.


Сомнения берут. Глубоко больно. Мож кто такое пробовал, чтоб трубу по напрасну не жечь.

Фрезер надо. А то что на картинке это штампом долбят.

Волоконником, СО2 не поглощаться алюминием

на алюминии пробовал подобные надписи наносить, способ , так скажем с участием лазера и не в промышленных масштабах.Химический способ.
То же самое получается на черном железе, но немного дольше. На нержавейке надпись не чернится, имеет молочный цвет.
1. пылим заготовку или нужное место темного цвета краской из баллончика тонким слоем.
2. гравируем на этом месте лазером надпись
3. смачиваем раствором хлорного железа гравировку. иногда ватной палочкой перемешиваем эту каплю.
мин через 20-30 имеем четкую черненую надпись глубиной порядка 0,1- 0,15 мм. Толщина линии получалась от 0,2 мм и больше
С подогревом процесс идет быстрее. Греть можно близко установленной настольной лампой, добавлять по мере испарения раствор.

Если руки из правильного места и оборудование есть, то будет не хуже заводского. На заводе их тоже не роботы пока делают.

voka
Чиллер во время выполнения заданий точно функционировал?

Народ, беда, подскажите что делать. Приехал станок, 20на30, 40Вт. Я все подключил, отюстеровал, все было хорошо, несколько раз вырезал квадратики, в общем тренировался. Пытался разобраться с CorelLaserom, он скорость не правильно посылал на станок. При очередном включении (воткнул в розетку и нажал на выключатель), внутри станка, там где БП, сверкнула искра и все... станок больше не включается. Что делать? Я китайцу отписал, открыл спор на Али, но не знаю чем это закончится. В чем может быть дело? Чувствую придется БП за свой счет новый покупать.

А что такое ВБП?
Прикладываю фото своего БП.

Отредактировано Asves (24-01-2017 08:02:03)

Подключение фаза ноль проверяли? Некоторые модели очень к этому чувствительны, сам налетел на подобное, в высоковольтном блоке сгорел один из трех диодов высокоскоростных, и пробоем выбило оптрон в контроллере. Блок случайно не MYJG100W?

У меня обоснованные сомнения про три фазы.

Если не затруднит объясните почему?

Полностью согласен!

К сожалению сами столкнулись при подключении станка с такой проблемой! Первоначально подключили станок к стабилизированному питанию, а компьютер к другой розетке, но как потом выяснилось, они висели вообще на разных фазах, то есть и там и там было 220 вольт, но и между корпусами станка и компа было 110 вольт, а это оказалось весьма губительно для электроники!

Отредактировано Stregvin (24-01-2017 09:38:56)

Станок заземлен, дело не в этом, станок подключен не к обычной домашней сети, а находится в производственном помещении, где соответственно трехфазная сеть 380V. С нормальным настоящим земляным контуром. Ноль сети, соединен с земляным контуром, это прописано в нормативных актах. Но если у вас питание идет от двух разных фаз, то между корпусами обязательно будет разность потенциалов, а пробивать может через те же варисторы, которые стоят во всех блоках питания.

В таком случае если питание с разных фаз то самый оптимальный вариант заземлять по типу звезда, то есть последовательно-паралельно.

Здравствуйте, может подскажете с чем может быть связана данная проблема:
вот так должно быть

а вот так получается

После гравировки удаляю в Corel заполнение картинки и ставлю на прожиг красную линию. Но чем дальше от точки старта, тем сильнее происходит смещение. То же самое случается если запустить прожиг несколько раз по одному контуру, правда там смещение меньше, но все равно заметное.

Спасибо за совет, дождусь ответа от китайца и проверю все. Ц-шку придется купить, старую спалил недавно((( Я вообще с электрикой не очень везучий, хотя вроде физик по образованию))

Уважаемый vasa29 мне подсказывал. В моей теме гляньте про гравировку.
Вкратце выставить 1000 разрешение в настройках файла выгрузки в кореле

Добрые люди, подскажите пожалуйста для чего нужен подъемный механизм и нужен ли он вообще? Стыдно за вопрос!(

подскажите, как печатать на скалках (для теста) и на выпуклых вещах?

Для какой мощности лазера необходим чиллер? или это зависит от времени непрерывной работы

в настройках Корел Лазер точек на дюйм вместо 1000 надо поставить 1016. У меня всё решилось таким образом.

Хочу предложить следующий вариант апгрейда станка чтобы следить за температурой охлаждающей жидкости:
На Али экспресс продается масса термометров с выносным датчиком (черная коробочка с проводом пример термометра)

Приматываете датчик к водяной помпе. Просверливаете паз в корпусе станка и выводите экран чтобы постоянно видеть температуру охлаждающей жидкости. У меня охлаждение из обычного ведра с водой. Вижу что температура больше 20 - меняю воду в ведре на холодную.
Дешево и сердито.

Отредактировано Вячеслав81 (25-01-2017 11:26:00)