Перелопатил весь форум и так и не нашел - кто как решает проблему сотовых столов? На фанере снизу остаются точки в местах соприкосновения фанеры с сотами. Кто-то пишет, что надо мыть стол - но это плохое решение - оно отнимает время, а время - это деньги. Остается либо что-то подкладывать под фанеру - но не понятно что можно подложить? Либо клеить малярный скотч, но это дорого. Либо делать новый стол. Вообщем кто знает хорошие решения этой проблемы поделитесь пожалуйста.

Купите второй стол, один работает - другой моется, простоев нет

Вы хотите получать прибыль и не тратится на обслуживание, расходные материалы и прочие...
Тогда вы не тем бизнесом решили заняться... Здесь очень много расходов!

Подскажите, если стол из ламелей, как на нем резать мелкие детали, чтобы они не проваливались вниз? Можно ли подложить под фанеру к примеру лист жести?

И все-таки я так и не понял как некоторые добиваются, чтобы с обратной стороны не было точек от ламелей сотового стола? Я покупал продукцию такую из фанеры и абсолютно все детали а их там было около 50 были идеальные без всяких точек. Интересно как они этого добились?

AlexPro на это скажет так же как Это мытье стола не приносит добавленную стоимость. Это затраты, которые сокращают вашу прибыль.
а тут еще щлиф машинку покупать и руками работать.
Простите за спам!

Именно так. Вы должны превосходить конкурентов, тогда будете зарабатывать. Тот, кто лучше организует бизнес, то и будет зарабатывать. Поэтому один окупает станок за 3 месяца, а другой полтора года. Все зависит от того, кто как подходит к организации бизнеса, в том числе и производственного процесса.

Да простят меня мена АДМИНЫ!
Зачем же вы задаете такие глупые вопросы, если вы такой умный.
По вашим словам все должен делать станок, причем со скоростью света,а вы должны стоять в сторонке и курить
Вы не зная конструктивных особенностей станка, основных нюансов в работе пытаетесь без вложений заставить станок штатной комплектации купленный за 100-150т.р работать как роботизированный комплекс за 10-15 миллионов.

Почему без вложений? Вот сейчас покупаю компрессор, так как штатный непригоден к работе. Это выгодный расход. Так же и штатный чиллер буду менять, чтобы в жару можно было работать. Просто нужно с умом деньги вкладывать. Соответственно и со столом нужно что-то решать. А вот что - пока не понятно, на форуме я не нашел хороших решений, поэтому и спрашиваю. Ездить на мойку мыть стол не очень нравится, это потеря времени.

Нужна помощь знатоков по драйверу диодного лазера.
Лазерный гравер китайского происхождения с заявленной мощностью 5500мВт. При включении горит на полную мощь секунд 10 (от 5 до 12) потом выключается в минимум. Промерил напряжения и токи на выходе с драйвера. При включении на диоде напряжении 4,66В, ток 1,75А. Напряжение и ток начинают ползти. Напяжение до 4,85В, ток - до 2А. Как только ток достигает 2А, лазер уходит в минимум. В этом режиме напряжение 3,78В, ток 0,65А.
Драйвер собран на XL4015. При этом с шилда на драйвер подается напряжение около 7В. Пробовал подать с внешнего источника 12В - лазер сразу (после короткого пыха) светит минимально.
Я так понимаю, драйвер должен стабилизировать и напряжение и ток на диоде. То есть мой драйвер неисправен? Но тогда вопрос - какой драйвер мне покупать, ведь данных по китайскому диоду, как водится, нет. Только заявленная мощность. Если заказать такойже драйвер, то как на нем отрегулировать токаи и напряжения? Есть у кого-нибудь аналогичный опыт?
И еще. Я так понимаю, мой лазер никогда в полную мощь не включался. А сколько ему можно дать?
Почитал форумы разные по теме мощности лазеров китайских. Мнения расходятся. Имея ввиду мои замеры при работе лазера (4,85В 2 А) какой мощности он соответствует?
Спасибо.

Отредактировано killatest (14-05-2017 21:03:18)

При включении - я в прграмме Engraver Master ставлю галочку на включение лазера на полную мощность. Есть такая на первой вкладке.
В той программе есть регулировка мощности лазера (на третьей вкладке). Движок этот находится на уровне в 65% при этом питание с шилда идет около 7 В. Вот в этом состоянии диод горит максимально в течении описанных 10 секунд. Если движком задать большую мощность, то есть подать на драйвер больше напряжения, то диод пыхает и светит минимально. Я так полагаю, сразу идет какая-то отсечка драйвером.
Станок на ардуино, прошивка grbl 0,9j.
А заметил я проблему при работе - в процессе выжигания мощность резко выключилась и все.
Вообще любопытно про ШИМ. Если мерить мультиметром напряжение на выходе с шилда на драйвер, то вся регулировка мощности лазера движком в программе сводится к изменению напряжения с 2,7 до 12В. Очевидно, это мультиметп так "понимает". Может, у меня неправильный шилд и он делает неправильный ШИМ ?

Отредактировано killatest (15-05-2017 11:26:18)

killatest
у меня аналогичный шилд, только лазер на 2.5 Вт, все работает и в Опен и Мастере нормально. В Мастере выбери и прошей Ардуино.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой материал можно использовать для резки на гравере?

Приветствую! Гравер перестает резать при температуре воды 30 градусов, как исправить этот недостаток в работе?

Скорее всего вы перегрели трубку... Купите новую трубку и поставьте хороший холодильник для охлаждение жидкости

150Вт.

Приветствую,друзья!Подскажите,пожалуйста,как поставить доп. охлаждение на лазерный гравер,возможно ли это,цена вопроса и т.п.?Заранее спасибо!

У вас светодиодный гравер или СО ЧПУ станок?

Для реальной гравировки действительно нужны лазеры другого уровня. Но китайские граверы с лазерными модулями 10Вт - 12Вт - 15Вт в импульсе уже оставляю следы на металле. По крайней мере на картинках они это демонстрируют. И по отзывам я читал что это действительно так. Вот, посмотрите как там гайки гравируют https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi … 47037.html
Но устроит ли вас это?

Какой металл? Прямо на голом металле вы сделали гравировку? Или же предварительно его подготовили? и Сколько проходов делаете?

Отредактировано kotd (16-05-2017 20:40:43)

Хм, в интернете пишут, что у некоторых гравируются металлы, у некоторых нет. Некоторые металлы и на 40 Вт гравируются, некоторые и на 150 Вт не хотят.

Для гравировки на металле, есть спец пасты. На форуме есть кто реально их использовал? Насколько эффективны и есть ли смысл?

Смотря что ты хочешь получить. Алюминий и медь, даже с пастой вроде не гравируются, сталь и сплавы, относительно не плохо, надо пробовать.

Ссылка Изучайте

Арткам, вектрик, корел, иллюстратор и т.д. и т.п. - могут.

Ну а насчёт быстроты, так это от Вас зависит. В какой программе научитесь быстро работать, там быстро и будете делать.

D1mitriy
есть целая тема.. Подготовка фото для гравировки на лазерном станке

Коллеги, столкнулся вот таким. "Большими формами" особо не работал, поэтому этот  глюк не беспокоил. Было это сразу, как купил станок. Сейчас будет нужно жечь по всему полю (к40), получается вот это. Логично предположить на механику, типа луч в местах слабого прожига гуляет, буду на след. неделе проверять. Может, кто-то сталкивался и более точно ткнет носом, куда копать?

Здравствуйте. Принимайте в ряды новичков

Ваш вопрос некорректен. Для ответа, как минимум, нужно понимать: что вы собираетесь гравировать, как часто, каким размером, хорошо и быстро или чтобы дешево и с переборкой всего станка, для дома или для производственного помещения...

запачкалась снизу линза продуктами резки, смолами. Наверное без компрессора были попытки работать? Или изначально не уследили за чистотой линзы.

Ну а что такого, осело на линзе, лазер нагрел грязь, вот и вышел такой казус

Причину "прогара" вам уважаемый Jek44 правильно объяснил , скорее всего, так и было. При слабом компрессоре у вас на линзе снизу оседает нагар от материала, а при чрезмерно сильном - пыль из воздуха...
А вот кольцевой "прогар" - стоит стрельнуть в фанерку сразу из трубы (до первого зеркала) и посмотреть на моду луча.

Здравствуйте. Подскажите как вы боретесь с недорезами? Лазером пользуюсь совсем недавно. Столкнулась с такой проблемой. Из-за неровностей фанеры и сучков бывает не прореразается в нескольких местах. Но надпись, особенно тонкую вытащить уже становится проблематично или практически невозможно. Как с этим боретесь? Просто увеличиваете мощность и уменьшаете скорость, чтобы такого не происходило? Или есть еще способы?

Он изначально ровный. С чем вы его равняете? С другими объектами? Как "хотелось бы"?

Или буквы сдвигаете-раздвигаете? Тогда "Ctrl" при таскании зажимайте, они будут по прямой перемещаться.

Ну про нагар понятно, я ж линзу почти 2,5 года в глаза не видел))). Сверху пыль, снизу нагар, все логично. На выходе из трубы луч имеет явно выраженную кольцевую форму (так должно быть? Где-то тут видел на эту тему, поищу) соответственно и на линзу приходит окружность. Ладно, с этим более-менее понятно,  осталось победить неравномерность прожига на разных расстояниях по оси Y
Зы: грязная, прогоревшая линза норм справлялась с работой. Получается, необходимости в срочной замене пока нет, но на всякий, заказал. Каких вообще сюрпризов ожидать от такой линзы?

Отредактировано Шкодавод (22-05-2017 19:05:16)

Трубу еще закажи заоодно с линзой, не прогадаешь)

Ну, как минимум, она уже зеркалит часть луча в обратном направлении... греется сама и греет всё вокруг, уже не способна собрать весь, итак умерший луч, в одну правильную точку... а вот про:

абсолютно верно... хана трубе... она подает признаки скорой отправки в мир иной.

Способ три: купить лобзик , самые тонкие пилки, где недорез - сверлить дырки, вставлять пилки, АККУРАТНО ! вырезать, ножичком подправлять, шкуркой шлифовать, а потом
сидеть и любоваться.

Недорез получается там, где брак фанеры. Часто клей между слоями. Его и со второй попытки не порежет. А работу свою испортите. (личный опыт). У меня прикручена к столу лампа
с линзой , нож и лобзик. Этим можно спасти. Наберитесь терпения и потихоньку обрезайте все недорезы. Ну а попасть второй раз в тот-же самый рез ,если уже снимали со стола - ну я не знаю, удачи Вам в этом. Но скорее всего, что результат вам не понравится.

Здравствуйте.
Вышел с больничного получил сюрприз. На работе спалили родную линзу  и зеркало на голове. (забыли врубить компрессор). И под шумок купили новые и сами все сменили, авось я ничего не замечу.
После этого станок вообще не узнать, все начало резать раза в 3 хуже.
Проверил юстировку, выставил все по центрам. Такая же фигня.
Заметил что при резке стала нагреваться 3тье зеркало ( которое на голове) и когда оно нагреется - материал плохо прорезает.

Так же в трубке (150ват)  на стекле заметил во такую бяку

Подскажите что может быть и какие есть варианты исправления данной проблемы

Обычно для резки выбираю максимальную скорость на которой лазер режет материал за один проход гарантированно. При этом мощность   25 - 60 % для разных материалов. На моей трубке есть некоторый оптимальный процент мощности. Если процент делать больше этого оптимального -  скорость резки практически не увеличивается, по этому гонять трубу на большой мощности смысла не вижу. Для примера - фанера в зависимости от толщины  оптимальная мощность 25- 40%, для оргстекла 5 мм 50-60%.
Зы. Мощность трубы 50 Вт.

Отредактировано Jek44 (23-05-2017 21:58:23)

Охлаждение трубы врубается автоматом со станком без него станок не будет работать, проверенно. Там на зеркале в трубе была грязь, мб она прикипела и оставила след. Они как я не парились с чисткой станка каждое утро. Режет и режет...
Сейчас Резину 4мм прорезаю за 2а захода при скорости 0,5м/м и мощньсть 50%..  Обидно..

Вообщем не повезло мне с трубами. Одна просто сдохла хз от чего (амперметр перестал реагировать на нее), теперь вторая...

У всех одинаково дымит)). Проверьте работу вытяжки. И при прорезе насквозь дым затягивает сразу вниз, по этому визуально его меньше. И следов нагара сверху материала меньше.

Если оборудование позволяет, то проще подобрать необходимые параметры и фанеру брать ФК. У вас какая труба установлена и какая по толщине фанера так обугливается? А если же маломощными диодами резать, то тогда да... только стирать копоть... а чем,- это уже от деталей зависит, если прямые - то шлифмашинкой, если круглые - жесткими щетками, а если совсем криволинейные, то лучше вообще отлакировать чтобы связать "уголь". Но в любом случае качество будет не "айс" и времени убьёте много.

А сжатый воздух в зону резки подаётся?Если да,то ещё увеличьте давление.Обугливание будет не таким глубоким,вплоть до тёмно-коричневого цвета.

Отредактировано appo (25-05-2017 10:03:06)

да воздух идет от компрессора родного. такой примерно как автомобильный.  55w 82 литра в минуту (в чем я сомневаюсь) тк на помпе водяной тоже написано 4400 литров в час)). суть не в этом а в том что подключал на время нормальный компрессор для пробы гари не меньше

С такими исходными данными, которые у вас сейчас, если фокусное настроено правильно и вся оптика чистая, но это не помогает, частично помочь может только подача бОльшего количества воздуха...

Не забывайте и про препятствия внутри трубки при прохождении воздуха (перегибы, штуцера, местные заужения, малый внутренний диаметр), которые существенно занижают пропускную способность воздухопровода.

Правильно отъюстируете её и должно быть "гуд".

При гравировке на китайском ноунейме, труба 80 ватт, получается вот такая фигня

Т.е верхний горизонтальный край оказывается пережжен, как будто лазер проходит дважды по одному месту.
Режу через CorelLaser. Зеркала отюстированы. Луч точно по центру сопла. Стол выровнен по уровню.
В чем может быть причина? Очень надеюсь на помощь знатоков. Два дня уже бьюсь...

А если в конце - то перегрев материала. Предыдущими шагами оргстекло нагрето и испарение на тойже мощности больше, гравировка соответственно глубже.