Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Деревянные часы.


Деревянные часы.

Сообщений 101 страница 167 из 167

101

А колеса из чего?
И еще пропитку скорее всего нужно делать до обработки деталей.

0

102

Не совсем понял о каких колесах идет речь? Если о шестернях, то все они из ольхи. В часах вообще нет ни одной металлической детали.

0

103

По поводу пропитки до обработки..
Я не очень представляю себе как это сделать.
Для часов клеил щит 10 мм толщиной, из которого потом на станке резал все детали.
Даже если нарезать заготовки из щита с припуском по ширине и высоте, их ведь все равно выкрутит при пропитке в вакууме.
Если делать запас еще и по толщине, то как потом откалибровать все заготовки в один размер?

0

104

пропитывать в вакуме дерево надо не лаком, а маслом. тогда не поведет и пропитывается на всю глубину.

0

105

PS. а стрелки можно порезать лазером из 3-х слойной фанеры 0,8...1 мм. на ебэе такую можно найти без проблем.

0

106

Спасибо за подсказку по поводу масла. Надо будет попробовать.

0

107

А кстати стрелки раньше я клеил из шпона. у меня есть и 0,6 мм и 1,5 мм.
А сейчас просто на калибровальном станке кусок щита сошлифовываю по толщине до 3 мм, потом режу.

0

108

Ну вообще то по тому что заготовку ведет , ее и пропитывают до обработки. С припусками и запасом по всем координатам. Потом обрабатывают. Но это конечно работа не только для лобзика. Тут и токарка и модульные фрезы желательны. Хоть модульные фрезы для часов считается не приличным. И пропитывают не маслом а именно лаком. Во всяком случае люди которые уже двадцать лет строят часы пропитывают лаком.Конечно и заготовку ведет и высушить проблем больше. Но двадцать лет работают и не жалуются. Наберите в поисковике. Часы из дерева и не каких гвоздей. У меня под рукой ссылки к сожалению нет. Там все доступно и понятно рассказано и список литературы имеется.
Я пока пропиткой не занимался, все не собирусь ни как. Колеса из фанеры, если нужна надежность и гарантия , фанеру сам делаю. Клею из шпона на ПУР. Получается очень крепко и достаточно стабильно.
К стати о колесах. Нам всем здесь простительно, мы так сказать самоучки. Только в часах шестеренок не бывает. Там трибы и колеса. Те что большие это колеса, те что маленькие это трибы. Просто в общении с истиными знатоками часового дела могут получиться не понятки. Это примерно как моряки , не плавают а ходят.

0

109

А07СК дело в том, что мы с вами тут как два мастодонта. :D Пользуемся лобзиком :), другие используют ЧПУ и лазер.

Господа.Дело в том, что изготовление часов требует большой точности работ. Из собственного опыта скажу. Допуск 0,5 мм это предел при каком часы будут работать. Есть вариант увеличить вес груза на 1-2 кг. Но это несёт в себе другие проблемы. Разбег в размерах на 1 мм приводит к заклиниванию часов. Так что вопрос пропитки и покраски тут очень актуален, любое из них изменяет размеры. И это оптимально делать до, а не после изготовления часов.
Я покрасил и обработал маслом раз, собрал часы, они идут.  Покрасил и обработал два, часы встали.  Решайте сами в какой очерёдности Вам делать.

0

110

Ну чем пилить значения не имеет. Я к стати лобзиком пилю очень мало. Зрение подводит. Пользуюсь альтернативными способами.
А вот заставить как положено работать , иногда довольно трудно и занимает уйму времени. Скажу тоже из опыта. При паралельном изготовлении пяти одинаковых механизмов. В лучшем случае один начинает
работать без проблем.Два требуют индивидуальго подхода и два вынесут весь мозг и нервы пока заработают.

0

111

Развейте сомнения. Если увеличить диаметр заводного колеса( и число зубов соответственно) должна увеличиться продолжительность работы часов и повлиять на работу механизма это не должно. Это так или нет?

0

112

Это так и есть. Только груз нужно увеличивать пропорционально увеличению завода. Так если на сутки при падении на метр нужно 2,5 кг. То на двое суток при том же падении 5кг.  На двадцать суток соответственно 50 кг. И над жесткостью конструкции имеет смысл подумать.
У меня первые часы шли с 7,5 кг. Все ничего , только перекосило их. Так и весят памятником.

0

113

Сергей44, Заводным колесом может оказаться привод ходового барабана (на который наматывается тросик гири и за который потом тянет вниз). Если на нём увеличить диаметр не меняя диаметра барабана, то легче будет только подтягивать груз вверх, а время хода не изменится - оно будет зависеть от диаметра барабана. Поскольку привод такого рода по сути есть рычажная система, то все усилия будут зависеть от соотношений рычагов, т.е. радиусов колеса и барабана. Если изменять радиус колеса и радиус барабана пропорционально, то будет меняться только нагрузка на зуб.
А07СК Так не есть.  В силу того, что речь идёт о рычажной системе, а длинну рычагов (т.е. радиусы) вроде бы не меняют, то и вес для привода потребуется тот же как на одни сутки, так и на двое суток. Т.е на двадцать суток нужны те же 2,5 кило груза (если намотка троса не меняет диаметра барабана, тут потребуется пропорционально измененное дополнительное усилие)
Изменить же здесь можно длинну тросика, который должен обеспечить продолжительность хода. Применяемая здесь хитрость - это полиспаст или многоколесный таль-блок.  Натяжение троса на каждом колесе блока (помимо заходного) будет изменяться в два раза, т.е. ось блока, на которой вешают грузв 2 кг, будет  натягивать каждый трос от этого колеса с силой в 1 кг. Теперь из закона сохранения энергии (работы) чтобы формульное произведение силы на расстояние (это и есть энергия системы = работе) осталось постоянным, в два раза уменьшенное расстояние хода тросика сила будет компенсироваться в два раза увеличенным весом груза. 
О длинне проскальзывания тросика с барабана. Оно определяется диаметром барабана и углом поворота барабана за единицу времени. Для простоты на примере: длина образующей барабана=2*(число пи)* R. Используется в системе секундный маятник и 30 зубовое анкерное колесо. Один оборот анкерного колеса будет проходить в минуту (2 секунды период на 30 зубов = 60 секунд). Далее любыми путями получают деление на редукции часовых колёс равное 1 обороту в час на главной передаче - это откуда минутная стрелка крутится. Значит, за 60 минут пройдёт 3600 плутиканий маятникового механизма, а главная передача прокрутится на один оборот. Теперь тросик длину образующей барабана пойдёт за один час, множим дальше это на 24 часа и получим длину тросика, необходимую для суточного хода. Нужно больше хода - ставим полиспаст с необходимым набором колёс и готовимся к увеличению веса гири
Теперь что будет приводить систему во вращение? Не сам вес гири, а момент на оси барабана, развиваемый гирей. Что этот момент компенсирует? Потери на трении в осях колес и на шерховатостях зубовых зацеплений. Чем меньше эти потери, тем меньшим может быть момент на приводе. Мне удавалось получать момент на барабане =7,5 г/м для привода всех колёс (деревянных, конечно) во вращение.
Итого: на 2 см диаметре барабана нужен был груз в 750 грамм по натяжению троса при проходе за час = 125.6 мм. Четыре колеса в полиспасте груза (по два колеса сверху и снизу) дают увеличение длины тросика в три раза по два (одно колесо заходное), т.е. в 8 раз и приводной груз 0,75х8 = 6 кг и плюс немножко ещё на запасик дают 6,5 кг веса груза. При длине суточного хода тросика в 151 см время завода от одного полного подъёма гири на таком полиспасте = более 8 суток.
Поскольку форум ЧПУ-шный и понятно, что каждый преследует, добавлю, что при трёхосевой нарезке плоских шестерёнок главный затык в радиусе фрезы, т.к. вертикальной фрезой не дорезаются внутренние острые углы. Способ борьбы с этим - либо закруглять вершины зубьев, либо вносить  в обсчёте УП дополнительные выборки вглубь у оснований зубьев, преднамеренно искажая векторы вставкой дуги.

0

114

adres написал(а):

Нужно больше хода - ставим полиспаст с необходимым набором колёс и готовимся к увеличению веса гири

С этого момента по подробней. И если можно с картинками. А то завод на 14-16 часов не совсем удобен.

Отредактировано Сергей44 (12-02-2016 13:29:30)

0

115

Вы всю эту теорию с учебника списали или сами преподователь. Просто прописные истины и так разжевываете. Честно говоря читать скучно. Вы уважаемый не правильно мое сообщение прочли или не поняли.
А именно , условие было увеличение диаметра заводного колеса. Это колесо которое приводит в действие минутную ось и далее все остальное по цепочке.На нем находится барабан с тросом на котором висит гиря приводящая в действие весь механизм.Не было сказано ни слова не о изменении диаметра барабана , не о применении блоков.  А при таких условиях, рассматривайте все это с любой позиции, вы не правы по поводу неизменности груза при разных длительностях заводов и неизменном падении за сутки.Неизменным остается только сида дейсвия заводным колесом на механизм.Но изменяется время действия и не хило. В два раза. Попробуйте проехать в два раза дальше при этом потратить бензина в два раза меньше.Если это вам удастся, нобелевская премия ваша.
К стати применение блоков крайне не удобно в эксплуатации. Они имеют способность соскакивать, излишняя длина троса путается на барабане. А часы на мой взгляд должны быть расчитаны на использование простыми, далекими от техники людьми.Должны быть надежны и не привередливы . Поэтому я пользуюсь цепным заводом. Есть конечно свои недостатки но практично и надежно. Для себя конечно можно что угодно наворотить это даже интересно.

0

116

Сергей44,с картинками немного погодя.  Делаете, например верхнее колесо, через которое тросик проходит для наматывания на барабан и пускаете с него тросик вниз, на колесо блока с висящей гирей после чего трос идёт вверх и крепится рядом с осью первого колеса. В таком раскладе у Вас будет одноколёсный блок, который даст в два раза больший ход, проходимый тросом, и потребует в два раза большей гири. Приводной момент на барабане при этом останется тем же. http://www.abirvalg.net/forum/showthread.php?p=605038 картинка внизу.

А07СК написал(а):

...вы не правы по поводу неизменности груза при разных длительностях заводов и неизменном падении за сутки.Неизменным остается только сида дейсвия заводным колесом на механизм.Но изменяется время действия и не хило. В два раза. Попробуйте проехать в два раза дальше при этом потратить бензина в два раза меньше.Если это вам удастся, нобелевская премия ваша.

Опять куча ошибок. Вы что груз что ли меняете при работе часов? Какая неизменность груза? Неизменная сила действия заводным колесом - а это про что? Какое время действия изменяется, да тем более не хило? Такое несвязанное описание трудно поддаётся пониманию. Вы не обижайтесь, перечитайте всё ещё разок. Очень же хорошо и понятно Вы про трибы и колёса написали. Может и есть какие-то соображения по цифрам веса гири, выбегом, но попробуйте тогда изложить их простыми фразами
От преподавания недалёк, постоянно приходится объяснять и разжёвывать, однако.

Отредактировано adres (13-02-2016 14:20:15)

0

117

Есть просто идея, заменить колесо с 32-я зубами. На 60. Просто не совсем удобно, 1.30 см хватает на 14-16 часов работы. Если есть возможность сделать завод на 8 дней, почему бы не рассмотреть такую возможность. Но при заводке  часов с одним блоком надо постоянно за ним следить. Особенно когда гирю приподнимаешь для облегчения сей операции.

0

118

60 зубов на дереве = под 200мм диаметр колеса! Вы, случаем, не башенные часы готовите? (  :flag:  -шутка юмора такая).
В живую сейчас у меня есть только заготовки колес для полиспастов нескольких вариантов (40 мм и 60 мм утолщённые и с углублённой канавкой, и то - из половинок).
Из общих соображений на длительность хода косвенно влияют потери в шестерёнках. Каким образом? Да требуется просто больший момент на заводном барабане, а это означает либо пропорциональное увеличение веса гири, либо пропорциональное уменьшение плеча рычага момента, чем является радиус барабана. и ещё общий вывод: низкие потери дают возможность использование малого радиуса барабана, а значит, на имеющемся свободном месте суточный проход троса будет тоже пропорционально меньше и одной и той же возможной длинны хода гири хватит на большее время хода часов.
Где потери у шестерёнок? Неэвольвентное зацепление - любое проскальзывание зубов = повышению трения, т.к. при эвольвентном зацеплении происходит перекатывание точки контакта, а трение качения самое маленькое, особенно при наличии подшипников качения в осях шестерёнок. Отсюда же и лакировать нужно шестерёнки без фанатизма, чтобы не съехать с профиля эвольвенты. И прошкуривание , и полировка зубов тоже должны осуществляться с оглядкой, чтобы не дать люфтов или проскальзываний в зацеплениях - это всё потери и дополнительный приводной вес гири. Полезна и операция стендовой прикатки пар колес в зацеплении на рабочих межцентровых расстояниях до свободного вращения. Так что лобзик при зубах ниже, к примеру, 1 см катит уже очень напряжённо и ЧПУ здесь как раз рулят.
Попробуйте подумать, как Вам поставить редукцию на привод заводного барабана и крутить уже редукцию, чтобы гирю не крячить вверх.
Реально многоходовый полиспаст та ещё канитель - похуже подгонки шестерёнок. Куча тросиков и путается иногда (при стороннем вмешательстве), и внешне выглядит не очень. Поэтому сильно увлекаться длительным ходом путём усложнения полиспаста на совсем комильфо, так сказать...
На Алиэкспрессе продаются цифровые ручные весы-безмен, недорого, а калибровать вес (гири) ими удобно:
http://ru.aliexpress.com/af/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=202000881&initiative_id=AS_20160213105839&SearchText=весы безмен
за крючок вешаешь и тянешь; как стронулось - вот и вес привода.

0

119

Уважаемый adres , если бы Вы написали, что изготовление на лобзиковом станке. Занимает больше времени и не столь точное чем ЧПУ. Я бы с Вами согласился. Но.  Не корректно тем более не профессионально сравнивать пращу со снайперской винтовкой. Надеюсь Вас не надо спрашивать, в чём заключается Ваша работа кроме нажатия кнопок? ( :flag: тоже шутка если чё.  )

60 зубов в дереве(у меня) не более 150 мм с высотой зуба не более 6,5 мм. Просто изначально было просчитано с таким зубом для ЧПУ. Самая маленькая трибка выходит 18 мм диаметром. Можно сделать и более мелко, но какой в этом смысл? И да. На изготовление одного колеса в 60-70 зубов, у меня уходит около 3 часов времени. Но удовольствия от работы я получаю не меньше. 
Формат часов получается такой же как и на ЧПУ. Так что Ваш сарказм не уместен.

0

120

Да ну какой сарказм!
Инструмент исполнения (лобзик, ЧПУ, копир) - есть дело возможностей и выбора. У меня есть и лобзиковые станки (да ещё три - подороже и погерманистей, подешевле и ещё ручной шевалет) т.е. я сильно не фанатик ЧПУ. Но что без оного делать с эвольвентами? Хотя здесь вроде упоминали про часы Бронниковых - чисто ручную и такую мелкую работу.
Работа "на кнопках", особенно если часики начинаются с нуля, занимает приличное время по этапам эскиз-чертёж-модель-УП-ЧПУ. Да, собственно, весь ЧПУ одни кнопки! Причём до лобзика и Вы успешно должны нажимать кнопки или пользоваться результатами таких сторонних нажиманий, да ещё и с распечатками (кстати, есть способы переноса картинок сразу на дерево - могу порыться у себя). Ну и по времени: у меня есть модели 60 зубовых шестерёнок, которые обрабатываются 8-12 часов и с переворотом Вот Вам и ЧПУ на первый взгляд, но просто руками такие штуковины вообще нпочти не сделать (если не быть прямым последователем Бронниковых).
Так что никаких сарказмов, а наоборот - краткое изложение безсарказменного плана достижения продолжительности хода часов с привязкаами к механике для объяснения.
Вот ведь!

0

121

adres написал(а):

у меня есть модели 60 зубовых шестерёнок, которые обрабатываются 8-12 часов и с переворотом

А можно посмотреть хотя бы фото этих уникальных шестеренок, которые так долго обрабатываются на ЧПУ?

0

122

Вас, как уважаемого мной мастера, расстрою: в начале фразы было "Ну, и по времени", а далее - уже текст цитаты. В связи с этим уникальность прям на глазах превращается в не совсем удачу и даже в совсем неудачу. Относится это к неудачному, видать, изложению с моей стороны про беду со временем, нужным к получению результата, когда и где ЧПУ не подарок.
А заносило меня вот сюда:   http://www.nipic.com/show/7657900.html
что потом накладывалось на шестерёнку (на бока) и просчитывалось под вторую чистовую нарезку ball nose R0,25 с подчисткой гравёром (качества что-то захотелось...). Мало того, что вырезание было убийственным, так подчистка вообще прикончила.
Задумка мне видится очень козырной, а продолжение получило пока следующее.
В принципе. если накладывать вот такие цветы http://www.nipic.com/show/6984906.html и резать по клеёной сегментно-торцевой заготовке, то получается при R0,75 уже терпимое время и приличное качество. Это сейчас в трудах и поисках находится.

0

123

adres написал(а):

"Ну, и по времени", а далее - уже текст цитаты.

Тогда понятно, просто обычно цитату выделяют кавычками или скобками, поэтому я и не понял... На форуме встречались оригиналы которые резали орнаменты в 3D режиме. Ставили 2 шпиндель и сильно радовались что за 3 часа могут делать по 2 орнамента, хотя если использовать 2D обработку (прорезная) на 1 орнамент уходит 3 - 8 минут в зависимости от сложности... Даже видео выкладывали, к сожалению не догадался скачать, пробовал найти, но безуспешно, видимо автор удалил.
Шестеренку тоже можно вырезать в 2D режиме. Если использовать фрезу с удалением стружки вниз, то даже ворса по краю реза не будет. И по времени будет быстро...

0

124

Пресловутая 60 зубовая плоская шестерёнка с вычурными осями в 2D режется около 40 минут при фрезе 3мм на диаметре около 200мм и толщине 15мм. Если делать боковые стороны в 3D (те, которые я упоминал выше), да ещё с двух сторон, то время на тонких конических фрезах с шаровым носом растёт, конечно, существенно. Знаете, что "убивало" на "уникальной" со знаком минус шестерне с драконами? Желание проработать чешую драконцев. Одно время я экспериментировал с подобием переменных параметров у фрез при работе в УП, когда разбивая модель на участки для одной и той же фрезы, особенно, когда модель уже не в векторах, просчитывал несколько УП по этим участкам с разными режимами подач, а при сохранении УП всё сводил вместе. Но что-то не прижилось.
С обратными спиральными фрезами резать в 2D трудно из-за накапливающейся в пазу мелкой стружки, для удаления которой нужна очень эффективная система стружкоотсоса, иначе при применении тонких фрез в материале на глубине их начинает уводить в сторону ("конусит" их), что плохо влияет на конструкционные параметры нарезаемых деталей.

0

125

Вы уважаемый все конечно подробно рассказываете, даже слишком. И считать умеете. И видимо не совсем далекий от ЧПУ. Так как изготовление часов без него не видите.
Очень хочется посмотреть ваши часы. Не верится что вы не можете выложить. А может нечего, одна теория?
Эвольвента, трение качения и прочая тиория это конечно хорошо и правильно. Но вы видимо забываете что это дерево. Оно не стабильно и подвержено деформациям.
И тут ваши подгонки и обкатки не работают. Обкатывайте шестерни хоть до потери пульса. А при изменении погоды они заклинят.
Вы если делали то поделитесь чем нибудь ценным. Способами стабилизации, смазки, отделки, обкатки всего механизма.
А про расчеты механики и так почитать можно . Но металлические и деревянные часы требуют разного подхода. И деревянный механизм сделанный по стандартам металлического долго работать не будет.
И еще. В чем разница между ЧПУ изготовлением и простым лобзиком.  Лобзиком это терпение, мастерство и искусство, тем более если есть резьба. А ЧПУ не мастерство и тем более искусство. Не обижайтесь господа ЧПУшники. Но разве можно назвать мастерством стократное повторение резьбы, единожды настроившись.

+1

126

А07СК написал(а):

А ЧПУ не мастерство

Ну тогда согласно вашей логике фотография это тоже просто нажимание на кнопку.
Только почему то у одних одно и тоже получается красиво, а у других нет...

А07СК написал(а):

и тем более искусство

А разве моделлера нельзя сравнить с художником? Ведь кисти и краски одни, а вот хорошую картину написать дано не каждому. Так и тут, программы одни, а вот создать в них что то стоящее могут единицы...

0

127

Хочу такие часы, как залить? 63yvictor@mail.ru

0

128

Программы может и одни (хотя наврят ли). Станки разные. Пост 89 про читайте. Тут не только ЧПУшники бывают.

0

129

2:_A07СК
Общий девиз ответа: не сваливайтесь в дремучесть!!
Бестолку просто отрицать, что ЧПУ многие работы делать для достижения стабильного качества целесообразнее, чем другими способами.
Напомню старый анекдот. Мужик бьёт молотком по своим я...ам, которые лежат на наковальне. Его спрашивают: "А в чём, собственно, кайф от такого занятия?", на что мужик отвечал: "В моменте случайного промахивания!"

А07СК написал(а):

Эвольвента, трение качения и прочая тиория это конечно хорошо и правильно. Но вы видимо забываете что это дерево. Оно не стабильно и подвержено деформациям.

Повторяюсь: точную эвольвенту можно сделать на лобзике лишь уподобившись тому мужику около наковальни, т.е. практически случайно. Для ЧПУ это лишь стабильно выполняемая операция. А вот Ваша ощибка: при чём тут материал, из которого сделана шестерёнка? Дерево ли это, подверженное без пропитки деформациям в условиях влажности (заметили, сколько добавок появилось, чтобы придать смысл простой фразе?), металл ли (у которого есть тоже склонность к деформации как изотропного, так и анизотропного расширения, но уже теплового и которое у дерева почти никакое в земных условиях) акрил ли (вот уж устойчивый материал, кроме температуры). Так при чём здесь принцип построения характера зацепления зубов?!? Эвольвента - способ оптимизации и снижения потерь.

А07СК написал(а):

И тут ваши подгонки и обкатки не работают. Обкатывайте шестерни хоть до потери пульса. А при изменении погоды они заклинят.

Лобзик у меня не один (дорогой, подешевле и модернизированный всякими добавками, самодельный деревянный станковый - шевалет) резал я на них (и режу) ТЫСЯЧИ деталей. В большинстве случаев (и это при профессионально поставленной руке и нешуточном опыте) приходится увлекательно подгонять детальки. Естественно, стараюсь делать такое в наиболее оптимальном режиме, про что и написал. Про заклинивание. Рекомендации я уже дал: сегментно склеенные заготовки и пропитка для достижения изоморфности свойств материала. Другого просто нет и нового я тут ничего не добавлю.

А07СК написал(а):

А про расчеты механики и так почитать можно

Только приветствую, лишним никогда не будет! Анурьева там и другое.

А07СК написал(а):

Но металлические и деревянные часы требуют разного подхода. И деревянный механизм сделанный по стандартам металлического долго работать не будет.

Конечно разного! Особенно в изготовлении. Про стандарты изготовлений не могу ничего сказать! Сопоставления пока невозможны, поскольку стандартов такого рода просто нет.

А07СК написал(а):

В чем разница между ЧПУ изготовлением и простым лобзиком.  Лобзиком это терпение, мастерство и искусство, тем более если есть резьба.

Ответ распределился здесь выше - как-то так получилось...

А07СК написал(а):

А ЧПУ не мастерство и тем более искусство. Не обижайтесь господа ЧПУшники.

В дополнение к уже данному Вам ответу 130467 добавлю. Есть живопись типа картин Рембрандта, а есть крашеный забор. И там, и сям краска, нанесённая рукой человека. Одно дело, если Вы конкретно - "Рембрандт", Вы способны делать шедевры, другое дело если Вы - добросовестный работник, тогда исполнение покраски забора тоже нужная людям работа. Последнее у нас в обществе сейчас почему-то становится нарицательным У НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ЭТО НЕ ТАК!!! Хорошо выполняемая работа - предмет для соответствующего уважения. Теперь где здесь про ЧПУ? ЧПУ в данном случае - типографская офсетная машина, для освоения работы на которой нужно море терпения, знаний и возможностей. А напечатать такая машина может линии, которые человеческой руке непосильны. Не единожды? Да можно и с завидной устойчивостью, но сначала больно хорошо поучиться надо.
А ЧПУшники на всякие "Фи!" уже не реагируют. Я когда-то давно на "мастеровом" ещё написал, что ЧПУшники - золотой людской фонд страны - до сих пор от этого не отказываюсь и лишь получаю этому подтверждение в развитии.

А07СК написал(а):

Очень хочется посмотреть ваши часы. Не верится что вы не можете выложить. А может нечего, одна теория?

У Вас даже профиль пользователя не заполнен! Т.е себя Вы по отношению к фоорумчанам держите в секрете? И для чего тогда делать остальное?

2:_130467:
http://s2.uploads.ru/t/V43NI.jpg
Из свойст УП:
Размеры рельефа
   Ширина: 210.00000 мм  Высота: 210.00000 мм
   Мин X: -105.00000 мм  Мин Y: -105.00000 мм
   Мин Z: 0.00000 мм  Макс Z: 7.00018 мм
Высота заготовки = 8.0000 мм
Ноль по Z = Низ заготовки
Время обработки:    04:48:25
Время оптимальной подачи: 04:48:25
Пооперационную раскладку далее я сократил.

Отредактировано adres (17-02-2016 14:19:44)

0

130

А что вас интересует про меня. Профиль, так что спросили то и написал при регистрации. Спрашивайте отвечу. А то впечатление что на мастеровой попал. Разговоры про форумчан и отношение к ним.
Секретов у меня нет. Да и многие кто занимается часами меня знают. Не хвалюсь, пока особенно не чем.  А вот с вашей стороны не хорошо.... И для чего тогда делать остальное?...
Вот это и есть отношение к форумчанам. Что остальное? Вас просто попросили показать на деле то о чем вы с увереностью говорите. И думаю не только я этого хочу. Шестеренки с чертиками и наворочеными арнаментами. Только вот еще раз удостоверился что всего этого нет и не было. Мягко говоря это желание и фантазия. Я имею в виду именно работоспособный механизм. Разговоры все.
На счет ЧПУ и людей работающих на них. Конечно во всех специальностях есть талантливые люди. И среди ЧПУшников их наверное больше чем в других местах. Но подавляющее большинство это опираторы ксероксов, не особо заморачивающиеся. Ине надо сравнивать с художниками.
Ведь деталь сделана многократно на ЧПУ или копире.Всего лишь копия, репродукция. И

0

131

:)
Сквозят одни обидки...
А зря!

0

132

Ну давайте по парядку. Сегментарную склейку рассматривать не будем а вот достижение изоморфного состояния меня интересует. До сих пор лишь один человек сказал как и чем он пропитывает . Многие остальные лишь предпологали не имея за спиной практического опыта. Либо предлагали такие составы о которых у нас не слышали. Меня интересует состав пропитки, доступный каждому, даже в самой далекой деревне.И способ пропитки, простой и доступный в домашних условиях.
Что вы можете сказать на эту тему? Только опираясь на личный опыт.  А опыт это и есть статистика и стандарты только у каждого свой индивидуальный.
К стати мои часы все сделаны из не стабилизированого дерева. И все работают прекрасно. И сопоставления возможны. Только для этого надо этим заниматься.
А обид нет. Просто много кто про деревянные часы говорит, Некоторые делают. А поучиться почти не у кого.У каждого свой опыт и он не всегда тебе подходит.

0

133

С подозрениями можно дальше не упираться, я дам только те материалы и только так, как посчитаю нужным.
Само дерево изоморфно? Нет!
А что тогда может сделать его изоморфным (т.е. постоянным по свойствам в разных направлениях)?. Только внешняя защита.
Что может быть внешней защитой. Любые защитные слои и плёнки, наносимые без малейшей щёлочки-трещинки.
Таких покрытий много, но сведённой таблицы сопоставления свойств мне находить не удавалось.
Чем приходится пользоваться?. Основной упор по предпочтениям у меня на акриловые лаки, вторыми идут паркетные с повышенной износоустойчивостью, третьи ПУРы, четвёртые - разные масла (тиковое, тунговое, апельсиновое, вазелиновое). На очереди эпоксидка (подбирается к опробованию вместе с приобретённым диспенсером прямого действия).
Как упираемся в нанесении. Грею деталь феном и наношу безворсовым тампоном (батистовый или мадаполамовый с любым наполнением тряпкой, бинтом....) или кисточкой слегка подогретый, а иногда подразбавленный лак. Пыли и скозняков никаких! Впитывание идёт быстро - добавляю ещё немного, до мокрого пятна (всё уже приработано, зашкурено и подготовлено). Слои обязательно тонкие! Дополировка приветствуется (неровности сильно увеличивают поверхность). Зубы бормашинкой прополировываются 100%.
Не развиваю тему с вакуумной пропиткой. Оно идёт особо хорошо с маслами (и с подогревом). С лаками эффективность сомнительна (из того, что получалось у меня). Кстати, сейчас появились в продаже крышки с вакуумным клапаном в комплекте с примитивным насосом - это можно приспособить! Делаем полиэтиленовый мешок, герметично сидящий на горлышке от банки, на которую надеваем крышку с клапаном и качаем, а внутри мешка шестерёнка в лаке. Ждем, пока шестерёнка перестанет газить (около получаса), а потом открываем мешок и то, чем пропитываем ещё больше загоняется в дерево.
Теперь про сегментную склейку.
Вспоминаем, как разгорается сырое полешко в печке. Перед загоранием оно начинает шипеть с торцов - именно с торцов!!!, а не с поверхности скола. Это влага выходит, а , значит, и попадает в дерево она (влага) так же, в основном через торцы, что и надо  закрывать защитой прежде всего. Кстати, при вакуумной пропитке именно в торцы и уходит в основном состав пропитки.
При этом торцевой срез весьма устойчив к износу и очень прочен. Как ни режь простой кусок доски под шестерёнку, всё-равно будут ослабленные места (с поперечными волокнами), склонные к сколам и износу . А вот при сегментных склейках как раз такого и нет совсем!
Каково количество сегментов? от 30 градусов = 12 сегментов до 18 и 24 сегментов (как по мне)
Способ склейки?
-Веером (торцами наружу). Зубы будут практически торцевыми и очень стабильными. Такую склейку мало ведёт или коробит, одинаково обрабатывается, мало сколов.
-Тангентально (торцами друг к другу, а линии рисунка - перпендикулярно биссектрисе острого угла)
- Торцами в бока шестерёнок (самый слабый по прочности вариант, но с очень красивой текстурой)
Лучше всё делать с одной доски (для одинаковости свойств)
Как делать заготовки? Или торцовка, или раскрой 2D на ЧПУ.
Как клеить? Волосяной шов. Сначала склеиваются пары (с визуально одинаковым рисунком и цветом древесины для всех пар) , потом из пар делается полу-диск. Полу-диски торцуются для совпадения со второй половиной по волосяному шву и без трещин (фуганок, торцовка, циркуляра) и потом склеиваются парой уже в заготовку. Центр в такой паре может оказаться чуть подрезанным, но на общем виде это практически будет незаметно. Заготовку (по богатым возможностям) неплохо шлифануть на барабанном шлифере.
Шестерёнка на картинке повыше была 12 сегментной.
А вот такие шестерёнки всего приведённого геморроя избегают. Но сложно крепить на осях вращения неподвижно и с подсветкой нужно решать.
http://s7.uploads.ru/t/0w4Cm.jpg
- здесь как раз всё и стоит уже почти "по-боевому), но пока для прикатки.

0

134

Спасибо за пропитку и прочее. Буду когда небудь пробовать. Честно говоря не пробовал покрывать с нагревом но сдается мне это не сильно отличается от просто покрытия лаками.
Которые в свою очередь не спасают от влияния влажности. Проверено многолетним опытом. Правда на более массивных конструкциях.
Пропитывать готовую деталь ,шестерню вы видимо не пробовали или не использовали ее по назначению. Потому что пропитку вакуумную делают только на заготовках и не в коем случае на готовой детали.
Просто потому что деталь ведет в процессе пропитки и сушки. В итоге у вас будет кривая шестеренка.
На счет сигментарной склейки. Я предпочитаю фанеру. Самодельную клеяную на ПУР или эпоксидку, но прльзую и обычную хорошего качества. А зуб каждый вставной делать. Делал и по 60 и по 120 зубов.
Вот с трибами немного сложней но тоже решаемо.

Пока деревянных шестеренок и часов не видно. Выше картинка на компе нарисована. Ниже все по боевому но не дерево. А это не в эту тему.
Колеса из плекса. Ясен пень проблем нет и быть не может.

0

135

Варил несколько раз дерево в масле с воском. Горячее масло далеко проникает в дерево, а воск запечатывает поры. Влага с наружи не проникает, а из нутри выходит. Древесина выглядит новой даже через несколько лет использования в уличных условиях. Примерно тоже самое самое как и с использованием "Скандинавской" смеси, ей защищают деревянные дома (сам не пользовался). И довольно успешно как говорят. Единственный недостаток, покрытие надо возобновлять.

Кто не будь может перегнать файлы из поста 47 в DFX или CDR ? Интересует часы 1 и 3.

Отредактировано Сергей44 (19-02-2016 22:42:02)

0

136

С воском надо будет тоже попробовать.
Новой у меня древесина после пропитки именно в горячем масле не выглядит - темнеет здорово (бук, ясень). А с умеренным подогревом покрытие маслом не вызывает потемнение. Надо пробовать и подбирать.

Про фанеру.
Фанерные шестерёнки вообще не коробятся (если при этом фанера сразу не короблена). Правда тоньше 8мм большие шестерёнки получаются хлипкими и гнущимися, стабильно ведёт себя фанера 10-12мм. Большая склонность к сколам и выкрашиваниям. Как ни крутись, а часть зубов при вырезании будет иметь очень слабую поперечную направленность волокон по верхним слоям шпона. Особенно это противно сказывается на острозубых или длиннозубых анкерных шестернях -приходится реставрировать сколы потом вручную. Некоторые детали можно "спасти" снимая верхний слой со сколами (шлифованием или очень аккуратным рейсмусованием)
На самодельной фанере из тонких ламелей можно сделать на трёхслойке склейку через 45 градусов. Ламели делаются как правило из тангентально раскроенных досок (просто чаще всего встречаются), поэтому для снижения возможности коробления их нужно клеить с учётом поперечного рисунка волокон - внешние слои должны быть встречными. Для четырёхслойной склейки придется сильно погеройствовать с нарезкой и рейсмусованием или шлифованием ламелей. Но именно такая склейка более стабильна, т.к. можно уложить слои попарно-скомпенсировано. Веерная склейка ламелей сильно выравнивает все нестабильности, усредняя их. Волосяные швы в пакете просто обязательны, иначе их начнёт гнуть, а это подгонка ламелей по толщине и хорошее прессование при склейке (лучше с нагревом).

Почему коробится и гнётся дерево?
Пропитка (лаки, масла), попадая в поры массива распирает их и деформирует сечение - посмотрите хотя бы на характер усадки досок при сушке, обратное наполнение объёма дерева вызовет и обратные деформации. И действительно: выровненная после пропитки (и деформации с ней связанной) заготовка будет более стабильной. Это, однако, не делает невозможной лакирование и нанесение защитных слоёв на готовую шестерёнку, особенно с разными покрытиями, например, по плати и по торцам.
При этом несколько "но". Первое - никто не заставляет накачивать пропитки столько, что аж прям "восклянь". Второе не во всякое место в деревяхе лезет одинаковое количество пропитки (заболонь, комель, вершина). И третье - наверное, самое сильное - не все пропитки ведут себя одинаково или активно обеспечивают деформацию. Вывод: пробовать делать проверочные эксперименты для подбора наиболее выгодного.
Отсюда же и про поведение шестерёнок из цельного массива: пропитка не по всем направлениям будет вести себя одинаково (вспоминаем направления усушки), а это значит, что могут нарушиться геометрические размеры по разным направлениям контура зубов - это одна из причин заклиниваний, заеданий и остановок. Добавочно часть зубов в таких шестерёнках будет с плохим поперечным расположением волокон.
Вот отсюда и следуют преимущества в сегментных шестерёнках с подборкой секторов с приблизительно одинаковыми свойствами (даже "на глазок") 30 градусные сектора желательно резать в заготовках вдоль волокон; 15 и 20 градусные можно резать боковым клином (волокна вдоль одной из сторон) с последующей попарной склейкой.
Надо будет померить влажность шестерёнок в разной влажности "лето-осень-зима" китайским бесконактным влагомером. Раньше тоже пробовали мерить в мастерских у меня и у напарника - разницы не увидели. Или влагомер плохо работает, о чём возникли предположения.

2_Сергей44 https://yadi.sk/d/vyDxtxtjpAbEL

Отредактировано adres (20-02-2016 13:10:53)

0

137

http://s6.uploads.ru/t/6Lt5M.jpg
Для серийного ширпотреба, так сказать. Делаю из простой фанеры. Предварительно наклеив по два слоя шпона с каждой стороны.
Для дорогих сердцу часов . Самодельная фанера из шпона 0,4-0,5мм . Или вставной зуб. Используются все положительные качесва дерева и без особыж проблем.

0

138

http://s2.uploads.ru/t/Ekhwg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/lTHVo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/fOBcQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NnLaV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/frNHx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ndxfS.jpg
За качество приходится извиниться, не снял очки и снимал с ними, поэтому чуть не в фокусе оказалось..
Самодельная фанера "ясень-бук-ясень" и "бук-ясень-бук", на третьей фотке сопоставление фанеры "ясень-бук-ясень и "венге-клён-венге" в одинаковых деталях (от часового делителя) в 2D обработке, т.е. быстро делаемые.
Четвёртая - горячая пропитка тиковым маслом, пятая - "родные" места деталей - вот так меняется цвет при горячей пропитке.
Шестая - торцевой срез вяза с рельефом в 3D обработке и просто покрытый апельсиновым маслом, мне кажется довольно интересная штуковина (для маятника)

0

139

См. пост 136 здесь в топике, в самом конце ссылка на чертежи про Brian Law’s wooden clocks 1.
http://www.woodenclocks.co.uk/allclocks.html а в Хроме есть функция быстрого перевода.
Если вопросы не бестолковые - задавайте, будут отвечать. Если всё в нежелании учиться (а материалов полным полно) - отвечать не будут.
https://yandex.ru/search/?text=книги о часах скачать&lr=194

0

140

http://www.german242.com/books/books.htm
Рекомендую Генрих Кант  и Юлиус Гене. Скачайте чтоб всегда под рукой были.

0

141

Взрыв мозга

+1

142

http://s6.uploads.ru/y1wlT.jpg

0

143

Что-то попрекнули меня в ложной лёгкости работ в письме.
Сейчас пересмотрел посты и ничего про лёгкость не нашёл. Более того, уже опух просто от сложностей в объёмной обработке, где сочетать переустановки и общую конструкционную точность ещё та задачка, на которую у меня прямо на 100% уверенности в верности своих действий нет.
Легко только в идеале, реальная жизнь полна сюрпризов, невесть откуда берущихся. Типа жила-жила себе заготовка самодельной фанеры ровно, а деталь из неё взяла и согнулась, да здОрово. И выход только один: всю предыдущую механическую работу в печку, и по новой! Благо хоть программные куски остались (и то, когда они уже проверены).

Про модели. Использую целиком свои, которые, собственно, разработать и построить не слишком и сложно - редуктор (чем и являются шестерёнчатые часы) он и есть редуктор. И все понятия о нём чисто редукторные. Начинается всё с маятника, точнее с его периода - секундный, полусекундный, двухсекундный и т.п. Далее уже появляется от характеристик анкерного колеса коэффициент нужной редукции (такой, чтобы главное колесо вращалось со скоростью один оборот в час). Поэтому можно, собственно, применять и некратный секундному интервалу маятник, а подстраивать его под редукцию типа 675/321, а далее уже обеспечивать часовое вращение главной передачи.

Про готовую фанеру написано уже по-моему достаточно, основные сложности - много сколов, трудно отделывать, практически невозможно спрятать дешёвый фанерный срез. Если на внутренних всяких выборках можно приделать накладки (какие-то - их ещё надо сделать, приделать и отделать - работа усложняется просто в разы), то с зубами - полный швах (просто сами подумайте: а что есть кроме покрыть-покрасить?)
Самым стабильным вариантом материала для шестерёнок из дерева для себя считаю многосегментную склейку заготовок, в этом случае постоянство свойств дерева (вышеупоминаемая изоморфность) в разных направлениях и при обработке, и в эксплуатации наибольшее. Какую схему многосегментной склейки применить - лучевую или кольцевую - дело личных предпочтений. При лучевой схеме на зубы будет выходить торцевая часть сегмента, поверхность будет очень износоистойчива, в отделке будут сильны матовость и глубина. При кольцевой склейке более вероятны сколы, но на больших шестерёнках будет проступать текстура древесины, что может быть очень симпатичным в отделке.
Шестерёнки больших диаметров, кстати, вообще практически немыслимы из цельного куска.

Сложности с шестерёнками. Спроектировать и даже вырезать - не самое сложное. Гораздо геморройнее их даже не отделывать-шлифовать-полировать, а обеспечить точную посадку для прохода зуба по зубу и перпендикулярность установки на оси. Арткам, например, не являясь конструкционной 3D программой, легко может "подарить" несколько десяток различия на вертикальных и горизонтальных размерах за счёт разного вписывания модели в квадратик размеров (имеется в виду, что вписывается именно квадрат из касательных к зубам, а не круг по границе зубов по диаметру). Такое "попадалово" происходит при экспорте графических файлов из графического редактора в Арткам, например, где специально надо проверять установившиеся размеры по вписыванию контура зубов в специально вносимый круг, который потом удаляется.

Чем интересна эвольвента в зацеплении зубов. Потерь меньше механических, чем на циклоидальном профиле зубов. Это приведёт к тому, что приводящий момент будет нужен меньшей величины (до 1000 Г*мм), откуда следует, что диаметр барабана привода главной передачи будет нужен меньшего размера (при применении гири с разумным весом), а уже отсюда будет меньшей и величина секундного прокручивания главной передачи (по длинне нити; величина же углового поворота останется постоянной - 1 оборот в час) и результат окончательный - большая длительность хода между необходимыми полными заводами.
Можно ли получить хорошо работающие часы почти сразу после сборки без подгонки?   На мой взгляд можно, если очень жестко следить за технологией изготовления, обширно и объективно контролировать каждую операцию. Вот только скольких усилий будет это требовать и сколько будет стоить, сколько потребует оснастки и инструментов. Насколько это достижимо в конкретных жизненных реалиях - уже вопрос не ко мне, у меня так не получается... Одни дырки с размещением строго по координатам в дереве чего стоят!!! А их вокруг осей - несколько десятков (кстати - ЧПУ в этом деле реальный помощник).
Одним словом часы из дерева - сложное механическое изделие высокой точности с необходимостью большого количества кропотливого труда.

Отредактировано adres (21-03-2016 18:31:52)

0

144

Испробовал  недавно сегментные шестерни. В частности лучевую так сказать. Только сегменты вклеивал в основу из фанеры, наиболее стабильный материал. Ну вот плюсы и минусы. Сделал два десятка одинаковых колес. Сегменты дубовые.
К плюсам можно отнести внешний вид, полосатость фанеры только на внутренней части обода и спиц. Со стороны зуба все идеально. Меньше проблем при обработке, зуб режется легче и на много качественней, да и плоскость смотрится достойно при небольшой токарной доработке.
К минусам отнес такой факт. После изготовления, намерено повесил всю пачку не лакированных колес на стену в месте подверженном сквознякам и переменам влажности. Через несколько дней проверил все это хозяйство на изменение геометрии.
4 из 20 стали мягко говоря не круглыми. Биения до1,5мм. 6 штук немного стали восьмерить. 10 остались в прежнем состоянии. Сделал вывод что не так уж и надежен способ и имеет право на жизнь только при сквозной предварительной пропитке сегментов.
Свои пропитал лаком, методом погружения. Благо что толщина сегментов всего 10-12 мм.Высушил, пока все стабильно. Буду наблюдать дальше.
Вставной зуб ведет себя гораздо стабильней. Но минус внешний вид. Да и возни в разы больше.

На счет собрал и все сразу заработало. Это близко к фантастике. Особенно с деревом. Теоретически конечно возможно но у меня тоже не получалось. Даже при многократном повторении одного механизма. Как не старайся а ведут себя по разному .

0

145

Мне кажется, что финтила у Вас подложка, а не сегменты, больно они уж тонкие.
Скажу главную (для ИМХО) мысль. Часы. Т.е. часовой механизм, который должен быть сделан по требованиям из часовой многовековой практики. А дерево - всего лишь материал, из которого реализованы некоторые детали механизма с его требованиями, часто мало совпадающими со свойствами и повадками дерева как материала для изготовления часов.
Более того, эвольвента, как образующая зуба шестерёнок и которую я так настырно поддерживаю - это по часовой практике не есть оптимально, т.к. оптимальнее как раз считается циклоидальная образующая (которую и резать на ЧПУ, кстати, проще). Я думал, что это заметит кто-нибудь и порассуждает, но не случилось и приходится самому "сознаваться". И хотя в моих рассуждениях неправоты как таковой нет, но реалии жизни в работе местами даже с ЧПУшной точностью не гарантируют такой же точности в иных деталях или местах. 
Ещё одна сакраментальная мысль. Часы это не только шестерёнки, а может даже больше - это оси шестерёнок. Точности в нарезке убиваются общей практикой в целом "коленной сборки" на неточных осях и с неточной посадкой, для устранения чего нужно делать большую кучу оснастки для сборки, что при единичных экземплярах или даже на малой серии почти невозможно, т.к. будет сложнее самих часов. Такие неточности на практике делают очень сложным использование преимуществ эвольвентных зацеплений.
Чуть не единственным и предпочтительно-обязательным местом применения эвольвенты является механизм завода, т.к. там есть реальные силовые нагрузки, особенно при многоходовой полиспатсной схеме.
Теперь про лучевую поклейку сегментов и коробление их в деталях. Коробить, конечно, может, но последствия коробления при соответствующих мерах будут минимальны, а даже неглубокая, но тщательная пропитка с целью гигроизоляции почти целиком всё снимает... Каковы меры предосторожности?. Ну, первое - симметричный рисунок волокон в сборке. Режу сегменты торцовкой (по фиксированным установкам в ней) из однородного по волокнам куска дерева (без свилей и искривлений). Если немного жадно, то режется наискось рейка, потом косые срезы строго попарно обрезаются в треугольники. Рейка рейсмусована, торцовка настроена на прямой угол по вертикали. Второе. Сегменты такие дальше живут сторого парой, склеиваемой с переворотом одного из них на 180 градусов для того, чтобы тангентальный узор колец с торца склейки получался встречным. Сегменты для больших шестерёнок режутся индивидуально-посегментно и симметрично по волокнам доски. Далее их нужно будет подбирать по тангентальному узору - нужно чтобы он в заготовке давал возможное выгибание сегментов при короблении то в одну, то в другую сторону. После просушки пары склеиваются в полудиски, далее - контрольная торцовка диаметральной линии полудиска, после чего склеивается целая заготовка.  Это даёт максимальную изоморфность (т.е. однородность) всего склеенного диска, т.к. возможные климатические деформации будут усредняться в плоскости шестерёнки. Комплект сегментов желательно делать из одной лесопильной заготовки  тангентального среза. Доску из центральной части желательно не пользовать, т.к. там самая большая кривизна годовых колец с возможно большей величиной коробления. Нужно следить обязательно за одинаковостью в годовых кольцах по доске, т.е. желательна доска из одной части - комельной или центральной, но не вершинной.
Чем ещё хороши сегменты. Их можно для контроля погонять в СВЧ печке или каком другом термошкафу (с небезумной температурой) для просушки перед пропиткой. Это у меня пока стоит как приём в запасе на опробование.

0

146

Не большой отчёт о работе часов ( пост 89). Работают 5 месяцев без перебоев. Рабочая температура от -7 до + 15 градусов при естественной влажности атмосферного воздуха. Убегают  на 1 минуту в 2-3 дня, в зависимости от температуры и влажности. Ни имею ни какого понятия о эвольвентах и прочих премудростях. Т.к. прочитал 1,5 книги и голова опухла от умной информации. Не имею столь точных станков как ЧПУ, а только лобзиковый станок и ручную дрель. Из этого вытекает, что собрано всё в пещерных условиях.
  Обещаю прочитать до конца умные книжки. :)

+1

147

Винтило у меня как раз деревянные сегменты. Чтоб долго не объяснять конструкцию вот фотка. Толщина сегмента для модуля 2,5 примерно 10-12мм. И при повышении влажности они естественно разбухли и с той стороны откуда сквозила влажность бок выдуло. Поэтому нужна пропитка, скорее всего вакуумная чтоб насквозь. Так делает Мартынюк и его часы по 20 лет идут и еще сотню проходят. Лакировка от перепадов влажности не спасает. Знаю по личному столярному опыту. Если деревяхя в сыром помещении то как не лакируй а последствия будут.Пропитка погружением думаю тоже не радикальное решение. Просто продержится дольше на сколько не известно , может на месяц а может и на десять лет. А для часов даже небольшие деформации вызывают кучу проблем.
К стати вы немного напутали с резами дощечки для сигментов. Дело в том чтоусушка дерева имеет примерно следующие параметры.
В доль волокон 0,1-0,2 процента.Радиальная 3-5 процентов.Тангентальная 6-10 процентов. Это конечно при сушке но и коробления при эксплуатации будут примерно в этих пропорциях.
И это значит что тангентальный рез плашки не желательно ставить в пакет сегментов. А можно ставить только радиальный рез, так как он имеет в два раза меньший коэфициент.

По поводу точной сборки, осей, и приспособ. Полностью согласен. Нужно довольно много чего самому придумывать, пробовать  и со временем набирается много всяких приспособ.
С осями у вас проблемы видимо чисто по ЧПУшным причинам. При изготовлении осей и колес традиционными методами этих проблем нет вообще. А некоторые проблемы можно немного обойти, конечно не безвозмездно. Для компенсации деформаций я немного увеличиваю меж осевое расстояние. Для модуля 2,5 это 0,5мм. Для большего больше. При этом сквозняки и включение отопления не имеют значения. Но немного увеличивается груз гири. В прочем я и так его завышаю для надежной работы. Если при настройке хватает 2кг то в конечном виде я ставлю 2,5 кг. Если по тем или иным причинам отверстия увело от размера. Ставлю эксцентриковые втулки. А на спусковой скобе ставлю эти втулки почти всегда и сразу. Для легкой и точной настройки.

Сергей 44. Браво и молодец. Так держать. Лобзик и дрель это не теория это практика , опыт и мастерство. А книжек каждый может начитаться.

0

148

http://s6.uploads.ru/t/oZUwA.jpg

0

149

Вот сами сегменты и как вклеены.http://s2.uploads.ru/t/HQ4PY.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4eB6T.jpg

0

150

Коллеги, добро пожаловать в новую тему, посвященную кинетическим скульптурам и часам из дерева.
Обмен файлами и чертежами кинетических скульптур и часов

0

151

Сейчас на рынке, появился новый продукт. Стабилизированная древесина. Это нечто среднее между деревом и пластиком. Как заявляют производители это дерево не подвержено деформации.  Я по глупости считал что сегменты проще резать углом кратным 15. Чтобы склеивать было проще и сразу круг получался. Оказывается я ошибался. Хотел напомнить о радиальном и  тангенциальном резе дерева, так  добавлять уже нечего. Всё и без меня знают. :)
Книжки начал читать после того как упёрся в стену. И для подтверждения моих теорий и домыслов, нужны были подтверждения. В принципе они во многом подтвердились.

0

152

Тут ведущим является высокая заинтересованность, да и книжки полезно сначала по диагонали просматривать, чтобы потом стало понятно какие места нужно прорабатывать. ВажнО не знание даже, а умение быстро найти и восстановить нужную информацию (чему ВУЗы и учат).
Наиболее часто пользую угол в 22,5 градуса. Он вроде уже и большой, и складывается парами в 45 градусов,которые уже легко собираются в полудиск и не путаются. Малые диаметры чаще всего из 4 прямоугольных частей, нарезанных под 45 градусов к волокнам.

0

153

А07СК написал(а):

Винтило у меня как раз деревянные сегменты. Чтоб долго не объяснять конструкцию вот фотка. Толщина сегмента для модуля 2,5 примерно 10-12мм. И при повышении влажности они естественно разбухли и с той стороны откуда сквозила влажность бок выдуло. Поэтому нужна пропитка, скорее всего вакуумная чтоб насквозь. ...
...Лакировка от перепадов влажности не спасает.
....Пропитка погружением думаю тоже не радикальное решение....
...Кстати вы немного напутали с резами дощечки для сигментов. Дело в том чтоусушка дерева имеет примерно следующие параметры.
В доль волокон 0,1-0,2 процента.Радиальная 3-5 процентов. Тангентальная 6-10 процентов.
...С осями у вас проблемы видимо чисто по ЧПУшным причинам.
...Для компенсации деформаций я немного увеличиваю меж осевое расстояние. Для модуля 2,5 это 0,5мм. Для большего больше. При этом сквозняки и включение отопления не имеют значения. Но немного увеличивается груз гири. ...Если по тем или иным причинам отверстия увело от размера. Ставлю эксцентриковые втулки.

Мне что-то думается, что всё-таки вело фанерную сборку в центре. Больно малы сегменты по краям по сравнению с центральной частью из фанерной сборки. У меня сейчас готовых сегментных нет, есть только заготовки под них. Не пропитанные. Так вот из 6 заготовок одну выперло в центре склейки, т.е. как бы поднялся центр, что совершенно не пойму почему и как получилось, но - факт!
Край с зубами после прорезки уже не гулял. Сейчас буду в конструкцию вносить рёбра жесткости  крестиком или треугольником для сборки шестерёнок на оси и для стабилизации их положения. Ну, и для понту, т.к. ребра жестколсти можно сначала прорезать в 3D, а потом уже устанавливать.
Про влажность. Набухание идет не быстро, важно само изменение влажности и поэтому бухнет то, что способно впитывать, и не только с края, а на неоднородном дереве - так ещё и по-разному.
Вакуумная пропитка всё-равно не насквозь, но существенно глубоко. Особенно сильно пролазят масла (тиковое, даниш и т.д).
Просто лакирование - не подойдёт 100% нужно тщательное лакирование (если о лакировании, а не пропитке лаком) в несколько слоёв с сушкой и шлифовкой-полировкой, да в собранном состоянии. Очень геморное дело, т.к. пульвер или аэрограф не катят тут почти никак, кисточки да тампончики.
Я выше писал про простой вакуум, вот для памяти Вам и всем ссылки:
здесь есть отдельно всё:   http://www.белобока.рф/collection/Vakuumnoe-konservirovanie  насос, крышки, запасной клапан (за пятёрку!!!)
http://www.yuterra.ru/catalog/kuhonnye- … bor-440929 - а это набором.
Так сказать отделяем от банки горлышко, на которое потом надо одевать крышку с клапаном для насоса, снизу прикрепляем герметично мешок из полиэтилена, в мешок - детали и пропитку, дальше просто качаем и ждём. Можем и погреть часть мешка в кастрюльках, феном или под горячей водой. Вакуума в такой системе ооочень достаточно!
Пропитку с погружением вообще не рекомендую, очень всё в подтёках и неглубоко получается. Правда можно окунание (быстрое и в жикий состав) можно применить для облегчения выполировывания по уже пролакированной поверхности детали, но действовать нужно очень точно. Видеть такое видел, но у самого - не получается. И вообще я лаки и лакирование как-то не очень люблю, просто деваться некуда.
С сушкой могу запросто наблукать, т.к. сушильщик слабый, лет двадцать мыкаюсь яблоню с сада высушить, так беда одна. А вот со срезами описал то, что сам использую и как. Сушку в СВЧ-печке ещё не забываем.
С осями, тем более ЧПУ-шными у меня вообще проблем никаких - как задал, так и получи или внеси поправки. Про оси я писал, имея в виду их важность в часовом деле, и что скакать вокруг их установки приходится.
Эксцентриковые втулки. Очень интересно, ни разу не пробовал. Только мне не понятно как эксцентриком положение в центре обеспечить и без изменения межцентрового расстояния. Баловать с межцентровыми расстояниями, конечно, приходится и это как раз дело, которое как бы нивелирует эвольвентную образующую. Этому же способствует и конечный диаметр режущей фрезы, с которой не получается ломанный угол на дне у зубов (там остаётся радиусное закругление, для обхода которого надо или заглублять это дно или закруглять вершины зубов)

Отредактировано adres (25-04-2016 10:52:57)

0

154

Фанерну врядли вело. Все колеса со вставным зубом делал точно так а там на фанеру больше нагрузки. При деформации зуба гнездо в фанере под зуб распирает  но как показала практика эти колеса очень стабильны. Достал несколько с прошлых времен. Валялись в сарае
было все и сквозняк и влажность , только водой не капало. Они все как были круглые. Так что именно сегменты. К стати я их по кругу ставлю исходя из количества зубьев. В данном случае на 60 зубов 15 сегментов. По четыре зуба на каждом. Так чтоб склейка сегментов попадала
между зубами.Сегменты старался подбирать одинаковые по резу. Ну это все само сабой. Простые правила склейки щита только качественней.
С вакуумом у меня планов грамодье, поэтому ни как не соберусь. У меня есть хорошая толстостенная емкость. Сантиметров 40 в диаметре и больше метра в длину. Нержавейка с герметичной флянцевой крышкой. В общем все серьезно сделано.
Хотел на ее базе сделать нечто подобное барокамеры. И вакуум и повышеное давление. С подогревом и вентиляцией. Хорошо еще и окошко врезать для визуального контроля. В общем чтоб и маятник можно было пропитать и корпуса, платины.Без ограничений.
Все вроде есть но то времени нет то желания.
Эксцентрики очень удобны. Но лучше их ставить на конечных элементах механизма. Например на спусковой скобе. В остальных местах не желательно. Только в случае если размер не попал. Нужно помнить что если с первой шестерней меняешь расстояние в плюс то с последуюшей меняется на минус.Конечно если все три шестерни на одной прямой. В других случаях нужно смотреть  что куда сдвинется при изменении центра.

Пропитывал свои окунанием, вернее замачиванием в лаке на пол часа. Потом вытаскивал и сразу протирал. Никаких потеков. Но это еще не отделка , просто мера предосторожности.

0

155

Кто нибудь пробовал делать из дерева наручные часы? Поделитесь макетом, если не жалко.

0

156

Вы что имеете в виду под наручными часами? Чисто корпус или полностью механизм.
Полностью механизм делает Валерий Даневич  из украины.

0

157

Только корпус. ЧТо то вроде этого:

https://img0.etsystatic.com/102/0/11509964/il_570xN.966650962_espb.jpg

0

158

На сколько я могу понимать, корпус должен делаться под определенный механизм. А механизмы могут различаться.
Да и чего там сочинять. Не знаю для ЧПУ может это сложно. Но на мой взгляд , без ЧПУ там делать нечего, только деления на циферблате мелковаты.
А в чем смысл такого корпуса? Только ради понта?  Их  китайских завались в интернете и стоят копейки. А ради понта роликсы настоящие нужны.

0

159

На ЧПУ такой крорпус вообще не проблема, как "два пальса ап асфалт". Дальше туда вставляют дешовенький китайский кварцованный механизмик для женских часов. Но вот для .чего - это и для меня большая загадка.

Попробую предложить для обсуждения новую тему - chime, часовой бой в деревянной реализации. У меня есть пара видюшек с таким механизмом, но не помню откуда всё взялось...
http://s3.uploads.ru/t/pwHkv.jpg
Пробовал погуглить по названию файла картинки - не помогло пока.

Нашлось, блин! Грек Demetris Papakyriacou сделал (известен давно по "угловым часам" - часам на двух стенах в углу)
https://www.youtube.com/watch?v=xtIEoiVkyio

Дальнейшая информация у меня отсутствует.

Отредактировано adres (07-05-2016 08:43:52)

0

160

У меня все пока тоже в планах. Немного баловался, экспериментировал и не более. Мне в бое видится три проблемы которые нужно решить именно для дерева.
Это счетный механизм, который в общем не вызывает особых затруднений. Нужно только адаптировать для дерева а механика много раз описывалась.
Вторая проблема это регулятор оборотов механизма. Классический ветряк под дерево не очень подходит. Для ветряка нужны внушительные обороты на которых он работает а деревянные механизмы не очень отбалансированы и посадки в осях как правило немного просажены. В итоге все это хозяйство крутится и гремит сильно. Выхоб в центробежном регуляторе оборотов. Он работает и на низких оборотах и регулировать скорость можно.
И последняя проблема на мой взгляд самая важная. Это голос боя. Что использовать в качестве источника звука. Можно гонг, можно колокольчики, струны да что угодно, конечно теоретически. На пракике не все так просто. Пробовал классический гонг сделать но ничего хорошего не вышло. Пробовал колокольчики на на низких тонах с размерами проблема слишком большие. Пробовал деревянные плашки как на ксилофоне, особых проблем нет но звук своеобразный.
Поясню немного. Меня бой интересует только музыкальный, так чтоб играл мелодию и желательно не одну.К стати выбор мелодий тоже определенная проблема. Нужна такая чтоб не надоедала иначе через неделю тошно станет.
В общем тема не пачатая и интересная. Правда есть человек который все это давно сделал. Мартынюк Андрей. Кажется на этом форуме его видел. А так в поисковике набрать
ЧАСЫ ИЗ ДЕРЕВА И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ. и его сайт выскочет. Очень опытный мастер и всегда рад поделиться знаниями.

0

161

/beozar.narod.ru/who.htm    Это его сайт.

https://www.youtube.com/watch?v=N2d2bI87SLM     А это небольшая пародия на бой. Один раз каждый час.

0

162

Только что появилось:
https://www.youtube.com/watch?v=6sSSizyNS6o
Можно принять и применять как руководство по изготовлению плашек для шестерёнок

0

163

adres написал(а):

Можно принять и применять как руководство по изготовлению плашек для шестерёнок

Аргументируйте пожалуйста. Ведь шестеренка должна иметь прочный зуб и стабильную геометрию.

0

164

Я имел в виду опять секторную сборку плашки. А вставки могут быть добавлены из твёрдых пород, типа в сочетании "дуб+клён" и если торцевой срез будет выходить на зубы. В видео-то разрезался, склеивался и обрабатывался срез ствола, а техникой работы можно и воспользоваться. Ну, и в нарезке 2D на ЧПУ, что даст стабильность и точность.
Что-то тяжело пишу - грипп. Отздоровею - поправлю.

0

165

abazat63 написал(а):

Вобщем вот макет

принцип работы, теперь думаем как это всё реализовано в системе с двумя дисками и шкивами, например в той-же "Fiesta"

прошу поделиться чертежом как реализовали макет.
я склоняюсь к обгонной муфте или храповику - но может все гораздо проще чем я заморачиваюсь?
также разобрал будильник чтоб достать заводные пружины, но ума им пока не дал....
очень прошу подкинуть "косточку" как сделан макет....

0

166

Добрый день! Имеется ли у кого-нибудь чертеж часов с Биг Бена?

0

167

А на сколько по времени хватает "завода"....или сколько по времени она может "работать"?

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Деревянные часы.