первые однозначно.
Для этого достаточно посмотреть заводские параметры.
Чтобы определить плюсы и минусы надо попробовать самому - начиная со вторых. Больше писать как то некогда. Просто поверь на слово. Есть возможность -бери первые однозначно.

Первые-первые!
Тут и не думай, не зря они дороже в комплекте.
Насчёт профиля. Кати, там разные и другие. У товарища взял нарезку рекламную (от "Сервотехники", кажись). А потом сравнил с профилем одного евростанка и удивился: толщина стенок у профиля на станке была раза в два толще, чем на образцах, хотя профиль "по профилю" издали казался одинаковым. Чёто рыл-рыл про это, но ничего не нашёл...

Т.е. крепить надо так, чтобы обеспечить максимальную жесткость у собираемого узла.У сдвоенного профиля наибольшая жесткость будет как раз при креплении на узкой стороне.

ну прежде всего нужно смотреть не по площади, а по весу станка. а вообще, рамы станков (даже больших) делают из такого профиля, а значит должно выдержать. но смотрите, чтобы стенки профиля были достаточной толщины (не менее 3 мм, я думаю).

Рельса - не элемент корпуса и жесткости не добавляет. Это раз.
Допуски непараллельности у рельсов довольно жесткие. 2 рельсы выставить еще можно. Как выставлять в 3х плоскостях 4 рельсы?
Если нужна большая жесткость - тут уже нужен чугуний и ластохвост

Для станков такого формата, если не заливать фундамент, надо делать очень серьёзный каркас из треугольниками соединённых металлоизделий типа стальных двутавров или литой с несущими подпорками.
И нужно чётко представлять что такое "нормальная жесткость" в Вашем случае и для какой обработки каких размеров дерева.
А денег сколько на километры профилей надо будет...

Конечно нагрузка вертикальная для направляющей с опорой сказывается меньше, чем боковая. Но в основном направляющие конструктивно уже несут гораздо больший запас по деформационной прочности, чем другой элемент подвижности - кареткки.
В конце концов еслиесть сомнения в прочности 20 мм валов, то поставьте 25-30 мм валы - там прочность возрастёт просто во многие разы.
Конструктивные особенности установки направляющих на опорах (горизонтально или вертикально) носят характер предпочтений или особенностей в шасси, на которое ставятся опоры в плане уже его (шасси) возможных деформаций. Далее идут факторы эргономики (габариты, доступ к крепежу....); "размещабельность" заготовки (могут ли габариты заготовки выходить за размеры стола....); разброс мусора (пыль и мусор на валах направляющих - основа их недолговечности...) и т.п..
Ну, а мощность шпинделя... Можно ли фрезернуть немощненьким шпинделем  здоровенной фрезой да твёрдую деревяшку? Можно!!! Только на малюсенькой подаче и с маленькой глубиной съёма материала заготовки, что в свою очередь даст огромное время обработки. Т.е. дальше идёт опять вопрос возможностей и предпочтений.
Смотрите документацию, смотрите Ваши предполагаемые нагрузки, учитывайте комплексность вопросов (т.е. их взаимную увязку "валы-каретки-шасси"), потом заглядывайте в кошелёк (что, как мне кажется, Вас особо радовать не будет по-любому).
Жизнь!!!

Надо крепить рекомендованным крепежом с рекомендуемым же усилием удержания. Чисто качественно М6 держит сильнее М5 при одной и той же глубине вкручивания.
На всякий случай напомню, что крепёж рельсы должен прижимать и жержать рельсу и не должен напрямую отвечать за юстировку установки рельсы (там должны работать штифты упоры и т.д.).
Несколько полезных Вам файлов для конструирования:
https://yadi.sk/i/muGBhLyRuwcYyQ
https://yadi.sk/i/euf9zBukgJxa2g
https://yadi.sk/i/o7JNf6TpmjwHhQ
Это так назыаемые рекоммендации по применению рельсов с каретками, ШВП и зубчатых реек.

https://www.hiwin.com/pdf/linear_guideways.pdf
здесь все расписано

непараллельность по горизонтали устраняешь прокатыванием, а вот по вертикали сложнее(( но допуски по мануалу там сотки. Хотя допуски по вертикали выбираются скручиванием портала.
А на 20ку можно тонну портала ставить