Кто знает как такое проделать для CorelLaser а то реальные размеры больше на 2% примерно.

Вариант, пожалуй, один - заменить этот мотор. ИМХО, встречается ротор со статором. Износ подшипника, разбитая посадка, просто крепление торцевых крышек смещено - кто его знает. При включении станка ротор всплывает в магнитном поле удержания, если не перетянут ремень. При выключении - клинится, касаясь статора и его не стронешь рукой. Ради проверки можно скинуть ремень с мотора и попробовать оттягивать вал в сторону и крутить на неподключенном двигателе. Если клинит, то это можно будет засечь.

В контроллере от Lihuiyu Studio нет явного задания шагов двигателя, есть соотношение шагов и миллиметров. Но 2% очень похоже на часто возникающую проблему этих контроллеров с DPI 1024/1000.
В свойствах программы есть два поля "resolution" и "running-in adjustment". Надо играть с ними. Скорее всего изменить resolution c 1000 на 1024.

Ох, давно не заходил, А ещё подскажите, как я понял, средне фокусные линзы и короткофокусные линзы отличаются углом преломления, как следствие у средне фокусной линзы, скажем так, глубина реза, больше, чем у короткофокусной. Соответственно и толщина реза увеличивается, я верно рассуждаю? Может вы, или кто то ещё знает, как примерно расчитать диаметр луча на нужном фокусном расстоянии? Может быть ещё кто то подскажет, где можно кроме али купить линзу за вменяемые деньги?

Не обязательно, если не хотят думать пусть ходят обоср...

D - диаметр лазерного луча
f - фокусное расстояние
d - диаметр фокусного пятна (ширина реза)
W - длина волны лазера, в мм
2z - оптимальная глубина фокуса, длина Рэлэя
d = 1.27 * f * W * (1 / D)

Отредактировано vasa29 (20-11-2017 12:57:30)

Благодарю с душой! Плюсик в карму! Буду для экспериментов искать себе линзу с фокусом покороче, чем у меня сейчас есть и подлиннее А то ун очень уж хочется убить одним выстрелом двух зайцев. И срез чистым сохранить и скорость сохранить. Может быть получится снизить мощность. А то резать фанеру на 80 процентах как то не очень приятно.

А ещё, подсажите, линзы условно делятся на длинно фокусные, коротко фокусные и средне фокусные или же есть чёткие границы или стандарты их разделения? У меня сейчас стоит линза диаметром 20 мм и фокусным расстоянием 50.8 мм. Я так полагаю - это средне фокусная линза. На просторах интернета я находил линзу 63.5 мм и 101.5 мм. Ну с последней я так думаю всё понятно, точно длиннофокусная, а вот 63.5? куда она относится?

Расширим ряд фокусных расстояний - есть еще 25,4 мм и 127 мм. На Али есть один производитель, у него в картинках описание выложено. http://ali.pub/21ml0w
Там на картинках указаны выпускаемые ими диаметры, фокусные расстояния, но не все. В других лотах есть и 1 дюйм. Нарисована схема оптического тракта станка, разобранный тубус линзы, обозначено фокусное расстояние, указан способ монтажа линзы - выпуклой стороной к зеркалу, вогнутой стороной к материалу.

Прежде всего спасибо за формулу.
Но прежде всего хотелось бы применить ее на практике, исходя из реальных данных.
Эта формула очень важна для меня, как источник определения ширины реза, и соответственно погрешности при резе по точным размерам. Но чтобы точно знать не уходит ли ширина реза за допустимые рамки или вообще узнать ее значение, нужно точно знать все исходные данные для этой формулы.
Если W(длину волны лазера) можно определить посмотрев описание трубы у производителя, то как узнать/определить D( диаметр лазерного луча) ?
Или оба эти параметра W и D нужно узнавать у производителя станка?
Заранее спасибо за ответ.

Фокусное расстояние у меня точное, 6мм, выставляется вручную специальным инструментом.
Тогда остается D( диаметр лазерного луча), как его точно измерить?

Фокусное расстояние от кончика сопла до материала.

Расстояние от линзы до обреза сопла константа (частные случаи исключаем) посему, измерение от обреза сопла до материала, имеет место быть

Условно один, полтора дюйма - коротко фокусные, два дюйма  - средне фокусные, три , четыре дюйма длинно фокусные.

"Фокусное расстояние - это расстояние от средней точки кривого зеркала или центра тонкой линзы до точки фокуса системы". Другими словами, это всегда расстояние "от линзы до точки фокуса". Многие выставляют фокус по расстоянию от сопла, но называть этот зазор "фокусным расстоянием" неправильно. Технические термины придуманы не для того, чтоб вводить собеседника в заблуждение .
А как измерить D, я написал чуть выше (см. пост № 811).

Да - точка фокусировки окажется внутри. Встречал "монолитные" головки, и с отдельно вставляемым тубусом. В последнем случае, можно ограничиться заменой только тубуса - выточить короткую трубку, а сопло оставить штатное.

Общался сегодня производителем станка. Значит, они говорят что дают по спецификации только "ширину луча" - 0.1мм.
Собственно хотел еще отметить, что как я понял "ширина луча" это "идеальная" ширина реза по их словам без других составляющих. Ну а далее к этой ширине реза прибавляются переменные материала, обдува, температурных условий, скорости и мощности. И на выходе мы получаем разные величины.

Да,  вот только почему у вас диаметр луча 6мм? У меня 3мм диаметр.

выбираете нужный контур, выбираете цвет, ставите гравировать. И он вам этот контур отгравирует, в чем проблема?

тут вижу 2 пути, либо в рдворкс вручную редактировать, а потом сохранить проект.
Либо в кореле опять же вручную перекрасить нужные вектора в другой цвет, например в красный. Они после импорта в rdworks тоже будут красные, и там уже нужно выбрать гравировку.

может есть еще какой-то способ, но я сомневаюсь..

ЗЫ. Присмотрелся внимательнее к рисунку, вообще не вижу проблемы, выделяете все, и выбираете гравировать. У вас получится нужный вам рисунок. Или вам еще фигурную резку нужно сделать?

Отредактировано kotd (26-11-2017 11:20:03)

По поводу короткофокусного верно, гравирует четче, разрешение головы выше.
А вот если взять длиннофокусную голову и стандартную, то не думаю что она прорежет более толстый материал нежели стандартная(это зависит от вашей мощности), зато она более плавно ведет себя при закруглениях и криволинейном резе более широких материалов >10мм, кромка реза материалов будет ровная и аккуратная, не будет наклонов кромки.

Потому что моя труба выдаёт пятно такого диаметра (я его измерял при первой юстировке)

Доброго времени! Подскажите новичку, можно на пальцах. Или где прочитать на форуме? Что такое постпроцессор, уп, джи код, а главное как это связано с контроллером?

Это не лазерные термины, это к фрезеровщикам. Вот сюда подскажите новичку

Хорошо, тогда если я возьму 2 компрессора одинаковых по 0.5атм и подключу их через тройник в одну линию, на выходе давление будет больше 0.5атм, сложится или будет как-то по другому?

А вот этой фразы - не понял. Вы же приводили пример своих расчётов по формуле: там у длинно-фокусной линзы луч в два раза толще, чем у средне-фокусной. Почему же тогда, Вы делаете прямо противоположный вывод?
И кстати, поспрашивал знакомых по поводу диаметра луча D. Не все его измеряли, но те двое что измерили, говорят у них тоже по 6мм. Хотя СО2 трубы у всех разные (по мощности и бренду). Саму формулу брал из справочной литературы, поэтому я не знаю, как объяснить полученные Вами результаты.

Я понял вас. Тогда как мне поднять выходящее давление до 1атм двумя компрессорами 0.3 и 0.5атм. Как я понимаю, в данном случае будет нужен дополнительный ресивер с автоматикой. На текущий момент компрессор подключен к станку и управляется автоматикой станка вкл/выкл. Так же хотелось бы реализовать на ресивере,  наверное что-то типа электрического выходного клапана. Так же что можно придумать, чтобы два компрессора с разным давлением нагнетали воздух в один ресивер,  и чтобы меньший из них не набирал давление большего в своей трубке перед выходом. Так как давление в ресивере будет держаться скорее всего в диапазоне 2-3атм, то нагнетать компрессора будут через специальные кларана, чтобы не вытравливало назад. Так же нужна будет автоматика вкл/выкл компрессоров, при достижении или падении заданного давления в ресивере.Так же нужен будет специальный выходной регулируемый клапан на ресивере который может варьировать выходное давление от 0.5-2атм. А теперь вопрос, как это практически реализовать?

Получить давление в 1 Атм от компрессора с максимальным выходом 0,5 Атм НЕВОЗМОЖНО. И от двух компрессоров с давлением 0,3 и 0,5 Атм тоже НЕВОЗМОЖНО. При превышении порога компрессор тупо перестает качать. Или дополнительный обратный клапан, если он есть, или свой родной, имеющийся в любом компрессоре, не открывается. Сама мембрана перестает вибрировать туда-сюда и тупо дрожит на месте, не делая никакой полезной работы. Какой ресивер ни поставь, хоть на 100 литров, аквариумник никогда не надует туда 1 Атм, если он этого физически не может. Иначе бы китайцы давно выпускали бы компрессорные фермы из 50 штук аквариумных, медленно создающих 10 Атм.
Чтобы поднять давление до 1 Атм, вам нужно выкинуть два аквариумника и разориться на нормальный компрессор с производительностью не менее 200 литров в минуту и рабочим давлением 8 Атм. Мало того, желательно наличие ресивера не менее 50 литров. Иначе компрессор будет часто включаться. О масловлагоотделителе вообще не говорю - он обязан быть. А лучше - два последовательно. Ну или к одному в довесок поставить фильтр с силикогелем.

Насколько я знаю, ресурс у китайских аквариумников и так не ахти. Так что - сколько протянет. Ну или разориться на пневмопереключатель. Два входа, один выход, один сброс. Эдак рублей 500 на Али точно будет - пока не искал.

Отредактировано Andy52280 (28-11-2017 11:23:56)

И тем не менее постоянно получают. И даже больше.
Да это не мембранные компрессоры, а поршневые.
И фермы тоже существуют. Но опять же не с мембранными компрессорами, а с поршневыми.

Датчик может и не протекать. Может, он просто от конденсата мокрый? Чиллер серьезный или просто CW3000?

Даже комментировать не буду.

Ладно, давайте прокомментирую все же. ЭТО не называется многоступенчатым компрессором. Это действительно фабрика компрессоров. Даже снабженная отдельным выключателем на каждую тушку. Хотите литров 120 в минуту - включите один. Хотите 360 - включите все три. Это независимые компрессоры. И каждый из них способен выдать свои номинальные 8 Атм. Какой-то чуть меньше, какой-то чуть больше. Чтобы не насиловать самых слабых, ставятся обратные клапана - они не дают встречному, более высокому давлению, задушить слабый компрессор. Иначе срок службы сокращается и возможен быстрый выход из строя. Слабый выдал, сколько смог и отключился собственным реле давления. Его клапан закрылся, а оставшиеся более сильные собратья продолжают со снизившейся производительностью докачивать давление. Второй, что оказался послабее, отключается следующим. Остается самый сильный. Совсем медленно, но докачивает до собственного потолка и тоже отключается. И общее давление, оставшееся после их отключения в ресивере, будет равно давлению самого сильного. Вот только не нужно забывать, что они просто-напросто приблизительно одинаковы по своим характеристикам. И включены они параллельно. ЭТО действительно фабрика компрессоров.
Многоступенчатые компрессоры устроены иначе. И предназначены, в основном, для создания высокого давления. Первая ступень, обладающая высокой производительностью, но низким выходным давлением, "кормит" следующую ступень, у которой производительность поменьше, но давление повыше. Если заставить вторую ступень хлебать просто атмосферный воздух, то ее производительность будет совсем мизерной и выходное давление будет тоже низким. Т.е. она берет уже сжатый воздух и дожимает его еще. Это - последовательное включение компрессоров. И именно оно называется многоступенчатым. Была когда-то такая мобильная компрессорная станция, как УКС400-ВП4. В ней 4 ступени и выход до 400 атмосфер. Движок у нее - не слабый такой дизель. Первые два поршня низкого давления работают параллельно ради большей производительности. Потом идут еще две ступени, повышающие то, что отдала им первая и отдающие на четвертую. А у той совсем уже тоненький поршень с огромным для стороннего взгляда количеством поршневых колец.
Есть и простенькие, называемые уже "профессиональными" компрессоры на выходное давление до 12-16 Атм с двумя ступенями. Продаются в магазинах электроинструмента наряду с обычными гаражными китайцами. Имеют приличные размеры, редукцию оборотов и мощные движки. Но ни в одном из этих магазинов нету компрессорных фабрик из аквариумных жужжалок, создающих 8 Атм с помощью количества. Просьба не путать теплое с мягким и не вводить в заблуждение начинающих пользователей.

Был задан вопрос " Тогда как мне поднять выходящее давление до 1атм двумя компрессорами 0.3 и 0.5атм" и это возможно,

но не целесообразно.

В этом есть идея, которую можно использовать. Можно сделать ступени с двумя или тремя разномощными компрессорами на один ресивер, допустим 0.3 , 0.5, 0.7атм. По достижению максимального давления для низкомощного копрессора ступени, реле давления будет его отсекать\выключать и далее будут работать следующие ступени. Хотя такой способ имеет место быть только если у вас разноплановые работы где требуется иногда 0.3, а иногда 0.7атм. Иначе будет работать только самый сильный компрессор на докачку.

Для чего так мучаться??? Городить колхоз из 3х компрессоров, плюс еще будет ли это все работать??? Купите один нормальный компрессор с ресивером и регулировкой давления и все.

Народ существует ли возможность замкнутый контур в векторе "залить" векторными отрезками или точками?
Штриховка и заливка не помогают.

А не легче и быстрей пройтись горелкой?

Это Вам к ним

Там правда продолжение есть ...

Было бы неплохо. Всё-таки ели у лазера по жирнее луч настроить можно убрать мелкий ворс и добиться равномерной тонировки?

Отредактировано Пчеловод (05-12-2017 08:15:59)

Диагноз: Трубка лопнула.

Анамнез: Температура антифриза +5, температура катода +45. Стекло не выдержало.

Не уверен  что  проблема в  разнице температур (лопнула  бы на сразу на первой резке (наибольший перепад  температур)) 
скорее  брак трубки

Отредактировано Михаил Кику (05-12-2017 23:42:47)

От фонаря. Чтоб не пугать реальными цифрами до которых может разогреваться катод, но передать смысл почему это произошло.

Нет. Ставить новую трубу и надеяться что такого не повториться. Либо ставить трубу более-менее известного производителя и быть почти уверенным что такое не произойдет.

Неизвестно что там было. Микротрещина, небольшое включение в стекло, закалка при пайке или просто плохая пайка. Труба лопнула внутри и с этим ничего не сделать.

Уменьшая диаметр воздуховода, создаете дополнительное сопротивление, что снизит производительность вытяжки. Плюс, увеличится длина воздуховода, что тоже снизит производительность. Плюс, со временем воздуховод будет зарастать, эффективный диаметр будет падать. Поэтому, экономить на диаметре имеет смысл, если вытяжка у вас мощная и имеет гарантированный запас по производительности.

подскажите режу фанеру 6мм фрезы хватает буквально на 10 листов!!! проблема в том что оно режет а потом через не которое время начинает нагреваться( темнеть) ну а потом ломается!!! подскажите что делать!!! резал такой фрезой K1FLX317

Вам сюда Раскрой фанеры и мдф

urim
А зачем несколько обратных клапанов? Одного не хватит, да?

Это вы говорите про клапана на приточке?

Нет, человек явно говорит о вытяжной вентиляции. И о системе "шлюзов", организованных у них с помощью 3 клапанов. Частенько бывает так, что из открытой вытяжной вентиляции задувает в помещение холодный воздух. Особенно при малой высоте подъема трубы.

Не знаю как 3 клапана, у меня 1 стоит и все шикардос, но у меня отапливаемое помещение! Но если хотите подстраховаться, можно хоть 10, они не дорогие!

Есть минут 40 ждать надо или анод не трогать.

Коллеги, вопрос. Можно ли получается ли резать "покрашеную" морилкой фанеру? И вообще, можно ли чем нибудь обработать (для цвета) фанеру, пред резкой?

Я думаю, что без проблем. Лишь бы мощности хватило. Я на своей 50 ватной трубе проводил эксперимент. Покрыл лаком фанеру 4мм с двух сторон, нанёс гравировку и вырезал. Лак был матовый, проблем не возникло. Единственное, что мощность гравировки пришлось увеличит с 30 до 35 процентов, что бы получить такое же качество гравировке не покрытой фанеры. При резке вопросов не возникло.

У тебя почему труба в таком плачевном состоянии? Ты ее что год не протирал? Должный уход за станком гарантия минимизации проблем в будущем! Я свою раз в неделю протираю! Блестит как новенькая. А при таком количестве пыли и осадка от дыма мог просто разряд по ним пройти и сжечь трубу! Появившееся кольцо конец трубе!