а что играет?

Я ставлю 5 за проход, получается, что 9 вторым разом. Попробую. Спасибо за совет.

Нет, так же.

добрый день, скажите чем чревато, для качества фасада, не давать ему выдержку в прессе.
то есть нагрел пленку как можно сильнее, вакумом плюхнул и тут же открываю крышку и остужаю

Время активации на самом деле мгновенное. Вот только не факт, что достигнута нужная температура в клеевом шве, поэтому производители клеев и перестраховываются указывая время активациии. Ведь одно дело прессовать летом, когда пленка 90 градусов укладывается на мдф 30 градусов, и другое дело зимой с температурами 90 и 15 соответственно.

Я думаю, что время активации всё таки не мгновенное, может меньше, чем заявлено у производителя клея, но для протекания процесса необходимое. Мы начинали прессовать при 125 градусах все плёнки, просто меняли время разогрева (пресс у нас с керамическими тэнами, темпиратуру быстро не поменяешь, пока остынут или нагреются проходит времени минут 20) при этом плёнка грелась быстро, но фасады были холодные. Было много проблемм, плёнка часто рвалась при хлопке, торцы плохо грелись, на них появлялись "волны". Теперь мы снизили темпиратуру прессования до 95 градусов и увеличили время разогрева. В результате прогревается плёнка более равномерно и воздух под ней успевает прогреться и подогреть фасады со всех сторон, клей немного размягчается к моменту падения плёнки и позволяет ей растянуться на сложных местах, а не схватывает её в момент хлопка. Теперь плёнка рвётся крайне редко и проблемма с  не проклееными торцами практически сведена к нулю.

andreyarh.в какойто теме читал что Вы пользуетесь при запрессовки пленки пинами вместо подкладок. поделитесь впечатлениями, стоит ли на них переходить? самодельные или мастеровские? сколько их надо на стол в среднем? какие подводные камни еще?

мы тоже присуем на китайце с тенами
не большой вопросик: как вы прогреваете допустим металики и глянцы ведь 95 градусов для их прогрева мало они даже не вытягиваюстя(лично у меня)

Пинами не пользовался, но по видео они меня не впечатлили. По сути та же подложка, только без МДФного мусора.
А вот такая система пинов заинтересовала. И вроде как несложно её повторить.

Еще вопросик, у нас проблемма с клеем на обратной стороне фасада уходит много времени чтобы привести фасад в товарный вид.
Клей наносим профессиональным покрасочным пистолетом(сопло 1.7) делаем факел, если бить струей клей кладется не ровным слоем на бок фасада, а также бывают ляпсины. Также пробовали поднимать пистоле и наносить клей под углом 45 градусов к поверхности, но так очень просто залить пласть, и под фасад серавно попадает.

Отредактировано skullboy (03-03-2015 12:59:22)

Спасибо большое за советы очень помогли в многих проблеммах.

А какой фрезой делали гравировку?

Сейчас нет возможности проверить это на практике, но в будущем планирую попробовать поставить под фасадом вытяжной зонтик. Думаю при правильно подобранном потоке воздуха, нижняя часть фасада должна быть чистой. Может кто уже пробовал так делать?

Думаю 500х500 мм достаточно, можно и чуть поменьше. Тут главное задать тягу возле кромок фасада.
Стесняюсь спросить, вы накладки тоже моете?

Столик кстати вот такой понравился.

Красиво, очень красиво.

Искусственный камень после фрезеровки залит клемм от полирован и воля!

Под пленкой,

Рамка под фото из камня с  патиной,

Уважаемые знатоки, подскажите, где в Москве/МО можно подрезать глянцевый белый икеевский фасад Абстракт шириной 40 см? Обзвонила несколько контор, где режут МДФ, связываться с глянцем не хотят, даже под мою гарантийку, что приму. Там торец уходит в низ кухни, его можно матовой белой лентой кромкой закрыть. 
Выручайте, заранее спасибо

еще вопрос, возможно ли сделать такой острый угол?

В том то и дело что фасады уже нарезаны в размер, и нужно именно фрезернуть
я в прошлом столяр, и с первого взгляда понял что фасад сборный, но такой способ отпадает, нужна фрезеровка, вопрос как?

если только 3д, то тогда только перерезать заготовки и отдать столярам
я думал, что пройтись широкой профильной фрезой, внутри и снаружи, но вот проблема с внутренними углами
допиливать углы в 3д, что ли?

да

Дружище, а пресс у вас какой? Хорошего глянца на обычном вакуумнике не добиться, нужен с избыточным давлением, но они сейчас даже китайские почти 6 млн руб стоят. А клей попробуйте JOWAT 150.90 вроде не ошибся, спросите у продавцов, чтобы для прессования был, с ним шагрень намного мельче, он лучше растекается. А углы не клеятся скорее всего от недостатка прогрева. Фото пресса и как фасады кладёте скиньте, тогда без совета дельного не останетесь!

очень интересно! Фото процесса можно?

В этой теме описан полностью, со всеми нюансами, процесс прессования и подготовки фасадов, можете по нику моему поиском воспользоваться и прочитать.

Вам с прессом инструкцию не давали? Или вы сами решили что так правильно прессовать?

Pss  если производители особо не меняли ничего в конструкции Вашего пресса по сравнению с тем что было у них пару лет назад, то для нормальной работы с предсказуемым качеством его к сожалению надо будет дорабатывать.

Парни у меня такой вопрос, кто тянет фасады без сверления, какое давление даёте ? максимально, что насос может (ближе к -1.0), или 0,8 хватает ?
И ещё, кто как снимает плёнку с фасадов, если переделать надо. Феном, потом шлифовка?

Отредактировано konstantin74 (19-04-2015 02:18:51)

Вы  тролите? Я не могу просто понять зачем Вы это пишите?

Для того что бы запустить мыслительный процесс, напишу вводные данные:

Температура в прессе измеряется либо на поверхности пленки, что имхо правильно, либо просто под крышкой, датчик в воздухе, имхо не правильно. Так же мы можем примерно знать температуру детали которую надо прессовать. Так же из характеристик клея мы можем знать температуру тепловой сварки на кромке детали и время тепловой сварки, например для доруса это 60 градусов и 20-40 сек выдержки.

И так, в описанном Вами процессе прессования, тонкая пленка 0.45 мм с температурой 120 градусов опускается на толстую 16 мм деталь, предположим с температурой 18 градусов, ну еще у нас имеется воздух  под пленкой и сам стол с неизвестной температурой, но с явно меньшей чем 120 градусов. Можно еще кучу данных сюда добавить, но то что написал выше вполне достаточно что бы было понятно что происходит.

Теперь ответьте для себя на следующие вопросы:

Какая будет температура на кромке детали?
Будет ли этой температуры достаточно что бы активировать весь клеевой шов по всей кромке детали?
Почему производитель Вашего пресса в технологии прессования к нему технология написал следующее?:

Облицовка ПВХ пленкой включает несколько этапов:

    -        очистка заготовки от пыли и нанесение клея;
    -        после полного высыхания клея заготовки размещаются на столе пресса на подложках, накрываются листом ПВХ пленки и прижимаются по периметру стола рамкой;
    -        надвигается купол с нагревательными элементами на стол с заготовками и нагревается до заданной температуры ( зависит от вида пленки). Происходит активация клеевого слоя и размягчение пленки;
    -        удаляется воздух из-под пленки, заготовки обтягиваются и происходит кристаллизация клея.
    -        По окончании периода выдержки под давлением (от 2 до 6 мин) изделия извлекаются из пресса и обрезают излишки пленки.

Работайте по инструкции не надо делать так как делать не надо

Лучше сделайте фото вашего узла с датчиком, если датчик не находится постоянно в контакте с поверхностью пленки, соответственно он будет показывать неверную температуру.
Если прессовать в слепую, то надо делать так: разогрев, тушим лампы присаживаем на пол детали, включаем лампы греем еще, выключаем лампы сажаем полностью, включаем и выключаем лампы ручками хотя бы еще секунд 40-60, для того что бы клей активизировался, потом остужаем, снимаем вакум и вырезаем. Можно сразу плюхнуть, без присадки на пол детали если проблем с защипами нету, но последующий прогрев хотя бы 60 сек обязателен.

Замерить можно(если есть прибор), но этим должны заниматься производители пресса, где то на форумах они между собой спорят  в итоге ни к чему ето не приводит. Термопара должна быть с показателем тепловой инерции не более 3 сек., т. е. данные с термопары передаются не раз в минуту, а раз в 3 секунды (на вид, чем больше железа в термопаре, тем больше время отклика, в идеале она в нитке). Второе - при наличии должной термопары, задаётся время в пид регуляторе, чем меньше тем лучше (1-2сек.). Отсюда и пляшем, если термопара лежит на плёнке а плёнка на мдф, то одна температура, если на плёнке  под ней  воздух то другая (чем дальше от ламп тем точнее температура плёнки). Объяснил как мог, сразу поправлюсь (это моё мнение и ни с кем не спорю), главное в этом деле температура, и ровно разогретая плёнка.

да, нужен, начал отрисовывать, углы паршиво получились, они там не симетричны
а если еще и макрос есть, то это вообще круто былобы!!!
есть желание научиться писать макросы, но нет времени
Спасибо

http://anti-static.ru/index.php
Посмотрите тут, имхо, все обёртывания фибрами может и очищают но проблемму статики не решают. Есть недорогое решение увлажнения помещения,
если интересно могу с фоткать.

как по мне так просто на пласти фасада с сильной шагренью, клея больше чем на фасаде с маленькой шагренью, возможно в силу того что фасад меньше по размерам, то на пласть попало больше клея, еще очень похоже на то что фасад который поменьше забыли шкурануть после нанесения клея.
для глянцевых фасадов после нанесения клея нужно легонько сбить поднявшийся ворс(мы это делаем легкими движениями полировочными салфетками, после них поверхность получается очень гладкая и клея достаочно много).
Вообще шагрень может быть и из за клея, некоторые клея абсольтно не подходят для глянцевых фасадов(шагрень дают сильную)
так же пистолет должен хорошо распылять клей.

Отредактировано chai ahmed (11-05-2015 21:59:27)

спасибо, но вопрос не о том, работать в программах я умею
я имел ввиду если например уменьшается ширина фасада, то уменьшать средний узор только по ширине или масштабировать по высоте тоже? в обоих случаях узор будет визуально отличаться
кто практиковал маштабируемые рисунки подскажите как визуально будет лучше смотреться

ПС  есть шухляда высотой 140 мм, а сней что делать? не ставить вообще никаких фрезеровок?

гы, я могу лепить такого плана ответы на любой вопрос, тоесть ответ ни о чем, как хочешь так и делай
в том то и дело что я с таким рисунком столкнулся в первый раз, хотелось бы конкретного ответа, типа "я уменьшаю по ширине"  или "масштабирую и по высоте и по ширине"
и обоснование почему так  или иначе

p.s. пока писал прикинул что если некоторые фасады будут рядом , то лучше у узора оставить одинаковую высоту а мсштабировать только по ширине
пост №987

Я использую такие рисунки но строго как элемент- то есть он идет определенного размера например 200-100 и говорю заказчику что не зависимо от размера фасада я элемент не масштабирую а размещаю строго по середине фасада. Некоторые просят добавить их чтоб было 2 на высоких фасадах.

А то как кто сделал одному очень назойливому заказчику на каждый фасад разный размер. На рисунках в автокаде он был доволен а когда увидел готовую продукцию, давай ныть что ему не нравится и он так не заказывал.

Отредактировано Hooper (12-05-2015 13:44:14)