Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Секреты покраски деревянных изделий(2)


Секреты покраски деревянных изделий(2)

Сообщений 101 страница 200 из 300

101

pero82 написал(а):

как и чем покрыть так чтобы получился однотонный цвет морилки.


нашел такую штуку .

ГЛЕЙЗЫ ХР 1880/ХХ Гармонизирующий краситель (глазурь).
Глейзы позволяют получить максимальную однородность цвета на пестрых породах дерева.
Прекрасно заполняет поры и приглаживает волокна лучше, чем обычная морилка внутри помещений.
Применяется: окраска плоских, точеных, фрезерованных деталей.

0

102

retid написал(а):

да, кстати, а если детали слишком маленькие и тоненькие как внутри мяча на фото.. то тогда со скотчем придется дооолго возиться..
у вас есть идеи на этот счет?..

Если бы это было дерево, то было бы просто: ( сначала красишь золотом я красил обычной автоемалью , потом после высыхания сошлифовываешь краску с плоскости , а потом можно спиртовой морилкой и лак). А с фанерой немного посложнее морилка может дать неоднородность покрытия на фанере. Да и основной фон как я понимаю должен быть белый. Можно попробовать после покраски золотом и шлифовки масло Осмо , при покрытии маслом стараться не залазить сильно на гравировку. А в местах гравировки после высыхания просто тщательно располировать до проступления нижнего слоя прокрашенного золотом. Вообщем есть поле для экспериментов.

0

103

30- 40% краски улетает в возду при использовании краскопульта!
Скажем так- процент потери краски очень зависит от самого краскопульта и от давления. Если лупить соплом в 1-1,5 мм и 10 кг давления, то в воздух уйдет 90 % краски. А если краскопультом HVLP системы с соплом 0,4 аккуратненько в полкило давления- потери минимальные. И получаемое качество покрытия гораздо важнее некоторого количества краски, улетевшего в воздух.
А если вы наносите какие- нибудь тени- полутени аэрографом, то потери краски намного меньше, чем кисточкой. Их вообще нет.
После определенной тренировки, естественно.

0

104

Может кому пригодиться Первые фото это дуб не крашенные ни  чем http://s6.uploads.ru/t/0I1vg.jpg
http://s6.uploads.ru/t/W10NX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VASX2.jpg
http://s6.uploads.ru/t/8iFB4.jpg

А следующие фото обработанны маслом биофа универсальное твердое масло цвет сливки. В домашних условиях все наносил.
http://s2.uploads.ru/t/32cd9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/7qk0c.jpg

Масло противно не пахнет. хорошо наноситься тряпочкой.

0

105

Marina написал(а):

Здравствуйте! Недавно открыли свою мастерскую по изготовлению деревянных изделий, сначала пользовались только акриловыми красками и покрывали кистью вручную (маленькие изделия), сейчас уже поступают заказы и на большие рамочки, буквы, слова и т.д. Помогите..?! чем покрывать? Пробовали только из баллончика (минус: жуткий запах, т к спец зоны с вытяжкой для покраски нет и долго сохнет), также акриловыми красками очень долго и неровно на большую площадь.. Поделитесь, кто как и чем красит? и шлифуете и грунтуете изделия перед покраской?

Попробуйте маслами. запах приятный, опыта много не надо. можете посмотреть фото моих изделий , они все маслами покрыты. Я может быть и использывал бы лак , но нет средств пока что малярку организовывать

0

106

Есть запрос на гравировку на дереве, надпись и узоры, изделия из бука, березы, дуба.

Вот собственно вопрос на лазерном станке при правильных настройках гравировка имеет оттенок от слегка темного до черного. Как сделать фрезером интересную текстуру? получается одноцветно, чем и как заливать-красить? поделитесь опытом.

0

107

Подскажите пожалуйста кто из опытных маляров  почему такое получается?? При повторном наложение лака  получаются морщины. Лак оли-крил 2К многослойный 25.50   Двухкомпонентный лак на акрилатной основе . Снизу грунт 1.9 ПУ однокомпонентный.  Первый слой лака на грунт лёг нормально а повторный морщится через пару минут! http://s7.uploads.ru/t/aGnpJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kUrRE.jpg

+1

108

Игорь старк написал(а):

Первый слой лака на грунт лёг нормально а повторный морщится через пару минут!

Лак чем разбавляли? Промежуток между слоями лака какой?
Скорее всего лак и грунт не совместимы, раньше таким сочетанием пользовались?

0

109

Flight420 написал(а):

Лак чем разбавляли? Промежуток между слоями лака какой?
Скорее всего лак и грунт не совместимы, раньше таким сочетанием пользовались?


Разбавлял разбавителем который всучили с лаком . и яж говарю на грунт лак первый слой лёг без проблем а второй лак на лак сморщился.  Время между слоями выдержал несколько часов по технологии часа достаточно.  В общем не приложу голову на что грешить !

Отредактировано Игорь старк (24-03-2016 23:33:33)

0

110

как вариант может быть затвердитель, или много растворителя

0

111

wawax написал(а):

как вариант может быть затвердитель, или много растворителя

 

а я ещё короч пробовал другим лаком и даже грунтом и всё тоже!  получается что просто на этот лак повторное покрытие любое слазит.  Затвердитель  и разбавитель тоже пробовал в других пропорциях . и всё тоже!

Отредактировано Игорь старк (24-03-2016 23:58:56)

0

112

Игорь старк написал(а):

разбавитель тоже пробовал в других пропорциях

А другой растворитель?
У меня когда то были проблемы с раствором (другая партия), заменил и все нормально, но изделие, правда, пришлось выбросить.

Отредактировано Chin (25-03-2016 00:10:55)

0

113

Chin написал(а):

А другой растворитель?
У меня когда то были проблемы с раствором (другая партия), заменил и все нормально, но изделие, правда, пришлось выбросить.

Отредактировано Chin (Сегодня 00:10:55)

Да и другой разбавитель и другой лак тож на разных рабавителях пробовал, всё то же!

0

114

Игорь старк написал(а):

а я ещё короч пробовал другим лаком и даже грунтом и всё тоже!  получается что просто на этот лак повторное покрытие любое слазит.  Затвердитель  и разбавитель тоже пробовал в других пропорциях . и всё тоже!

Попробуйте второй слой лака уложить с интервалом в сутки и промежуточной шлифовкой!
Если не поможет то в помойку такой лак!

Отредактировано Flight420 (25-03-2016 00:26:17)

0

115

Flight420 написал(а):

Попробуйте второй слой лака уложить с интервалом в сутки и промежуточной шлифовкой!
Если не поможет то в помойку такой лак!

Отредактировано Flight420 (Сегодня 00:26:17)

Делал образец для начала на пробу.  Его лачил с промежутком около часа и всё норм . А сейчас покрыл его (щитай сутки прошли) и тоже всё морщится. Напрашивается только один вывод что за несколько часов лак так твердеет что, чего не наложи всё морщится.  И не сказать что лак плох  сохнет быстро и очень твёрдый( он для лестниц)  действительно хрен поцарапаеш.

0

116

Игорь старк написал(а):

Напрашивается только один вывод что за несколько часов лак так твердеет что, чего не наложи всё морщится

Да в том то и дело что налицо все симптомы поднятия основы! Попробуйте по первому, высохшему слою пройтись тряпочкой с разбавителем, если начнет морщится то по возможности работайте одним слоем!

И в описании производителя есть интересные вещи!
Жизнестойкость смеси лак+отвердитель - 8 часов, а сушка на отлип 60-90 минут!
И еще одно примечание от производителя - лак сильно реагирует на влагу!
Если наносите распылением, то проведите ревизию воздухоподготовки!

0

117

У меня был похожий случай правда с другими лаками,в малярке смазал подшипник вала двигателя из баллончика -спрея силиконовой смазки.Примерно также вел себя лак при нанесении следуюшего слоя финиша ,пришлось сошлифовывать и наносить по новой.Получилось ,что взвесь спрея легла на грунтованные детали.

0

118

судя по рисунку грунт не дружит с лаком. лак подымает по текстуре. следовательно в порах он не высыхает до нужной кондиции или растворители лака растворяют грунт.
у любой хорошей фирмы есть комплексы грунты порозаполнители лаки морилки. это избавляет от многих головняков

0

119

У меня была похожая ситуация с лаком ХВ-784. Лак по лаку и получил покоробленные пузыри. Изделие в топку и открестился от такого дешёвого г-на.

0

120

Внесу и я своего опыта лепту. если брали лак не в оригинальной таре (на разлив), срок у открытой упаковке имеется, и может он достаточно хапнул влаги из воздуха, еще был похожий дефект когда отвердитель стоит не в темном месте, или не в железной (оригинальной таре). смысл тот же влага из воздуха.

0

121

Грунт замените!

0

122

Лкм  лучше разводить и применять по технологии изготовителя , меньше проблем

0

123

От воды листы будет гнуть. Попробуйте использовать ЛКМ на основе растрорителей.

0

124

И от растворителей будет гнуть,но меньше.
С двух сторон надо покрывать

0

125

Грунтовку скорее всего другую надо подбирать.

0

126

без грунтовки тоже не выход, она поры заполняет и шлифуется легче

0

127

Оксана написал(а):

Здравствуйте, закачик захотел сделать такое панно и покрасить так как на картинке. Делать буду из дуба, а он сам по себе тёмный, как добиться такого результата? Какой цвет патины использовать? Имеется патина "орех" от Сайерлак, но она имеет серый оттенок, а не коричневый. Подскажите, пожалуйста, что делать?

Никогда нельзя обещать заказчику сделать именно так как на фото. Один и тот же рельеф каждый раз красишь все равно по-новому. Даже из того же самого дерева не получится идентичной картинки, потому как не бывает одинакового дерева. Темный дуб сделать светлым не получится патиной орех. Белой патиной крыть по дубу - отвратительный вид (проверено).
Тут помогут возможно масла разных цветов. Поэтому смотри как делает Val.In.An

+1

128

Подскажите пожалуйста какую краску и грунт (цена - качество) использовать под краскапульт, желательно фото или ссылку. Как понял хорошо отзываются о текуриле, но какую именно взять. Еще вопрос кто как красит, конкретнее кроите ли в конце лаком или достаточно грунт, краска акрил (изделие фоторамка)?

Отредактировано Дмитри (05-05-2016 21:37:12)

0

129

Крашение древесины
Цвет древесины находится в прямой зависимости от породы дерева, однако, в соответствии с вашими замыслами, цвет можно изменить специальными красителями.
Органические синтетические красители по принципу действия делятся на прямые (окрашивают непосредственно древесное волокно), кислотные (хорошо окрашивающие лигнин древесины в присутствии кислот), основные (хорошо окрашивающие древесину, содержащую дубильные вещества).
Прямые красители имеют очень широкую гамму цветов, но они малосветостойки и в основном имеют довольно тусклые тона. Кислотные красители светостойки, глубоко проникают в древесину. Основные красители имеют яркие тона, но не очень светостойки, применяются они для глубокого крашения.
Приготовление составов красителей заключается в получении прозрачных растворов, без нерастворимых осадков. Наибольшее применение в практике получили водные растворы красителей.
Но водные красители имеют один существенный недостаток — поднятие ворса на окрашиваемой поверхности.
Для приготовления водного раствора красителей применяют мягкую воду, не содержащую солей железа, магния и т. п. Жесткую воду следует смягчить путем кипячения или введения 0,1—0,5% кальцинированной соды (или аммиачной воды). Растворяют красители в горячей воде, иногда красители готовят смешиванием двух-трех видов красителя.

В основном применяются следующие виды красителя:
для имитации под красное дерево — кислотный темно-красный, красновато-коричневый № 3, ЗВ,
для имитации под орех — светло-коричневые № 7, 16, 16В, 163, 17, орехово-коричневый № 12, темно-коричневый № 8Н,
для окрашивания в черный цвет можно применить водный 0,1—0,2%-ный раствор водорастворимого нигроза в смеси с 5% нашатырного спирта 20%-ной концентрации.
Красители в органических растворителях применяют, как правило, в виде спиртовых и ацетоновых составов (1—3%-ной концентрации). Эти красители имеют высокую светостойкость и очень быстро сохнут, но они очень огнеопасны.
Используются в основном для подкрашивания спиртовых и нитроцеллюлозных лаков и политур:
— спирторастворимые коричневые № 33 и 34 (под орех), красный № Д-2 (под красное дерево),
— ацетонорастворимый краситель темно-коричневый и желтый.
Крашение подразделяется на поверхностное (прямое), протравное и проявляемое.

Поверхностное (прямое) крашение
Для крашения применяют гуминовые и синтетические красители. Гуминовые красители представляют собой смесь веществ естественного происхождения (из почвы, торфа, угля) с основными красителями. Подобного вида красители имеют название «Бейц» (порошок), «Ореховая морилка». Они представляют собой кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде.
Гуминовые красители можно применять в смеси с кислотами и прямыми синтетическими красителями. Поренбейцы применяются для поверхностного тонирования, они окрашивают поверхность древесины, не поднимая ворса. Поренбейц под маркой грунтовка НЦ-0140 выпускается коричневого, темно-коричневого и красно-коричневого цветов, имеют срок сушки до 20 минут при 20°С.

Некоторые растворы для поверхностного крашения:
а) «под орех» — ореховая морилка — 20 г на 1 литр воды, Бейц — 50 г,
б) в черный цвет (тополь, бук, граб) — водорастворимый нигрозин — 50 г,
в) береза, в вишневый цвет — кислотный хром желтый «Н» — 2 г, хром коричневый «К» — 10 г, кислотный хром черный — 3 г, спирт нашатырный — 10 г на 1 литр раствора,
г) береза, в красновато-коричневый цвет — ореховая морилка — 20 г на 1 литр воды, краситель «Рубин» — 2 грамма,
д) «под мореный дуб» — кассельская бурая краска — 50 г, поташ — 2 г, дистиллированная вода — 100 г. Этот состав необходимо кипятить не менее 2 часов, процедить и снова кипятить до получения густого «сиропа», затем дать возможность смеси затвердеть и перетереть в порошок. Одну часть полученного порошка развести в 20 частях теплой воды и кипятить в течение 5 минут. Полученным раствором покрыть поверхность древесины,
е) вишнево-красный цвет — анилиновая вишневая краска — 3 г, вода с температурой до 80°С — 150 г,
ж) «под орех» (для березы и клена) — английская соль — 30-мг, марганцовокислый калий — 30 г на 1 литр воды,
з) «под мореный дуб» — поташ 16 г, коричневая сухая анилиновая краска — 20 г, вода — 500 г. Эта смесь должна прокипятиться в течение 25—30 минут, затем добавить чайную ложку уксуса.
Для приготовления красящего раствора в воду, подогретую до 80°С, всыпается краситель по рецептуре и после тщательного перемешивания добиваются его полного растворения.
Раствор должен отстояться — при использовании синтетических красителей до охлаждения 18—20°С, при использовании смеси гуминовых и синтетических красителей раствор выдерживается не менее 48 часов. Раствор сливается с целью отделения осадка.
Для равномерной окраски добавляют чайную ложку нашатырного спирта. На обрабатываемую поверхность красящий раствор наносится кистью, губкой, тампоном. После покрытия красящим раствором всей поверхности ее протирают отжатой губкой (тампоном). Окрашенные поверхности сушатся при температуре 18—20°С (комнатной) в течение 1,5—2 часов.
Протравленное (глубокое) крашение
Протравы — водные растворы солей металлов. При воздействии на древесину в результате химической реакции солей с дубильными веществами происходит окрашивание поверхностей.
Дуб, красное дерево, каштан и другие породы древесины, богатые дубильными веществами, при обработке протравами получают очень прочную светостойкую окраску.
При протравливании очень хорошо проявляется текстура древесины. При этом методе окраски поверхностей древесина сначала протравливается, а затем окрашивается.
В качестве протравы используются хромпик калиевый, хромпик натриевый, дающие коричневую окраску; железный купорос — окраска от серого до черного цвета; хлорная медь и медный купорос — для окраски в желтовато-коричневые тона.
Готовится раствор для протравного окрашивания путем разведения протрав в воде с температурой 75—80°С. Раствор следует обязательно профильтровать и охладить до комнатной температуры.

Рецептура некоторых растворов протрав
1. Для березы:
а) коричневый цвет — 2—4%-ный раствор хромпика (для крашения 1—2%-ный раствор хрома коричневого «К»),
б) коричнево-желтый цвет — 4%-ный раствор железного купороса (для крашения 1 % -ный раствор хрома коричневого),
в) под орех — 0,2—0,5%-ный раствор коричневый для травления меха (для крашения 0,2—0,5%-ный раствор хро-мово-кислого калия).

2. Для сосны:
а) коричнево-золотистый — таннин (8,5%-ный), (хромпик 3%-ный),
б) под красное дерево — 0,5—1%-ный раствор коричневый для травления меха (1,5—2%-ный раствор медного купороса) .

3. Для дуба:
а) коричневый — 1—4%-ный хромпик (для крашения 1 — 2 % -ный раствор хрома коричневого),
б) под красное дерево — 0,5—1%-ный раствор коричневый для травления меха (для крашения 0,7—1%-ный раствор хромовокислого калия),
в) черный — 0,5—2%-ный раствор железного купороса (для крашения 0,3—1%-ный раствор хрома желтого «Н».
При крашении протравами древесину хвойных пород надо предварительно обработать 1—2%-ным раствором таннина или пирогаллола и лишь после этого покрывать протравой.

Проявляемое крашение
Применяется для пород древесины, бедных дубильными веществами (береза, сосна, бук и др.). В этом случае древесина сначала обрабатывается раствором дубильного вещества (таннин, пирогалловая кислота, раствор пирокахетина) и лишь после этого покрывается протравой. Дубильные вещества сами по себе не изменяют окраску древесины, окрашивает протрава, выполняющая в данном случае роль проявителя.
Насыщение древесины дубильными веществами для большой интенсивности можно производить не только путем внешнего покрытия, но и помещая, например, шпон в эмалированную емкость, куда заливается вода и кладутся дубильные вещества. Вода прогревается и даже кипятится незначительное время, как правило, не более 10 минут.

Природные красители древесины
Надо отметить, что применение естественных красителей не только намного экономичней, но и окрашивает поверхности совсем не хуже искусственных красителей.
Отвар шелухи лука даст вам приятный красно-коричневый цвет, отвар волчьих ягод с поташом — глубокий зеленый цвет. Волчьи ягоды с глауберовой солью — алый цвет, волчьи ягоды с питьевой содой — голубой цвет, волчьи ягоды с купоросом '— коричневый, отвар побегов тополя с дубовой корой даст приятный зеленоватый цвет, отвар молодых побегов тополя (около 150 г молодых веток на 1 литр воды) даст оранжевый цвет, кора ольхи или вербы — черный цвет, раствор оболочки ореха грецкого — коричневый, отвар коры яблони — коричневый цвет.
Если взять немного железной стружки, залить ее уксусом и дать отстояться несколько дней, то при настаивании дубового шпона в этом растворе возможно добиться сине-черного цвета «под мореный дуб». Если в уксусную кислоту добавить ржавчину и в этом растворе вымачивать шпон в течение суток, то поверхность древесины будет глубокого черного цвета.
Перед высыханием листы шпона надо нейтрализовать раствором питьевой соды.
Очень эффектный коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь поместить в эмалированную или стеклянную емкость, поставить туда же баночку с нашатырным спиртом и плотно закрыть емкость. Через 4—5 часов окраска закончится.
Для поверхностей из ясеня, ели эффектна смесь азотной кислоты и воды (1:1). Шпон, опущенный в такой раствор, приобретает красновато-желтый цвет. Самый обычный кофейный отвар, если добавить в него немного питьевой соды и положить туда кусочки шпона, даст эффектные фантастические оттенки. Желательно перед вымачиванием в таком растворе предварительно протравить шпон в горячем растворе квасцов.

+3

130

Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста чем нужно красить чтобы получилось так http://s008.radikal.ru/i305/1605/30/51e9cb36fbdd.jpg  сразу скажу, что я не про саерлак и патину их производства. Меня интересует золочение и технология покрытия заднего фона.

0

131

Андрей Подольский написал(а):

Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста чем нужно красить чтобы получилось так -- сразу скажу, что я не про саерлак и патину их производства. Меня интересует золочение и технология покрытия заднего фона.

Теневые корректирующие морилки, затем золочение скорей всего кисточкой

0

132

Меня интересует золочение и технология покрытия заднего фона.

Почитайте про "твореное золото"

0

133

как я пользуюсь морилкой

0

134

Вячеслав161 написал(а):

Теневые корректирующие морилки

А здесь, если можно - подробней.
Меня интересует можно ли покрыть обычной спиртовой морилкой на лак НЦ (хотя они уже с добавлением растворителей и не собираются при нанесении в капли), ну или что то другое- бюджетное, с помощью кисти нанесить (пульвером выдувает из углов и больших углублений) потом как то снимать с внешней части рельефа.  Но чистым спиртом смываются плохо, размазня иногда получается, наверно нужно правильно развести.То есть интересует вариант недорогой тонировки рельефа. Может кто работал с таким вариантом.
Пробовал много морилок остановился на этом варианте
http://sh.uploads.ru/t/jV4WR.jpg

Отредактировано Chin (15-05-2016 09:40:31)

0

135

Бугор

Бугор написал(а):

как я пользуюсь морилкой


Как делаешь древесину однотонной?
Вот те тёмные места, которые тёмными стали.
Как сделать чтобы их не было?

0

136

Такой вариант на рельефе с плавными переходами, затирал скотчбрайтом, но есть места где затер до дерева, очень мало заметно, но тем не менее.
http://s7.uploads.ru/t/HOTji.jpg
А это чудо получилось в следствии эксперимента,
http://s4.uploads.ru/t/M5LE8.jpg
но сейчас есть потребность сделать нормально. В моем шедевре на "глубоких переходах" (не знаю как правильно пояснить), в углубления не ложится морилка, так как малым давлением не распыляет морилку и собираются капли, а большим - выдувает и остаются голые места.

0

137

А Вы чем материал наносите?
Я бы пользовался таким
http://sg.uploads.ru/t/pK3tD.jpg

0

138

vasa29 написал(а):

Я бы пользовался таким

Да нет пока такого. Пользуюсь мини пульвером INTERTOOL PT-0101. Да и если красить много то аэрографом то наверное долго. Да и давление все равно не малое, глянул от 1 атм. Морилка она же как вода, ей давление надо.

0

139

Alex2x написал(а):

Бугор
Как делаешь древесину однотонной?
Вот те тёмные места, которые тёмными стали.
Как сделать чтобы их не было?


в этом видео обрабатывалась клееная панель из осины, морилкой светлых тонов ее однотонной не сделать только красить или надо наносить очень темную морилку

но вот например , я обрабатывал морилкой сосну, кстати той-же самой что и осину и тоже клееные панели, результат совершенно другой

http://s9.uploads.ru/t/DbEYm.jpg

0

140

Пользуюсь мини пульвером INTERTOOL PT-0101

Как я понял сопло 0,8мм
Морилку пожиже (опытным путем), факел пошире, давление максимально низкое (на пистолете внизу регулировка)
1 слой с четырех сторон

Морилка она же как вода, ей давление надо.

чем выше текучесть, тем меньше давление (легче раздуть)

Отредактировано vasa29 (15-05-2016 19:21:54)

+1

141

vasa29 написал(а):

Морилку пожиже (опытным путем), факел пошире, давление максимально низкое (на пистолете внизу регулировка)
1 слой с четырех сторон

Хорошо попробую. Разбивку факела вообще закрывал, что бы тонкая струя была как на лаке. Лаком прохожу все впадины и бугорки по отдельности, а не общим струей всей поверхности, хотел так же и морилку.  Не подскажите насчет стирания морилки - на мокрую лучше или на сухую, может какой другой способ подскажите.
Сделал себе для покраски такой поворотный столик, очень помогает. Иначе не набегаешься вокруг детали, кружится голова.
http://s5.uploads.ru/t/h7k2b.jpg

Отредактировано Chin (15-05-2016 21:38:19)

0

142

Столик правильно. Распыл закрывать не надо, даже на лаке.
Стирать морилку надо только для проявки текстуры

0

143

vasa29 написал(а):

Стирать морилку надо только для проявки текстуры

Все таки, я понял, на сухую лучше.

0

144

От задачи. На мой взгляд лучше не стирать совсем

0

145

vasa29 написал(а):

От задачи. На мой взгляд лучше не стирать совсем

Первый слой - то да. А что бы оттонировать(может не так называю) - как же без стирания.

0

146

Попробуйте. если не нужна текстура стирать не надо

0

147

vasa29 написал(а):

Попробуйте. если не нужна текстура стирать не надо

А как же высветлить верхний слой? Типа такого варианта.
http://sh.uploads.ru/t/o9dqx.jpg
Возможно опишите свой вариант, как сделать тонировку. Может я неправильный термин пишу.

0

148

В данном случае Вы правы другого способа я не вижу,
только вытирать по сухому, жесткой губкой

0

149

Подскажите пожалуйста, можно ли саерлаковские растворители заменить например на ацетон или что-то другое?

0

150

Всем вечер добрый. Прошу помочь в алгоритме покраски изделия после гравировки по средней линии.
Как пример,
https://discuss-assets.s3.amazonaws.com/527509177a786c07fa73ba41cdbf4338523a007aaa64.png

Вот надо сделать то что фреза не тронула, одним цветом, в моем случае золотым, а то что ниже нуля, черным.

Материал фанера, может мдф

Пока думаю.
1. Грунтовка, шлифовка  раза 2-3.
2. Покраска золотым.
3. Лак.
4. Заклейка малярным скотчем.
5. Резка.
6. Грунтовка.
7. Покраска черным.
8. Возможно лак.
9 . Снимаем скотч.
10. Финиш лаком.

Вопросы.
Так или можно проще?
Нужен ли пункт 8? Лак думаю чтоб скотч не оторвал краску.
И, а не намотает ли скотч на V-фрезу?

0

151

Пробовал я заклеивать скотчем малярным, потом гравировать. Ничего хорошего не выходит, гравер его не режит, а лохматит и в складки собирает....
В вашем случаи наверное лучше гравировать, потом красить черным, потом шлифовать, а уже потом золотом, полусухим валиком.

0

152

делал такую штуку, грунт- черная краска, шлифовка верха, затем кисточкой серебрянную краску - потом лак

https://pp.vk.me/c626319/v626319039/7c2d/pA85MF1-H28.jpg

+1

153

В единичном экземпляре может да. Но пока мне светит заказ на 500 табличек))).
А если справлюсь, то дальше больше.

Почитал на забугорных. Они используют paint mask paper (это наш малярный скотч) и contact paper (это я так понял какая-то виниловая пленка).

0

154

Извиняюсь что повторяю вопрос, но моё сообщение закрывают другие и оно так и останется без ответа.   

Андрей Подольский написал(а):

Подскажите пожалуйста, можно ли саерлаковские растворители заменить например на ацетон или что-то другое?

0

155

Вот здесь обсуждали Ссылка
Вот только зачем?

0

156

Андрей Подольский написал(а):

Подскажите пожалуйста, можно ли саерлаковские растворители заменить например на ацетон или что-то другое?

неоднократно заменяли ацетоном.
Но это на свой так сказать страх и риск.

0

157

а как масла себя показывают после? Т.е. что можно "маслить", что нельзя? Не затирается от рук, грязи и тп?

0

158

0rca написал(а):

Почитал на забугорных. Они используют paint mask paper (это наш малярный скотч) и contact paper (это я так понял какая-то виниловая пленка).


Мне кажется пример на видео, это не совсем подходящий вариант для вашего случая (поклейка такой плёнки). Там линии (отгравированный текст) не густо расположены друг ко другу. На вашем же резном узоре куда гуще, а значит есть вероятность "сдирания" этой плёнки в тонких местах во время гравировки. Я бы, на вашем месте, добивался результата манипуляцией малярных материалов (без плёнки). Но поскольку речь у вас идёт о серийном колличестве, то и алгоритм крайне важен как можно проще (тот, что вы описали - слишком замудрённый).
Теоретически я вижу 2 варианта:
1. Покрываете золотом, либо "пожирнее", либо после золота кроете прозрачным лаком. Затем задуваете тёмной патиной, аккуратно и "нежирно" (она должна быть "летучей, т.е. на ацетоне). Аккуратно шилифуете поверхность шкуркой подложенной под какую-либо плоскость (ровную дощечку, тёрочку). Патину шкурка снимет, а до "золота" не достанет (т.к. будет защитный слой прозрачного лака). Таким образом получите желаемый результат.
2. Нужно подобрать такие материалы (на разных основах), чтобы то, что растворяет патину - не растворяло "золото". Тогда всё тоже самое, как в примере 1, только вместо шкурки обмакиваете ветошь в растворителе для патины и "слизываете" её излишки на плоской поверхности.

Кстати покрывать золотом и в первом и во втором случае заготовку можно ДО фрезеровки (если фреза острая и не оставляет ворс и "заусениц", которые потом нужно подшлифовывать).
Но тут только пробовать нужно. А идея примерно такая.

Желаю удачи!

+1

159

Может кто пробовал наносить жидкое стекло на дерево? Внятных фото и видео в инете не нашел, хотя фото попадаются, но там не всегда понятно где эпоксидка, а где именно стекло.

Еще интересны марки лаков огнестойкий, которые создают пленку защитную "стеклянную", а не вспениваются при температуре.

0

160

CNCshnick написал(а):

Мне кажется пример на видео, это не совсем подходящий вариант для вашего случая (поклейка такой плёнки). Там линии (отгравированный текст) не густо расположены друг ко другу. На вашем же резном узоре куда гуще, а значит есть вероятность "сдирания" этой плёнки в тонких местах во время гравировки.

Желаю удачи!


Спасибо.
Обдумывал вариант со сдиранием (сошкуривание). Но по времени затратно.

Вот тестовые пробы на фанере. Решил попробовать с пленкой. Так как рисунок сделали очень простым.
Белая краска, золотая и просто лак.
http://s0.uploads.ru/t/L5DEO.jpg

Пленку взял, на стекло клеят, есть с рисунком, есть просто матовая, полупрозрачная.

Даже на мелких буквах, 60° V-фрезой нормально прорезало. Пленку не сдирало. Потом краскопультом закрасил, снял пленку.

Одна проблема. При сдирании пленки, пленка оставляет свой слой клея на заготовке))) Так что подберу другую пленку.

Потом сделал на дубовом щите, с патиной и воском. Клиент сразу запал на дуб и сказал, что никакой фанеры и краски)))

+1

161

0rca написал(а):

Прошу помочь в алгоритме покраски изделия после гравировки по средней линии.

все делать как положено по средней линии с окраской. Потом верх шлифовать до съема краски по верхам. Грунтовать. Накатать золото жестким валиком - типа для прикатывания фотографий на глянцеватель, или для прикатывания обоев резиновый валик. Только краску валиком раскатать тонким слоем на плоскости вспомогательной и чтобы краска нежидкая совсем была. И прокатывать без большого давления небыстро

0

162

Я пропалывал краску белорусского производства МАВ. Грунт на водной основе акриловый не очень плохо шлифуется,а краска хорошея и ложится и сохнет быстро. Но больше всего мне нравится краска фирмы соерлак.

0

163

Nas7716 написал(а):

Я пропалывал краску белорусского производства МАВ. Грунт на водной основе акриловый не очень плохо шлифуется,а краска хорошея и ложится и сохнет быстро. Но больше всего мне нравится краска фирмы соерлак.

Ну конечно понравится.. Вы ещё Саерлак с эмпилсом сравните.. Белоруссия и Италия как их можно сравнивать?!

0

164

0rca написал(а):

При сдирании пленки, пленка оставляет свой слой клея на заготовке

А если попробовать вместо пленки использовать бумажный скотч? Он клея за собой практически не оставляет.

0

165

Скотч сильно приклеивается и отдирается с кусочками краски

0

166

Внесу свои 5 копеек по теме, перед грунтом, что на массив, что на фанеру, что на мдф неплохо наносить "изолянт" в 1 слой. Тогга после его подсыхания убираете один раз ворсу и всё здорово) Лично у себя в городе его покупаю в конторе торгующей продукцией лакокраски ICA

0

167

VASavin написал(а):

неплохо наносить "изолянт" в 1 слой

Что за изолянт перед грунтом?

0

168

Внесу свои 5 копеек по теме, перед грунтом, что на массив, что на фанеру, что на мдф неплохо наносить "изолянт" в 1 слой

Достаточно спорное утверждение,грунт-изолятор " изолянт", приходится использовать на рыхлом МДФ и на экзотических породах для изоляции
природных смол и масел. По собственному опыту на МДФ удобней пользовать белый грунт в два слоя.

Отредактировано vasa29 (24-07-2016 19:16:29)

0

169

Chin написал(а):

Что за изолянт перед грунтом?

Специальная гадость, жидкая как вода но создающая плотную "аля резиновую плёнку" под грунт

0

170

Здравствуйте уважаемые мастера! Собираюсь отказаться от работы с лаками и патиной. Хочу перейти на масляные покрытия. Подскажите кто работает с маслом, как оттенить рельеф, чтобы было похоже на эффект патины? Сочетаются ли морилки спиртовые с маслом, например, тунговым? Чем можно подкрасить масло? Посоветуйте хорошее масло, кроме OSMO.

0

171

vasa29 написал(а):

Достаточно спорное утверждение,грунт-изолятор " изолянт", приходится использовать на рыхлом МДФ и на экзотических породах для изоляции
природных смол и масел. По собственному опыту на МДФ удобней пользовать белый грунт в два слоя.

Отредактировано vasa29 (Сегодня 17:16:29)

МДФ - да, он отлично помогает забить поры у торцов, фанеру раньше тоже красил морилка-прозрачный грунт-лак. Попробовал изолянт- стало на порядок интересней. Не возьмусь сказать, как насчёт изоляции смол, а вот ворса после него поднимается 1 раз, и над поверхностью работать становится намного проще и интересней)

0

172

Дело в том, что изолятор прозрачный и слой должен быть не толстый, а белый грунт после первого  слоя выявляет все дефекты под шпаклевку и ворс поднимает не хуже

0

173

В магазине мне сказали, что можно вместо грунтовки 1 слой акриловой краски положить? Это действительно так?

0

174

shavlan написал(а):

Здравствуйте уважаемые мастера! Собираюсь отказаться от работы с лаками и патиной. Хочу перейти на масляные покрытия. Подскажите кто работает с маслом, как оттенить рельеф, чтобы было похоже на эффект патины? Сочетаются ли морилки спиртовые с маслом, например, тунговым? Чем можно подкрасить масло? Посоветуйте хорошее масло, кроме OSMO.

Чтобы получился эффект патины, надо не дожидаясь полимеризации цветного масла, пройтись по поверхности изделия тряпочкой  и убрать таким образом масло с выступающих частей, но от грунта отказаться при таком варианте отделки не получится. На фото грунт + тонирующее масло Varathane .
http://s1.uploads.ru/t/j12Rm.jpg
При использовании цветных масел одного производителя, их можно смешивать между собой до достижения нужного оттенка. Неплохая гамма масел имеется у Sherwin Williams, Minwax, Varathane и Borma

0

175

Крашу краскопультом небольшим прямо в коридоре, где арендую помещение. Насколько это вредно? Может использовать небольшой аэрограф? Нет возможности выделить место под покраску отдельно - либо как вариант красить вручную и торцы - но это долго?

0

176

ребят как избавится от выступа смол или клея , выступает желтезна  на сосновой фанере

0

177

Лучше уйти от покраски белой эмалью на сосне, ибо смола будет все портить. Если не стазу, то через время. Есть , конечно, изолирующие грунты, но на них ,в особо проблемных местах, нельзя сильно рассчитывать.. Короче до жопы они.

0

178

фанеру березовую использовать...

0

179

Подскажите, как добиться такого цвета?

http://s018.radikal.ru/i506/1607/db/34919f0e3484.jpg

0

180

Цветное масло или патина

0

181

vasa29 написал(а):

Цветное масло или патина


А где его можно приобрести, и как называется?

0

182

попробовал покрасить так же что на видео, в итоге фреза сдирает пленку и получается "засветы" после которых вылазят косяки

0

183

и не важно чем красить, кистью или задувать

0

184

Ganchk написал(а):

В магазине мне сказали, что можно вместо грунтовки 1 слой акриловой краски положить? Это действительно так?


Ну с натяжкой почти так.Тогда уж акрил водой подразбавьте.
А принципиально так:грунт более проникновенен,(выше адгезия),чем краска,легче шлифуется ворс,на грунт лучше ляжет морилка (особенно это касается водной морилки),заявляют так же в аннотациях,что имеет противогрибковые и противолучевые пигменты и т.п.Но последнее думаю больше к ремламе относится,чем к свойствам.

ПС-по опыту думаю если акрил разбавить водой сильно,один к одному и более,будет та же грунтовка.

Отредактировано Свирель (13-08-2016 23:09:06)

0

185

подскажите какие краски лучше использовать для покраски изделий для фанеры?

0

186

Светлана Лебединская написал(а):

подскажите какие краски лучше использовать для покраски изделий для фанеры?

Для дерева

0

187

Вячеслав161 написал(а):

Для дерева

я понимаю что для дерева. имею ввиду фирма и тд? я просто начинающая в этом деле

0

188

Светлана Лебединская написал(а):

я понимаю что для дерева. имею ввиду фирма и тд? я просто начинающая в этом деле

Уважаемая Светлана! Для того, чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно правильно поставить вопрос!
Как именно вы хотите покрасить фанеру, морилка лак? Или глухим тоном? Пористая поверхность нужна или без пор? Прикрепите фотографию, картинку (хотябы примерную) желаемого результата?!
А так ваш вопрос звучит примерно как:
Я человек новенький объясните, как работать на ЧПУ!

0

189

Краской, затем лак, чтобы поверхность была гладкая
http://s1.uploads.ru/t/P7cRH.png

0

190

vr6 написал(а):

ребят как избавится от выступа смол или клея , выступает желтезна  на сосновой фанере

Красим фанеру и сосну( наличники) белой фасадной краской с мраморной крошкой в составе, можно кровельной водной-быстро сохнут, если есть время белая по железу по ржавчине. Торцы не желтеют. Грунт аэрозоль KUDO и автомобильный грунт по ржавчине.

Отредактировано Svetim (20-09-2016 12:14:17)

0

191

Прошу помощи для новичка! Сделал первые изделия в подарок Тёще на 30 сентября(Вера,Надежда,Любовь). Подскажите как правильно сделать патину чтоб выделить рельеф, и финальная отделка, склоняюсь к воскам, маслам без лака.
Первые работы на станке, не судите строго!
материал БУК
http://s3.uploads.ru/t/Cxirn.jpg
http://se.uploads.ru/t/WUBhc.jpg

0

192

Demon2876 написал(а):

Прошу помощи для новичка! Сделал первые изделия в подарок Тёще на 30 сентября(Вера,Надежда,Любовь). Подскажите как правильно сделать патину чтоб выделить рельеф, и финальная отделка, склоняюсь к воскам, маслам без лака.
Первые работы на станке, не судите строго!
материал БУК

оставь их светлыми...
провощи и оставь...
первое нет навыка ...
второое подарок.можеш испортить...
ТРЕТЬЕ на иконах как то наверно не очень правильно тренироваться в покраске...

0

193

Demon2876 написал(а):

Прошу помощи для новичка! Сделал первые изделия в подарок Тёще на 30 сентября(Вера,Надежда,Любовь). Подскажите как правильно сделать патину чтоб выделить рельеф, и финальная отделка, склоняюсь к воскам, маслам без лака.
Первые работы на станке, не судите строго!
материал БУК

самое простое потренируйся на простых рельефах...
если патиной то надо по пуру...
если морилками как ты хочеш под масло ...
водная или спиртовая морилка.можно бэйтц.
бодяжиш до нужной концентрации (я бы еще разбодяжил потом на половину)
наносиш(лучше из пульта)но можно и мягкой тряпочкой.
впиталось подсохла...
пробежался по рельефу абразивной губочкой 240-320 убрал что считаеш лишним..
можно вскрыть второй раз (если разбодяжил менее насыщено)
пробежался опять....
незабывай тщательно выдувать остатки морилки с пылью...
вскрываш маслом
если морилка будет водная перед ее применением. вскрой деталь простой водичкой и шлифони...

0

194

мамонт1978 написал(а):

самое простое потренируйся на простых рельефах...
если патиной то надо по пуру...
если морилками как ты хочеш под масло ...
водная или спиртовая морилка.можно бэйтц.
бодяжиш до нужной концентрации (я бы еще разбодяжил потом на половину)
наносиш(лучше из пульта)но можно и мягкой тряпочкой.
впиталось подсохла...
пробежался по рельефу абразивной губочкой 240-320 убрал что считаеш лишним..
можно вскрыть второй раз (если разбодяжил менее насыщено)
пробежался опять....
незабывай тщательно выдувать остатки морилки с пылью...
вскрываш маслом
если морилка будет водная перед ее применением. вскрой деталь простой водичкой и шлифони...


Спасибо за совет коротко и ясно кроме "если патиной то надо по пуру..."
Про то что "на иконах тренироваться" согласен, покрою воском или маслом.
А морилки лучше спиртовые я так понял (быстро сохнут , не глубоко пропитка)

0

195

Demon2876 написал(а):

Спасибо за совет коротко и ясно кроме "если патиной то надо по пуру..."
Про то что "на иконах тренироваться" согласен, покрою воском или маслом.
А морилки лучше спиртовые я так понял (быстро сохнут , не глубоко пропитка)

пур - полеуретановый лак...
про морилки ...
в этом случае лучше спиртовая....
а так ведь чем глубже проникновение тем лучше +чем медленнеее растворитель тем лучше ..(ровнее ) медленнее воды пока некто нечего непредумал....
но с водой хлопот всегда больше....

+1

196

А на что вы устанавливаете свои изделия при покраске тем же краскопультом?
Забодался с небольшими предметами (да и с большими тоже), которые требуют обоюдокачественной покраски каждой стороны. Красишь оборот, переворачиваешь, красишь лицевую сторону, а на тыльнике потом следы от подставки остаются. Пробовал уже и зазубренные пластиковые бутылки, и подставочки на оцинкованных гвоздях, и стекловолоконную решётку... Всё равно остаются следы на покрашенной поверхности.

0

197

ЫХ-000 написал(а):

А на что вы устанавливаете свои изделия при покраске тем же краскопультом?
Забодался с небольшими предметами (да и с большими тоже), которые требуют обоюдокачественной покраски каждой стороны. Красишь оборот, переворачиваешь, красишь лицевую сторону, а на тыльнике потом следы от подставки остаются. Пробовал уже и зазубренные пластиковые бутылки, и подставочки на оцинкованных гвоздях, и стекловолоконную решётку... Всё равно остаются следы на покрашенной поверхности.

покрасить одну сторону, дать высохнуть, перевернуть, покрасить другую сторону.

0

198

denisej написал(а):

покрасить одну сторону, дать высохнуть, перевернуть, покрасить другую сторону.


Логично, но категорически непродуктивно.

Отредактировано ЫХ-000 (07-10-2016 18:43:31)

0

199

категорически непродуктивно.

Тогда используйте Уф отверждаемые ЛКМ, очень продуктивно особенно если применить покрасочную линию

0

200

мелкие дырявые на подвесах сушить можно, либо распирайте по торцам, раз обе стороны за раз требуется

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Секреты покраски деревянных изделий(2)