Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Вопрос по шлифовке после обработки


Вопрос по шлифовке после обработки

Сообщений 1 страница 100 из 198

1

Добрый день. Откликнитесь пожалуйста, кто чем шлифует после обработки станком, а то ворс остается. Даже если мелкой фрезой R0.25 обрабатываешь все равно остается. Увидел тут такую штуку http://spb.blizko.ru/products/shchetki_ … orn_261608 может кто пользовался расскажите, стоит своих денег или нет?

0

2

sincope написал(а):

а то ворс остается.


Первое, на что надо обратить внимание, чтобы фреза обрабатывала древесину поперек волокон, сорт древесины,  инструмент(фреза или гравер),после фрезы доработка бормашиной,
после гравера с малым шагом шлифовка может не потребоваться.
Далее кому что удобнее, металлическая губка для шлифовки или шкурка шлифовальная.

0

3

sincope написал(а):

кто чем шлифует после обработки станком

Рельеф по дубу шлифую вот такой щёткой, купленной в строительном магазине в районе 150-200 рублей.
Фрезой обрабатываю только по волокну, щётку на дрель и вперёд, только без фанатизма, т.к. от нагрева остаются красные следы, конечно самые упёртые стружки-кучеряжки остаются, их уж вручную достаю.
Шлифование произвожу только по волокну.
http://s1.uploads.ru/t/r7V5z.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Yqp0H.jpg
Пробовал шлифовать липу- жесковата.
В будущем хочу попробовать шлифовать березу...

Отредактировано мастак (02-08-2012 21:00:27)

0

4

Спасибо отозвавшихся. Я так понял одного метода нет все пользуются разными способами. Интересно было бы увидеть еще кто как делает шлифовку?

0

5

Я для себя вчера нашел решение как убрать ворс на липе, пытался её разными щетками и наждачкой и ничего не получалось, потом покрыл с баллончика нитролаком прозрачным. После высыхания ворс затвердел и легко удалился. Потом мелкой наждачкой сошлифовал лак и потом войлочным кругом, заблестело как у кота .... так что как вариант.

0

6

Всегда шлифуем только наждачкой. Пробовали гравер с шлиф.насадками - искажает резьбу. шлифер вибрационный только для плоскостей. В редких случаях косяки исправляются стамеской. Иногда резьбы покупаем итальянские - вот они молодцы, на станках черновики режут а потом вручную - там шлифовать нечего! может дорастем когда-то и себе резчика возьмем....

0

7

Я сам резчик, особо махровый ворс срезаю резцами. Потом наждачки разной зернистости. А закончить хорошо шлифовальной губкой Fine 3M(продаётся на авторынке среди лако-красок)

0

8

Липу предпочитают для ручной резки, и , мне кажется, использовать для изделий на станке с ЧПУ не очень подходит.Зачем создавать себе проблем с волосатостью, когда можно использовать с успехом другую древесину, где хватит обработки шлифовальной шкуркой или губкой(особенно когда идет массовость изделий)

+1

9

мастак написал(а):

Фрезой обрабатываю только по волокну

А я по диагонали только, поперёк волокна ворсит сильно, а вдоль если глубина фрезеровки большая, то может и расколоть дерево (по крайней мере сосну или берёзу). Не прям уж пополам, а откалывает длинную щепку вдоль волокон. А по поводу шлифовки- если делать шаг мелкий, то и ворса может и не оставаться практически.

+1

10

NikRoman написал(а):

А я по диагонали только, поперёк волокна ворсит сильно, а вдоль если глубина фрезеровки большая, то может и расколоть дерево (по крайней мере сосну или берёзу). Не прям уж пополам, а откалывает длинную щепку вдоль волокон. А по поводу шлифовки- если делать шаг мелкий, то и ворса может и не оставаться практически.

По диагонали никогда не пробовал. Под каким углом лучше 45 градусов, или ближе к направлению волокон?

0

11

Аналогично, как и NikRoman - по диагонали (угол 30 - 40 град.). Вчера резал рельеф по сосне (доска старая, сильно пересушеная). Пустил чистовую гравером 10 град., пятка 0,25, новый. Пошла сплошная "лохматость", поменял на шаровую 3 мм - рельеф как полированный, только на вертикальных стенках чуть шероховатость.
  Добавлю: размер панно как у Николаевича в следующем посту (300 х 370). Шаг - 0,15; подача - 2 500 мм/мин; шпиндель 19 000 .Время -   3,5 час. Плюс до этого черновая (END 4 mm) - 80 мин.
замечу, что время обработки больше зависит от насыщенности рельефа, чем от размера.

Отредактировано DeKot (07-08-2012 23:10:04)

0

12

Я на днях шлифовал резьбу по кедру, так я взял конус 0.5 и на глубину о1 прогнал при подаче 001 и скорости вращения
шпинделя 18 000. Получилось очень здорово, как стеклянная поверхность, но 27 часов по времени, при размере 295 на 365 мм.
Ни в какие ворота такая обработка не лезет.....

0

13

Вырезал свою первую икону.То ли шаг установил большой,то ли руки у меня кривые,но вышло сплошное покрытие из бороздок и волокон.По этой причине и не выложил свое "изделие" на форуме-стыдно.А так хотелось похвастаться...Решил все прошлифовать наждачкой.На поверхности еще ничего получилось,а в глубине-никак.Спасет ли шлифовальная губка?И что это такое,я что-то не встречал на рынке,а может внимания не обращал.И еще вопрос:какие номера наждачной бумаги нужно иметь у себя в арсенале?

0

14

На рельефах без мелкой детализации можно решить проблему ворса грунтованием ПУ грунтом с высоким сухим остатком - ляжет слоем до 0,5 мм и утопит весь ворс,ну и пошлифовать немного придется.С мелкими деталями рельефа не покатит - он их зальет,будет мыло...

0

15

В глубоких местах подрезаю ворс скальпелем. Потом грунтую. Поднимается то что не дорезал и опят подчищаю скальпелем. По другому пока ни как.

0

16

Может кому пригодится для заготовок небольшого размера.
Погружаю древесину в пропитку Анакрол даю вакуум на 15 мин (Можно без вакуума но пропитывать подольше) . и в печку на полимеризацию 80 градусов.
После обработки удаляю пыль зубной щеткой.

0

17

Казаково52 написал(а):

После обработки удаляю пыль зубной щеткой.

Вот с этого места можно поподробней, не понятно что с ворсом происходит?

0

18

Да на ганзе практически все описано.
На собственном опыте могу сказать без вакуума и без избыточного давления брусок 40х40х120 пропитывается насквозь примерно за 5 дней.
GVL На сувели березы или ореха без пропитки  все равно остается ворс. (Опробовано) А с пропиткой чистота.

0

19

stavash написал(а):

Я так и не врубился, как правильно, фрезеровать чтобы вороса не было, (инересует сосна) вдоль, поперек или под углом?

  В большинстве случаев и большинство пород древесины лучше фрезеревать под углом. А лучший ответ на этот вопрос дает собственный опыт. Просто - возмите фрагмент любого не сложного рельефа (достаточно 50 на 50 мм), создайте три УП с одинаковыми режимами, одним и тем же инструментом и только разными направлениями (вдоль волокон, поперек и под углом). И Вы воочию ощутите разницу. Такой эксперимент не занимает много времени, но дает визуальное понимание режимов обработки.

+3

20

Дерево должно быть сухим,тогда стружка ломается и выводится.Бук фрезерую поперёк волокон 90 градусов.Например :http://s3.uploads.ru/t/mN6AB.jpg
Фреза 2мм,шар,шаг 0.2мм, после станка прошёлся одёжной щеткой и покрыл воском.Шлифовка не понадобилась совсем.

+1

21

Многое зависит еще от остроты фрезы.

0

22

кто пользовался такими??
описание из сайта

Шлифовка рельефа (борьба с ворсом)
DG/1.15/3.15_H19_6 диаметр 1.15мм, высота 19мм, угол 6 градусов
ST2.35/5.0_H28_7 диам 2.35мм/5мм верх, высота 28мм, угол 7 градусов
ST3.0/8.0_H13_22 диам 3мм низ/8мм верх, высота 13мм, угол 22 градуса
Зернистость: модель DG=120, модели ST=80
хвостовик: 3.15мм
Модель: ST - США, Чикаго (структурированный карбид вольфрама)
Модель: DG - Канада, Торонто (карбид вольфрама, острая гранула) http://s3.uploads.ru/t/6JgnB.jpg

Назначение: Одна из последних американских разработок для обработки древесины. Модель DG имеет хаотичное расположение выпуклостей различной высоты, модели ST имеют строго калиброванный диаметр, одинаковую длину иголок и одинаковую заточку иголок на конце. Каждая иголочка - это микро фреза. В США эти модели называют "сруктурированная гранула", у нас называют проще - "Ёжики". Предназначается для фрезеровки, снятия материала в труднодоступных местах, шлифовки, и как наиболее важное применение - удаления ворса с рельефов из дерева. Этот инструмент нельзя назвать ни бором, ни фрезой, ни шлифовальным кругом - это что-то среднее. Модель DG- это хаотичное расположение гранул карбида вольфрама, очень похожа на шлифовальную наждачную бумагу. Модели ST- более крупная вертикально стоящая гранула, имеет больший КПД и снятие материала, а также больший КПД при снятии крупноволокнистого ворса. Можно пилить, бурить, сверлить и стачивать ненужные выпуклости на многих материалах, а можно и сразу проводить финишный проход по всему рельефу. Очень удобно пользоваться этим инструментом и при использовании миниатюрной бормашинки. Если Вы любите работать с недосушенной древесиной, невылежанной 5 лет древесиной, корневой частью, тополем, осиной, липой, а также красивыми срезами дерева с сучками, то при обработке обычной фрезой скорее всего на вашем изделии остаётся много ворса.

0

23

Мы используем вот такие щетки:

http://s2.uploads.ru/t/D26Ul.jpg

Они разной зернистости. Рельефы хорошо вычищают.

0

24

Игорь7 написал(а):

кто пользовался такими??

я пользуюсь уже второй год...вещь обалденная, главная задача убирать ворсу, но почему-то щас очень тяжело их купить...хватает на долго, за год заточка села только на одном, говорят что можно точить, но как нигде не могу найти...вывод- довольно дорого, но того стоит

0

25

лётчик написал(а):

я пользуюсь уже второй год...вещь обалденная, главная задача убирать ворсу, но почему-то щас очень тяжело их купить...хватает на долго, за год заточка села только на одном, говорят что можно точить, но как нигде не могу найти...вывод- довольно дорого, но того стоит


получается они нетолька ворсу можна убрать но и подправить можна ...

0

26

Игорь7 написал(а):

получается они не только ворсу можна убрать но и подправить можна ...

у меня ребята просто обожают работать этой толи фреза, толи щётка...работа напоминает как будто карандашом делаешь лёгкие стрижки...заготовки практически не касаешься...а если хочешь что-то подправить, то опять же лёгкими движениями делаешь углубления, пропильчики. короче как рисуешь и главное очень долго не тупится, очень не любит когда сильно врезаешь в дерево, подпаливает и забивается

+1

27

лётчик написал(а):

.а если хочешь что-то подправить, то опять же лёгкими движениями делаешь углубления, пропильчики.


А я гравером с разными насадками подправляю.

0

28

Crypt написал(а):

А я гравером с разными насадками подправляю.

у меня целая шкатулка с разными фрезами, наждачками и т.д.   эта фреза не на все случаи жизни. просто она именно очень хорошо подбирает ворсу и очень легко подрисовывать очень маленькие линии и немного корректировать (иметь в наличии совсем не помешает, её больше всего любят)...если где-то нужно подрезать, то тут конечно подойдут фрезы преднозначенные для этого.  Пробовал гравёрные фрезы с алмазным напылением с крупным зерном...очень плохо, они по сравнению с этой очень тупые(как-будто просто писчинки залитые лаком с круглыми кроями)

0

29

Ясень обрабатываю так: фрезерую либо 30 градусов,либо 90 градусов, затем жёсткой щёткой, слегка феном,потом пескоструй песок кварцевый,зерно 0.3, 0.4 давлением подстрайваю так,чтоб не вырывало рельеф,ну, а потом если надо ножичками,но это редко.Далее шлиф грунт с прошлифовкой и всё.

0

30

Crypt написал(а):

Мы используем вот такие щетки:

Они разной зернистости. Рельефы хорошо вычищают.
Подпись автораМир вам!


А древесину не дерет? Потрогал такую в магазине, уж больно жесткая.

0

31

hekist написал(а):

А древесину не дерет? Потрогал такую в магазине, уж больно жесткая.


Дык все зависит от древесины и усердия. Ежели легонько и по твердым породам дерева - нормально, а уж если с особым рвением - так эффекта браширования не миновать. 8-)

Щетки же эти бывают разных цветов. Каждый цвет соответствует зернистости. Красная - жесткая, серая - соответствует 60 зернистости, синяя тоже не помню какой зернистости.

0

32

У меня 80 процентов шлифовки делается вот такой губкой. Много куда можно подлезть. Рекомендую
http://s3.uploads.ru/t/p57f0.jpg

0

33

Плюс добавлю: скотч-брайт (из автомагазинов) - серый, зеленый, сиреневый (различной зернистости). Есть скотч-брайт на липучке для эксцентриковой шлифмашины. http://avtocolor.comnwww.avtocolor.com/media/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B.jpg
Хорош для финишной обработки, особенно твердой древесины.
Пробовал из него делать "лохматку" для дрели - хорошо, но быстро истирается.

0

34

bdvak3 написал(а):

Ясень обрабатываю так: фрезерую либо 30 градусов,либо 90 градусов, затем жёсткой щёткой, слегка феном,потом пескоструй песок кварцевый,зерно 0.3, 0.4 давлением подстрайваю так,чтоб не вырывало рельеф,ну, а потом если надо ножичками,но это редко.Далее шлиф грунт с прошлифовкой и всё.

По пескострую очень интересно...
Видео сможете сделать?

0

35

"SilverP":Первое, на что надо обратить внимание, чтобы фреза обрабатывала древесину поперек волокон, сорт древесины,  инструмент(фреза или гравер),после фрезы доработка бормашиной,
после гравера с малым шагом шлифовка может не потребоваться.

Фреза должна обрабатывать древесину вдоль волокна,в одну сторону- встречная фрезеровка.3D рельеф гравером не обрабатывается,а сферической или конусной сферой на 2-4 ножа.Причём,чем больше радиус- тем больше качество.Высокий рельеф обрабатывается смешанной траекторией-склоны от 40-60 градусов проходятся по рельефу с шагом вниз меньшим, чем на плоскостях(желательно с перекрытием этих траекторий хотя бы на 2 шага).После этого, желатально ,подчистить линейно переходы(места перехода склонов рельефа) можно той же фрезой,а можно чуть меньшего радиуса.Времени уйдёт в 2 раза больше,чем вы будете ковырять рельеф гравёром поперёк волокон- но это того стоит!А если ещё пустить финишную доработку с подрезкой углов- ваш рельеф будет лутше,чем после наждачки! (Но это для твёрдых пород древесины,мягкие как не обрабатывай- ворс будет).

0

36

многое зависит и от состояния дерева. Слышал, что для резьбы хорошо подходит материал с влажностью 7-9 % Кто что слышал про это или знает???

0

37

ddjx написал(а):

Кто что слышал про это или знает???

Слышали многие, знают единицы... А ты с какой целью интересуешься?

+1

38

VIC68 написал(а):

.3D рельеф гравером не обрабатывается,

Вы посмотрите работы resak-s, 3D рельеф и только гравером!!!!

0

39

VIC68 написал(а):

.

 

Фреза должна обрабатывать древесину вдоль волокна,в одну сторону- встречная фрезеровка

  То что древесина древесине рознь (структура, плотность, влажность) - умолчим. Но при обработке вдоль волокна уже неизбежны т.н. "сколы", это когда происходит отщепление древесины. При обработке поперек волокна (на 90 град. от предыдущего) также возможны те же "сколы". Поэтому все таки желательно вести обработку под определенным углом к направлению волокон (градусов 30 - 40).
   

3D рельеф гравером не обрабатывается,а сферической или конусной сферой на 2-4 ножа.Причём,чем больше радиус- тем больше качество

   Деталировку рельефа иначе, как гравером, просто не выполнить. "Шарик" просто сгладит рисунок, и "затрет " выделяющие грани.
 

Времени уйдёт в 2 раза больше,чем вы будете ковырять рельеф гравёром поперёк волокон

  Вопрос компромиса качество - время всегда главный, и тут только Ваш выбор. Смотря что Вы хотите получить, поделку или все таки произведение (когда в процесс вмешивается коммерческая выгода , тогда все по другому).
  Как резюме - в этом вопросе не может быть стандартов. Надо учитывать и параметры станка, тип и качество материала (древесины), инструмент, качество модели и много много еще.

+1

40

Казаково52 написал(а):

Может кому пригодится для заготовок небольшого размера.
Погружаю древесину в пропитку Анакрол даю вакуум на 15 мин (Можно без вакуума но пропитывать подольше) . и в печку на полимеризацию 80 градусов.
После обработки удаляю пыль зубной щеткой.

Подскажите, пропитывать до или после гравировки ?

0

41

Kostet написал(а):

Подскажите, пропитывать до или после гравировки ?

до

0

42

Есть ли какие нибудь ограничения  по покрытию лаками или красками после обработки Анакрол-90?

Отредактировано Kostet (05-03-2013 04:34:18)

0

43

Мы используем"конические круглые фрезы" и замечу что чистота обработки у них на порядок выше чем у гравера. Если смотреть в лицо станку то детали надо по возможности располагать так чтобы подъем рельефа был справа налево, тогда вообще получается выше всяких похвал.

0

44

http://s2.uploads.ru/t/Y2kvc.png
Багет слева выйдет с чистотой под покраску, а справа лохматый придется наждачкой шоркать.

0

45

Если резюмировать мой чуть более полугодовалый опыт по гравировке древесины, а именно вопрос этой темы поначалу больше всего интересовал меня- можно сказать: 1- прежде всего насколько затупилась фреза или гравёр, чем тупее, тем больше ворса.2- гравировать только поперёк волокон 90град. Начинал гравировать гравёрами, что пришли со станком. После гравёра по сосне, рельеф приходилось тереть разными шкурками и полировать бор машинкой -войлочным кружком. Это был процесс достаточно муторный и не быстрый. По ольхе, за счёт того, что она мягче и структура дерева другая, на удивление моё, всё обрабатывается намного легче. От ворсистости липы пришёл в ужас и не трогал её больше. Далее, почитав, что пишут на форуме умные люди, купил конусные сферические фрезы - жизнь наладилась! Сразу чистовая обработка и рельеф как полированный -очень мало ворса-прохожу чуть жестковатой пластмассовой хозяйственной щёткой не нажимая по ольхе и с силой по ясеню- 3 минуты и готово. Не надо стирать шкуркой микрополоски от гравёра и удалять везде ворс. Как оказалось, в приципе соблюдается зависимость: цена фрезы-=-качество гравировки. СПАСИБО форумчанам!

+2

46

Тоже пробовал губки 3м но все не то  щетки красные разной зернистости помогают но часть рельефа улетает, по говорил с китайцами они попробуют придумать станок! потом я его разберу и пришлю фотки!

0

47

SilverP написал(а):

Вы посмотрите работы resak-s, 3D рельеф и только гравером!!!!

Сергей ! Ну ты так совсем человека запутаешь  :D  у моих икон максимальная глубина рельефа 14-15 мм - и только гравером ?...%-)
Гравера у меня только на чистовой обработке бегают или на 2d орнаменте ,но не глубже 1.2-1.4 мм за проход .
А то,что тебя новички учить пытаются - наверное их твой топор на аватаре  в ступор вводит)

0

48

Работаю только поперек волокон. В основном буковая ступенька или подступенок (я только учусь)
На маленьких рельефах, ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ,  делаю 2 УП: одна слева направо (условно) с припуском 0,1, вторая справа налево (уже начисто). Первым проходом снимаем основной слой, обратным проходом убираем ворс. В большинстве своем получается быстрее чем "доводить" наждачкой.
Главное делать эти проходы без выключения станка, чтобы не сбились координаты.

+1

49

Для небольших рельефов (у меня в основном такие) использую Дремель с гибким шлангом с насадками-кисточками из разных материалов (волос, металл, пластик). Как правило металлической сбиваю основной ворс, после волосяной полирую до блеска.

0

50

Не знаю как кто, но Я дуб режу вдоль волокон. Чтобы не скалывались края нужно
1) Чтобы дуб был ХОРОШО высушен ( около 7-8 % максимум) будет влажность больше так будет по рельефу лес стоять.Последний раз резал с 6% влажности так чисто выходит как после шлифовки.
2) Шаг нужно ставить максимум до 0.2 , если больше начинаются сколы.
Заметил еще одну закономерность что если режешь поперек волокон то фреза в 2 раза быстрей тупится.

+1

51

Все рельефы режу сферой тройкой, шаг 0.3 двумя объединенными УП. Первая поперек волокон, вторая вдоль волокон. Шлифовка требуется редко и минимальная, а появление ее наличия говорит о том, что фреза тоже человек и устает. Дерево использую - бук, ясень и сосна. Минус такой обработки в двойном времени работы, но пусть станок работает, он большой и железный.

+1

52

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Выношу на суд свой самодельный станок для шлифовки.
Станина сделана из МДФ 16 мм. Скреплено мебельным конфирматом. Двигатель 220 В от советской стиральной машины.
Мощность 280 Вт. 1500 об/мин. Двигатель притянут к станине хомутами из шпилек 6 мм.

Шлифовальные щетки были куплены в Костроме. Контора занимается промышленным оборудованием для шлифования. Но можно приспособить и под хоббийные нужды.
У щеток зерно 150 (есть разные). По деньгам получилось не более 1500 руб. Щетки потом можно докупать (основа остается). Если нужен контакт в Костроме - сброшу.
Также можно установить патрон от дрели и основу с липучкой D-150 мм для круглых шкурок.
Столик для установки деталей при торцевом шлифовании съемный (на шкантах).

http://s3.uploads.ru/t/imrpw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0pWzF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YgZCI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NUVce.jpg
http://s3.uploads.ru/t/R6nps.jpg
http://s3.uploads.ru/t/T9Nft.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PwV0j.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZoH7q.jpg
http://s2.uploads.ru/t/56E4Y.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PZwn4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/h8mMk.jpg

+4

53

Не забывайте о технике безопасности, и помните- здоровье прежде всего.
Дело в том, что при работе двигателя, вся эта мелкодисперсная пыль поднимется в воздух, а именно она и является самой страшной для наших лёгких.
Есть ещё породы дерева, которые ещё и ядовитые.
Поставьте кожух и отсос.
Торцевание- сгодится, а вот остальное (как мне кажется) лучше использовать какую нибудь бормашину.

0

54

raslab написал(а):

Не забывайте о технике безопасности, и помните- здоровье прежде всего.
Дело в том, что при работе двигателя, вся эта мелкодисперсная пыль поднимется в воздух, а именно она и является самой страшной для наших лёгких.
Есть ещё породы дерева, которые ещё и ядовитые.
Поставьте кожух и отсос.
Торцевание- сгодится, а вот остальное (как мне кажется) лучше использовать какую нибудь бормашину.


Работаю только в распираторе.
Посторойка аспирации на очереди.

0

55

меньше всего ворса получается на буке и на других твердых породах а даже если ворс и остается то легко счищается, зачистка бор машинкой конечно хорошо (при наличие опыта) но в ручную все же лучше, нождачками жесткими щетками. Так же если дать небольшой слой нитро лака и дать хорошо высохнуть то ворс счищается лучше (для мягких пород)

0

56

Xander1980 написал(а):

Для небольших рельефов (у меня в основном такие) использую Дремель с гибким шлангом с насадками-кисточками из разных материалов (волос, металл, пластик). Как правило металлической сбиваю основной ворс, после волосяной полирую до блеска.

Да, латунные щетки отлично помогают.

0

57

Ребята, не парьтесь. Очищайте полировальными щетками. Посмотрите на "Сапфир" (продажа ювелирного оборудования. Там есть всё для полировки. И возьмите бормашину "Foredom" производственную 5 тыс оборотов. Крутит и туда и сюда, только переключай.Надёжная штука а не парьтесь с дрелью. Вы бы ещё отбойным молотком посоветовали.

0

58

Тем более в труднодоступных местах.

0

59

А у нас на фабрике в основном используеться мягкая наждачная бумага Rynosoft - разной зернистости. Она на паралоновой основе - крепиться на липучку шлейфмашинки. А в трудно доступных местах используют насадку на дрель -" пиранья ".  Процесс шлифовки напрямую зависит от качества древисины.

+1

60

Don_baton написал(а):

А у нас на фабрике в основном используеться мягкая наждачная бумага Rynosoft - разной зернистости. Она на паралоновой основе - крепиться на липучку шлейфмашинки. А в трудно доступных местах используют насадку на дрель -" пиранья ".  Процесс шлифовки напрямую зависит от качества древисины.

Добрый вечер.
Судя по Вашему "ОФ_ОФ" с наждачной бумагой на паролоне,процесс шлифовки очень труднодоступных участков можно переорганизовать,с наименьшими затратоми с Вашей стороны,но и за обучение придётся расплачиваться круасаноми!
С уважением,Владимир,и без обид!.(когда почтёте Ваши сообщения).

+1

61

Добрый вечер.
Судя по Вашему "ОФ_ОФ" с наждачной бумагой на паролоне,процесс шлифовки очень труднодоступных участков можно переорганизовать,с наименьшими затратоми с Вашей стороны,но и за обучение придётся расплачиваться круасаноми!
С уважением,Владимир,и без обид!.(когда почтёте Ваши сообщения).

Почему -же сразу пере организовывать? Rynosoft-ом фабрика шлифует уже лет 5, а то и больше. А за счёт мягкости данной наж.бумаги - в смысле её гибкости, даже при слабом давлении на шлейфмашинку, хорошо убирается ворса с трудно обрабатываемых пород дерева типа бука, не вредя при этом основной контур изделия. Дело не в экономической состовляющей вопроса , а в качестве шлифовки конечного продукта. А если взять вашу реорганизацию - то можно бесплатно и по дедовски обойтись циклеванием.

+1

62

а я просто стараюсь работать либо с буком либо с дубом, шлифую и зачищаю почти всегда вручную
может и долго, но проверено )))

0

63

bcrownd написал(а):

Все рельефы режу сферой тройкой, шаг 0.3 двумя объединенными УП. Первая поперек волокон, вторая вдоль волокон. Шлифовка требуется редко и минимальная, а появление ее наличия говорит о том, что фреза тоже человек и устает. Дерево использую - бук, ясень и сосна. Минус такой обработки в двойном времени работы, но пусть станок работает, он большой и железный.

Заинтересовал ваш способ обработки! сразу возникли следующие вопросы: а конусом д3мм не пробовали и не великоват ли шаг для такой фрезы?

0

64

3M дисков радиальных щетины! Складывать их на Dremel!

0

65

Бахрома остается только на рельефах у которых подъем близкий к вертикальному и то только с одной стороны (в зависимости от установленных параметров обработки). Если к рельефу добавить уклон, то бахрома будет меньше.
На крупных деталях бахрома хорошо снимается сеткой для шлифования  стен.

0

66

appo написал(а):

Дерево должно быть сухим,тогда стружка ломается и выводится.Бук фрезерую поперёк волокон 90 градусов.Например :
Фреза 2мм,шар,шаг 0.2мм, после станка прошёлся одёжной щеткой и покрыл воском.Шлифовка не понадобилась совсем.


Каким воском - фирма?

0

67

irtimid написал(а):

Каким воском - фирма?

http://s5.uploads.ru/t/zYUL1.jpg

Отредактировано appo (22-06-2013 11:05:10)

0

68

Crypt написал(а):

Мы используем вот такие щетки:

Они разной зернистости. Рельефы хорошо вычищают.

sincope написал(а):

http://spb.blizko.ru/products/shchetki_shlifovalnyye_osborn_261608

скажите,какой фирмы щетки?

0

69

Игорь7 написал(а):

кто пользовался такими??
описание из сайта

Шлифовка рельефа (борьба с ворсом)
DG/1.15/3.15_H19_6 диаметр 1.15мм, высота 19мм, угол 6 градусов
ST2.35/5.0_H28_7 диам 2.35мм/5мм верх, высота 28мм, угол 7 градусов
ST3.0/8.0_H13_22 диам 3мм низ/8мм верх, высота 13мм, угол 22 градуса
Зернистость: модель DG=120, модели ST=80
хвостовик: 3.15мм
Модель: ST - США, Чикаго (структурированный карбид вольфрама)
Модель: DG - Канада, Торонто (карбид вольфрама, острая гранула)

Назначение: Одна из последних американских разработок для обработки древесины. Модель DG имеет хаотичное расположение выпуклостей различной высоты, модели ST имеют строго калиброванный диаметр, одинаковую длину иголок и одинаковую заточку иголок на конце. Каждая иголочка - это микро фреза. В США эти модели называют "сруктурированная гранула", у нас называют проще - "Ёжики". Предназначается для фрезеровки, снятия материала в труднодоступных местах, шлифовки, и как наиболее важное применение - удаления ворса с рельефов из дерева. Этот инструмент нельзя назвать ни бором, ни фрезой, ни шлифовальным кругом - это что-то среднее. Модель DG- это хаотичное расположение гранул карбида вольфрама, очень похожа на шлифовальную наждачную бумагу. Модели ST- более крупная вертикально стоящая гранула, имеет больший КПД и снятие материала, а также больший КПД при снятии крупноволокнистого ворса. Можно пилить, бурить, сверлить и стачивать ненужные выпуклости на многих материалах, а можно и сразу проводить финишный проход по всему рельефу. Очень удобно пользоваться этим инструментом и при использовании миниатюрной бормашинки. Если Вы любите работать с недосушенной древесиной, невылежанной 5 лет древесиной, корневой частью, тополем, осиной, липой, а также красивыми срезами дерева с сучками, то при обработке обычной фрезой скорее всего на вашем изделии остаётся много ворса.

У меня есть одна такая для DREMEL,которая справа.работал с ясенем,снимает не только ворс но и древесину если прижать.Хорошая штука для закругления острых граней после 3D обрезки.и не забивается,если конечно дерево сухое.

Отредактировано дмитрич (22-06-2013 16:15:17)

0

70

Где-то прочитал, что если после черновой обработки изделие про грунтовать скажем нитролаком и дать высохнуть, то чистовая обработка совсем не оставляет ворса. Кто-нибудь пробовал так делать?

0

71

artoped написал(а):

Где-то прочитал, что если после черновой обработки изделие про грунтовать скажем нитролаком и дать высохнуть, то чистовая обработка совсем не оставляет ворса. Кто-нибудь пробовал так делать?

artoped - рекомендую почитать тему форума Финишная доводка.Тонирование.
Настоящее Руководство пост №194  - автор Слава333.
На мой взгляд самое подробное и лучшее описание  вопроса покрытия на нашем форуме.
И еще -  сами  попробуете вариант Вами озвученный .Практику никто не отменял.
Даже если сто человек скажут Вам ,что пользуются именно таким методом - не факт,что Вам
он универсально подойдет.

+1

72

"рекомендую почитать тему форума Финишная доводка.Тонирование."
----------------------------------
Вопрос совсем не о покраске, а о минимизации ворса после обработки! Просто я предположил, что дерево пропитанное лаком до фрезеровки не будет ворсится под фрезой т.к. верхний слой слегка "закостенеет" от лака и ворс будет отламываться под фрезой.
Конечно я сам попробую, но не думаю что я буду первооткрывателем этой идеи. Кто-то же уже пробовал так делать вот и хотел узнать мнение ЭТОГО человека!

0

73

artoped написал(а):

Где-то прочитал, что если после черновой обработки изделие про грунтовать скажем нитролаком и дать высохнуть, то чистовая обработка совсем не оставляет ворса. Кто-нибудь пробовал так делать?

Это на какую ж глубину придется пропитывать дерево??? Бук к примеру?
Не-е-е-е-е, не выйдет. Как и было уже где-то на форуме озвучено - чистовая обработка, затем грунтование и снова чистовая обработка с той же глубиной по Z.

0

74

"чистовая обработка, затем грунтование и снова чистовая обработка с той же глубиной по Z."
------------------------------------------------------------
Согласен! Это тоже вариант! Ну а если это не бук а сосна? То есть мягкое дерево, может оно на миллилитр и пропитается?

0

75

Была идея после чистовой обработки пройтись такими "вениками". То-есть вставить в шпиндель, создать УП как для чистовой обработки шаром с шагом 15-25 %, от диаметра подвести к заготовке чуть ниже длинны ворса и вперед. Теоретически должно получиться.

                                      http://s4.uploads.ru/t/9MB5K.jpg                      http://s5.uploads.ru/t/IrtYO.jpg
Это технические. Они бывают с ткани жесткой и мягкой и из проволоки жесткой и мягкой. Стоматологические имеют больше вариантов. Разной жесткости, разнообразный синтетический ворс и тд. Диаметр хвостовика 3.175, цена копеечная.
Попробую - отпишусь.

Отредактировано Dok (01-07-2013 23:21:14)

0

76

дмитрич написал(а):

У меня есть одна такая для DREMEL,которая справа.работал с ясенем,снимает не только ворс но и древесину если прижать.Хорошая штука для закругления острых граней после 3D обрезки.и не забивается,если конечно дерево сухое.

Отредактировано дмитрич (22-06-2013 16:15:17)


Я так понял для Dremel, это такие ? dremeleurope.com/ru/ru/ocs/category/6024/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/;jsessionid=B8503E59EA90BA0148887C5B0D216A07.sl021-vm_1
Хочу заказать, попробовать.

0

77

dimil написал(а):

www.dremeleurope.com/ru/ru/ocs/category/6024/%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/;jsessionid=B8503E59EA90BA0148887C5B0D216A07.sl021-vm_1

Попробуйте,вот такие еще щеточки есть,прекрасно подходят для рельефа:http://s5.uploads.ru/t/Tkl6p.jpg
Их 3 вида по жесткости.Я сначала прохожу рельеф губкой с  абразивом,потом ими.(берегу)Просто нашел у нас в городе две штуки последних!Одну сточил сразу по незнанию.хватает не на много(если всю модель обрабатывать.То на одну ,две)Есть еще такиеhttp://s5.uploads.ru/t/HrRe4.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Tkl6p.jpg
http://s5.uploads.ru/t/HrRe4.jpg

0

78

Этими http://s5.uploads.ru/t/8dG7W.jpg
пробовал.Не понравилось совсем.С зерном 60 сильно много с рельефа снимало и портило его вид,с зерном 120 замазывало.Пока лучшие результаты получались только жёсткой одёжной щеткой.Возвратно-поступрательными движениями.Не так много и времени занимает.

0

79

Знакомый как-то произнес фразу, что они ворс удаляли обжигом. Попробовал строительным феном пройтись по изделию.  Результат, на мой взгляд, получился положительный.  Может кто-то более подробнее знаком с этой технологией?  Поделитесь опытом!

0

80

Использую зубную щетку с жестким ворсом. Пробовал насадки на дрели - уж больно опасно на мелком рельефе.

0

81

Всем привет!
Я использую вот такое
700 рублей в Леруа Мерленhttp://s5.uploads.ru/t/7k9rv.jpg

0

82

дмитрич написал(а):

Попробуйте,вот такие еще щеточки есть,прекрасно подходят для рельефа:


Классная штука!
Резал икону Богородицы, материал береза, весь рельеф только этой штуковиной отполировал.
У меня щетка белого цвета была.

0

83

Don_baton написал(а):

Почему -же сразу пере организовывать? Rynosoft-ом фабрика шлифует уже лет 5, а то и больше. А за счёт мягкости данной наж.бумаги - в смысле её гибкости, даже при слабом давлении на шлейфмашинку, хорошо убирается ворса с трудно обрабатываемых пород дерева типа бука, не вредя при этом основной контур изделия. Дело не в экономической состовляющей вопроса , а в качестве шлифовки конечного продукта. А если взять вашу реорганизацию - то можно бесплатно и по дедовски обойтись циклеванием.

Мым!,увы только сейчас увидел свои "иерогляфы",....сильно извиниюсь!

0

84

А есть что-то подешевле чем Анакрол, а то както 1000р за 1л, вроде многовато?

0

85

Li написал(а):

Xander1980 написал(а):

    Для небольших рельефов (у меня в основном такие) использую Дремель с гибким шлангом с насадками-кисточками из разных материалов (волос, металл, пластик). Как правило металлической сбиваю основной ворс, после волосяной полирую до блеска.

Да, латунные щетки отлично помогают.


У меня от латунных почему то вся поверхность дерева где чистил - серая, потом фиг чем ототрешь. Отказался от них. Особенно на светлом дереве видно

0

86

Пользуюсь на протяжении многих лет забытым в наше время превосходным материалом - КОНСКИЙ ВОЛОС или аналог МОРСКАЯ ТРАВА, отлично снимает ворс, в том числе и в трудно доступных местах, полирует.
Материал бесплатный .

0

87

в этом случае очень хочу вспомнить такой крайне аутентичный материал, как песок. и сода для более нежных поверхностей. обувная щетка, мелкий песочек (150, если как для пескоструя, можно и ещё тоньше) и вперёд.
собственно, пескоструем с более крупным зерном на нормальном давлении изумительно можно состарить дерево мягких пород - сосну например, заодно и смолу поубирает.

0

88

Мой Вариант , с бука убирает прекрасно, всякую гадость
http://s4.uploads.ru/t/8EGVr.jpg

Отредактировано vadimus (30-09-2013 16:08:28)

0

89

Чем только ни шлифовал,Недавно стал пользоваться вот такими щеткамиhttp://s5.uploads.ru/t/0zbaD.jpg
По моему ничего лучше не изобрели.Закрепил в патрон дрели высокооборотистой,Всю ворсу снимает,только в глубоких маленьких ямках не достает,а так ВЕЩЬ!

0

90

belazov написал(а):

У меня от латунных почему то вся поверхность дерева где чистил - серая, потом фиг чем ототрешь. Отказался от них. Особенно на светлом дереве видно

Лучше стальные использовать, от них цвет не меняется. Только особо усердствовать не нужно - дерево грызет довольно шустро. Ну и стальные волосики повсеместно в одежде тоже прикольные ощущения дают :)

0

91

Мы используем обычную вибрационную шлифмашинку, работаем с сосной, возникает проблема когда лаком покроешь- полиуретановый хрень полная ( дерево желтит) и акриловым прозрачный но ворс встает, потом не отшлифуешь. Как быть друзья, после акрилового лака когда высохнет лучше шлифовать щеткой или наждачной бумагой? Какой зернистости?

0

92

ворс убирается грунтом и шлифовкой. вместо грунта можно использовать нц лак, если с деньгами туго, хотя всё же лучше грунт. самое паршивое из практики это сосна с елкой, там порой по 4-5 раз приходится грунтовать-шлифовать. а вот морилки-патины-краски-лаки, это всё финиш уже, их надо наносить на полностью готовую поверхность.

0

93

Только начали заниматься обработкой древесины на ЧПУ. Первая модель - круглая рамка под зеркало, материал -дуб. ворсистость только на вертикальных участках с определенной стороны, резали сферической фрезой, попытка №2 будет с гравером.
И вопрос - на древесине остается очень тонкий след от фрезы, видно под определенным углом, но видно, он уходит во время покраски?

0

94

Игорь Щ написал(а):

КОНСКИЙ ВОЛОС или аналог МОРСКАЯ ТРАВА, отлично снимает ворс, в том числе и в трудно доступных местах, полирует. Материал бесплатный .

Чтобы конский волос стал бесплатным. надо сперва коня найти ^^
А если по теме, то по буку использую вот такие насадки на бормашинку http://www.zip-2002.ru/bmp/14459.jpg

0

95

Купите щетки у AT90 и будет вам счастье :)

0

96

spbshev написал(а):

И вопрос - на древесине остается очень тонкий след от фрезы, видно под определенным углом

да кто же угадает вашу фрезу и ваш материал и как и чем вы будете ккрасить . вы бы хоть указали размер фрезы и стратегию обработки, чтобы люди сказали похоже на правду или нет. шаг какой?

Отредактировано Serjik (14-11-2013 19:55:03)

0

97

Serjik написал(а):

да кто же угадает вашу фрезу и ваш материал

У меня тоже волна наблюдается даже от миллиметровой полукруглой фрезы. В принципе все зашлифовывается. И эта волна повторяется на всех типах. Стратегия обработки: поперек волокон, проход 10% от диаметра.

0

98

maximius написал(а):

У меня тоже волна наблюдается даже от миллиметровой полукруглой фрезы. В принципе все зашлифовывается. И эта волна повторяется на всех типах. Стратегия обработки: поперек волокон, проход 10% от диаметра.

Попробуй 0.8% от диаметра.

0

99

дмитрич написал(а):

Попробуй 0.8% от диаметра.


0,8% или 8 все таки? При диаметре полукруглой фрезы 1 мм - шаг 0,008 мм, что то маловато...

0

100

Bullpit написал(а):

0,8% или 8 все таки? При диаметре полукруглой фрезы 1 мм - шаг 0,008 мм, что то маловато...


0.8% это перебор, я ставлю 20% и получается не плохо, зависит от рельефа, только в некоторых местах остаются ворсинки но это не страшно, легко шлифуется.

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Вопрос по шлифовке после обработки