Конусной фрезы 6мм с режущей в 30мм и кончиком r0.5 нет? можно было бы ей обойтись в один проход.У Вас пока очень всё мудрено,что с черновой что с чистовой.

Ждите.Ставите щит ламелями вдоль оси Y и растром в 25 градусов делаете в один проход(надеюсь станок не из фанеры сделан)
Шаг смещения для кончика 1мм ставим 0.08.
Всё.
Дальше чуть щеткой прошли и занимаетесь отделкой.

Трещины не всегда плохо, часто они даже улучшают общий вид многих картинок, делая их этакими старыми. Здесь нужно проявить просто побольше фантазии.
Даже краска-лак специальные есть для получения эфекта "кракелюра" - якобы мелких трещинок по поверхности.
Несмолистая сосна легко обрабатывается на глубину 30 мм за один проход конусными фрезами типа R0.5х30.5х75х6. Под эти фрезы есть все рабочме режимы в таблице инструментов в арткаме. За счёт малого шага фреза такая успевает снять тонкий слой стружки всей режущей кромкой. В рабочих режимах важно, чтобы от фрезы летела хоть и мелкая, но стружка, а не перетёртая пыль.
При генерации УП для таких фрез кроме выбора стратегии обработки нужно включить режим врезания на 8-10 диаметров фрезы в длинну под 3-8 градусами. Далее нужно определиться со стратегией обработки, одной из самых быстрых из них является спиральная классическая, когда фреза из центра будет ходить прямоугольной спиралью.
Теперь по заготовке. Как Вы собираетесь вырезать модель в 20 мм толщрной в заготовке 15,5 мм? Или Вы сняли 15,5 мм с более толстой доски? Для рельефа нужно хотя бы треть глубины рельефа иметь в глубине необрабатываемого слоя (как для прочности, так и для того, чтобы деоево меньше вело на изгиб). Т.е. речь идет о 30 мм заготовке в Вашет случае, а вообще для вышеприведённой фрезы говорим о толщине заготовки уже в 40 мм! Если таковая уже в чистом виде не получается, то нужно доски распускать на рейки и собирать клеевой щит (но помня, что чем тоньше слой клея, тем прочнее клеенный шов). Подфуговывать щит для обработки можно торцевой 5-6 мм фрезой на самом станке, сделав соответствующую програмку  по выборке в прямоугольном векторе - времени такая обработка занимает совсем немного (чем с рубанками скакать). С опытом научитесь подбирать рейки в щит с цветотеневым переходом (градиентом) в центр или из центра к краям, что в зависимости от картинки увеличивает зрительное восприятие глубины рельефа.
Закажите ещё и круговые абразивные щётки  с разной абразивностью для шлифовки дрелями, здесь на форуме они рассмотрены - очень жизнь облегчают!
Вообще на сосне хорошо получается модель "Утро в сосновом лесу" (с медведями).
Отделка сухой и не особо смолистой сосны теперь не вызывает особых сложностей - полно лаков (акриловых) масел, тонеров и прочего. Но запасец оных материалов иметь надо.
Удачи и с наступающим 2019 годом!

Щит клеить только с сухого материала, иначе деньги и время на ветер. Что, это местность такая, что нет столярного материала?

Как Вам ни покажется странным, но цены на бук (в куб. метрах), например, не принципиально отличаются от Саратовских (Российских).
Поэтому мне кажется, что Вам реально будет приобретать уже готовые сухие и шлифованные щиты.
Сам я много собирал щиты  (вроде как из экономии), но потихоньку "переполз" на готовые ступени, подступенки, просто щиты - жизнь с ними оказалась гораздо более удобной...
http://www.woodstock.su/ulyanovsk/produ … -300-1200/ - пример такого щита, а уж ка с ними списаться и заказать = житейское.

Да! Насчёт общения. Ну, во-первых, есть "ЛС" в профиле - личные сообщения, личка. А, во-вторых, можно и до скайпа добраться! Или там какого "фейстайма".

Отредактировано adres (27-12-2018 10:33:28)

Если есть потребность в общении вне форума, то я не вижу никаких проблем.
Тренировка, конечно, крайне важна и особенно по началу. Но ведь начало быстро переходит в уже уверенный режим работы и свои соображения я давал Вам, так сказать, как  перспективу или альтернативный путь на будущее. И при этом скажу, что чужие шишки виднее, а свои - роднее! Вы думаете у Вас получится фрезы не ломать? Уверенно скажу - навряд ли!
Да и, кстати, видишь с опытом, что сколько ещё разных тонкостей и хитростей существует в технологии ЧПУ обработки, но перед ними нет уже начальной неразберихи или страха и они при необходимости довольно легко применяються в жизнь.

Волокна на рейках, которые укладываются для склейки вщит должны быть направлены так, чтобы деформация (неизбежная) после просушки реек в щите была встречной и компенсировала друг лруга по соседним рейкам.
Вот, например, поиск по форуму даёт такую ссылку (ссылок оных в поиске гораздо больше!!! - аж 6 страниц):
Столярные работы.  сверху страницы
Но что-то мне кажется, что для начальной тренировки всё-равно нужно готовым щитом воспользоваться, т.к. как правило, он уже сухой и правильно склеенный, а это даст большую экономию времени в продвижении вперёд.
А полгода.... я почти год уже никак не доделаю новую вытяжную систему, хотя готовность у неё процентов на 95-96: вот не получается так, как мечталось заранее и, главное, практически всё по мелочёвке плёвой. Балдёж от совершенства - штука сложная в детализации и конкретике; то же самое и с внедрением станка в работу - гладко только на бумаге, а в жизни же - кругом овраги!
То что уже появились сломанные фрезы даже хорошо: во-первых станок довольно силён и жёсток, чтобы фрезы ломать, а во-вторых реальная шишка - украшение мужчины (только так мне удалось успокоить от могучего рёва моего внука: смотри, мол, как ты красив с шишкарём! Так не только успокоился, но и хвалился кругом!)

2Пчеловод
Фанера не даёт навыков работы с глубоким рельефом, да и обработка её специфична и прилично отличается от массива дерева. Работают под углам по растру не для гоадкости и чистоты в обработке, а для уменьшения нагрузки на координатные двигатели по XY, т.к. в косом движении они задействованы оба (в отличии от покоординатного, когда работает то один, то другой в течении длительного времени) и нагрузка на инструмент распределяется между двигателями.

А можно нормальный мотор купить и тогда ни чего не нужно.
Один раз купить и не заморачиваться с фигней всякой.

Ссылка

У меня после 6 часов работы станка рука терпит нагрев ШД, в доме батареи сильней нагретый рука не термит возможно и делать не надо ничего алюминиевые радиаторы я давно на хомуты и термопасту прилепил надо термометр приложить попробовать.

Хорошо, только стружку надо с места обработки убирать. Будет мешать на рельефах с мелкими деталями и большой глубиной при обработке коническими фрезами.

Время обработки сильно зависит от стратегии обработки. Самая быстрая - "Смещение классическое" с врезанием по центру и при попутном фрезеровании.
Недосушенное дерево = однозначная беда и гемор, т.к. плохо удаляется стружка, забивается фреза и т.п.
Шаг  = 10-15% от радиуса кончика, а то, что Админ посоветовал - однозначно только на улучшение результата по качеству обработки, но при увеличении времени.
Модель Вам попалась с известными уже глюками, которые вручную просто убираются доводкой.
Ломающиеся тонкие детали (канаты) на 99% связаны с недостаточной жесткостью , а также могут возникать из-за повышенной влажности.
Черновая обработка на данной модели однозначно лишняя, т.к. она (модель) спокойно и точно режется при одном проходе конусной фрезой  с шариком 0,5 мм. Кстати уменьшение шага до 0,08 мм уменьшит ещё и вероятность сколов, т.к. назрузок на материале от инструмента будет меньше.
По подаче Вам нужно экспериментально найти удобный Вам режим такой, чтобы от фрезы летела мелкая но стружка, а не перетёртая пыль.
Досады по результату никакой нет, а если это первый блин, то он очень даже достойный (поставил плюсик), так что не скромничайте а уверенно вперёд!

Поправил название стратегии

Отредактировано adres (04-01-2019 11:16:05)

Начну, как и Вы, с конечика
В верхнем меню форума есть пункт "Заказ фрез". Это близкий к форуму магазин CarbideTools. Тискаем этот пунктик, а оказавшись в магазинчике можно много чего выбрать.
Если не подошёл такой вариант, тот залезаем на Ссылка на Али-базар где терпеливо подбираем нужное.
В основном у меня идут 80-мм щётки на 120 грит и на 400 грит. 120 грит щётка изнашивается раза в три быстрее, чем полировальная - отсюда заказ  в виде "три к одному".
Дрель использую высокооборотную на 3200 об\мин. Удобнее пользоваться гибким рукавом. Грубая щётка прожила, наверное, под 120-150 панно такого размера, что и у Вас, была потом заменена, но не выкинута - просто прилично поуменьшилась в диаметре, но осталась ещё рабочей.
Ссылку на материал, с которым у Вас не будет "залётов" я уже давал. Кедр, для примера, у меня сохнет в квартире уже год или больше, ясень-пятидесятка в широкой доске - полгода; ясень погнуло чуть-чуть; досохнет - буду фуговать (на ЧПУ торцевой 6 мм фрезой).
С подбором стратегии тоже всё просто. Делаете обсчёт в УП по всем стратегиям, которые у Вас есть в меню арткама, а потом смотрите в аркаме же время, которое нужно для выполнения этой программы. Оно будет больше (как правило) реального времени обработки модели на станке под данной программой, но для сравнения, конечно, подойдёт. Потом будете это время использовать с конкретным коэффициентом пересчёта на реальное время выполнения обработки и ошибка от реального времени будет очень маленькой. Далее просматриваете симуляцию УП в арткаме. При работе с конусными фрезами за один проход неплохо проконтролировать симуляцию с бокового торца заготовки, когда будет виден профиль резания и заглубление фрезы. Иногда удобнее круговую обработку задать, иногда - по наклонной для снижения нагрузки на оси....
Как выбираются стратегии? Да из практики, в основном. Сделал так, сделал сяк (эту же модель, кстати), то в тех размерах, то в других...
Известно ведь, что "... опыт - сын ошибок трудных..." (резкий и короткий обрывок из Пушкина)
Панно, естественно, оставьте на память - приятно будет потом на него нет-нет да бросить взглядик!

Отредактировано adres (03-01-2019 14:39:58)

Вы мой профиль рассматривали, пацанчик?

А так же! (в буквальном смысле) = то так, то сяк, то вдоль, то поперёк... У меня были случаи, когда заготовки и в звёздочку по текстуре склеены были - ну и что?!? Это что: принципиально для фрезерования дерева?

Ну, тут как подходит....

Ё-моё - это показатели влагомера. Очень успокаивают в смысле "если надо - значит надо!"

А как ещё конкретно проэкспериментировать со станком? И это ещё после "начитаться форума" - слава Богу, что он есть и уже, и ещё. Да и десяток часов на картину - это лишь про "изготовил по готовому моделированию", а не про реальные затраты времени  на компьютерную обработку, да ещё с моделированием.

Сушилка - плохой вариант естественной сушки. А подразработали сухую сушку только для того, чтобы ускорить время достижения сухого состояния - экономика промышленного производства требует!
И у естественной сушки есть ещё одно преимущество: дерево при ней сохнет без напряженностей по объему. Никогда хороший музыкальный инструмент из дерева на делают из заготовок после ускоренной сушки и без выдержки материала.
Отсюда и я стараюсь выдержать дерево подольше или ищу, допустим, старые дубовые полы по деревням - очень необыкновенный материал! Однажды даже сломал фрезу об кованный гвоздь в доске, который забили минимум в позапрошлом веке в растущий дуб, где он и врос в массив.
Кстати, контроль толстой доски безконтактным влагомером не даёт никаких различий впоказаниях влажности у долго сохнувшей доске что в середине, что по краям.
Строго ИМХО (т.е. вполне возможно, что и не безспорно)

Человек только начал работать с векторами... Я первую пилясину около 3 часов рисовал, а сейчас минут 5...

По узору. Смотрите видосики с работой скульптуры для более полного восприятия композиции.
Время работы целиком зависит от свойств пружин или от длинны рабочего хода гиревого привода. Время работы от последнего можно кратно увеличивать с применением полиспастых схем подвеса приводной гири, вес которой тоже кратно должен быть увеличен.
Расход энергии идёт на преодоление моментов инерции "колёс, крыльев и т.п." как при остановке (затраты на деформацию упирающихся элементов), так и при раскрутке. Поэтому чем легче будут движущиеся части, то тем дольше будет время работы.
Ну, и очень важно иметь забалансированную конструкцию всех композиционных элементов (как правило в симметричном исполнении, но могут быть и ассимметричные или добалансированные дополнительным узлом схемы)

Нагрузка на приводной механизм непостоянна, а посему и энергия отдаётся различными уровнями. Визуально такое явление меняло бы скорость вращения вплоть до рывков.
Любой маховик, влюченный в схему привода сглаживает рывки такого рода.
Однако это не снижает преимуществ в низкой энергоёмкости у более лёгких по весу конструкций за счёт веса отдельных элементов.

Ух ты! А про что это нарисовано?
Т.е. что достигаться-то будет?

Это на вкус и цвет! Кому уж что.
А вот вариант более универсальный, хотя и немного сложнее: сочетать оба материала! Сначала крышка одна, а коробка другая. А потом уже совсем "по королевски": рамки по сторонам из одного дерева, а вставки в них - из другого. И совсем "убойно" - это накладные узоры по более контрастному фону, которые вставляются в выборки в основе. Причём если в клеточки врезАть ещё какую-нибудь ЦПД с обыгранным рисунком текстуры, то будет уже просто БОЖЕСТВЕННО...  С Новым годом!!!