Да ничего там сложного нету, влажной тряпкой протер при выключенном станке, потом сухой если работать собираешься и все! Как обычную пыль дома! Я обычно после работы протираю, тогда сухой можно и не протирать.

Отредактировано Antohas (10-12-2017 23:25:03)

Напишите китайцу - может пойдет на встречу - пришлет новую трубку
Мне так поставщики новую линзу и зеркала прислали.
Не знаю стоит ли это связывать, но после того как я залила в трубку антифриз - она у меня умерла через месяц
Теперь только чиллер и дистилят.
Если вы режете редко -  Мой знакомый каждый раз воду сливал.
Не знаю выход ли это для вас.

Отредактировано elenium (11-12-2017 13:34:37)

В общем такая беда, господа, выручайте. Пришел китайский станок 40х60, бьюсь месяц с юстировкой. Не попадает в точку в правом нижнем угле. Что предпринимал: подкладывая под балки фанеру и расверлив отверстие под целиндрическую направляющую для хода, отстроил по лазерному уровню, чтобы коретка ходила по всем точкам на уровне моря. Лазер стал бить везде в одну точку, идеально. Но! Видимо получился перекос и рельса X теперь люфтит (вверх/вниз) при движении по направляющим Y, станок режет со смещением и вместо кругов корявые овалы. Подскажите как отстроить правильно в моем случае? Как устранить этот люфт? Уже руки опускаются - делаю одно, ломается другое.

Подскажите в чем может быть дело. В отверстие третьего зеркала луч заходит по середине, дальше в выкрученными в ночь болтиками отражается и попадает правее (схема 1). Дальше если не регулировать третье зеркало, луч идет вертикально в фокусирующую линзу и на материал попадает под небольшим углом (схема 2). 
Если болтики регулировать, чтобы луч бил в центр в цилиндре (схема 3), то при прикручивании сопла, луч из сопла не выходит, а бьёт, где то в сопле (схема 4) Потому что я так понимаю он от третьего зеркала идет не вертикально, а под углом.
Такое ощущение, что третье зеркало надо подвинуть вперёд, чтобы сохранить вертикальность. Как сейчас схема 5, если подвинуть схема 6. Но как это сделать или в чем может быть проблема?

Вставил по-больше схему.

Да, возможно.

Жестко фиксировать У-рельсы строго параллельно друг-другу и выравнивать Х-балку перпендикулярно им.

Кто знает, пожалуйста, опишите подробнее как устранить люфт x-рельсы (по которому третье зеркало ходит), которая движется по Y слева по цилиндрической направляющей, а справа на ролике в профиле. Выставил станок по лазерному уровню, цилиндрическую направляющую слева отрегулировал так, чтобы x-балка ходила вперед-назад строго по уровню. Получается что на Y -40 люфта нет,  а сверху на Y 0 есть.

нет, ремня два по Y, слева и справа.

Да именно так. Фото только вечером могу сделать, а фото с сайта продавца вот:

Еще обнаружил проблему. Вал который сверху идет и передает вращение на левый ремень, немного кривоват. От этого шестеренка вращается с движением вверх-вниз. Из-за этого при одинаковой натяжке ремней x-рельса двигается с легкими рывками. Была ли у кого-то такая проблема? Как решали? Допускается ли ослабление ремня слева, если справа натянут почти как струна и его ослабить нельзя?

Я ж подтвердил выше с фото: слева цилиндрическая направляющая, справа ролик в балке-профиле ходит. Ремень и там и там. От люфта избавился вроде как: убрал всё что подкладывал под балки, пол выровнял в 0, подложил где надо под ножки листы, по лазерному нивилиру 3 зеркало ходит везде по одному уровню, натянул ремни струной и подтянул вал от двигателя. Но теперь появились слабые рывки при движении по Y из-за кривоватого вала. Режет теперь нормально, но опять вернулся к старой проблеме - смещение луча лазера в правом нижнем угле.

Вот скажите мне дорогие знатоки, как так получается? Станок стоит по уровню, в нем каретка с 3м зеркалом везде ходит по уровню (по лучу лазерного нивелира), луч с 1 зеркало попадает в одну точку на всем расстоянии во 2 зеркало. В результате в левом-нижнем, левом-верхнем, правом верхнем - точное попадание мм в мм, а в правом-нижнем - смещение по диагонале вправо-вверх на 3мм. Как так?

Так, если допустим мой нивелир дает погрешность (максимум +-2мм по инструкции), у меня же все элементы находятся в одной плоскости по нему. Так какая разница?

Нет. при отклонении второго зеркала в несколько десяток будет именно такая картина

ИМХО если макет делали сами, то это Ваша интеллектуальная собственность, и Вы в праве распоряжаться ею по собственному усмотрению. Можете самостоятельно изготовленный макет ПРОДАТЬ клиенту, если он на этом настаивает. А отдавать нужно лишь то, что сам получил безплатно (например, исходник фотографии).

На фото не видно. А те станки что я встречал в жизни имеют валы и слева и справа.

Макет для отдачи клиенту должен стоить на порядок дороже. Лучше заранее об этом предупреждать заранее. Или вообще не ставить в ценник отдельной строкой изготовление макета, тогда и отдавать ничего не придется.

Если клиент при заказе заплатил за разработку макета и за само изделие (разные суммы), то макет отдается. А если просто принес фото и сказал, что ему нужно "такое", и заплатил только за изделие, то макет остается у исполнителя.

Видно же что сучек внутри фанеры... из за этого и не дорезы и нагар

Ну вот мне и приходится ножом дорезать. А сучки могут быть в середине? Просто сзади нет сука. Фанеру самую лучшую в городе покупаю.

Честно говоря, не уверен, что режим DOT - подходящее (в данном случае) решение. Режим DOT (разметка) нужен для другого (например, сделать перфорацию). После DOT-а, Вам придётся не "легонько выдавливать", а реально выламывать свою деталь, с сопутствующим риском её повреждения.
В RDWorks регулируется мощность луча. В режиме Cut указываются два параметра мощности. Первая мощность, как раз для малых скоростей движения головки. А при завершении контура (или изменении траектории движения головки) скорость всегда снижается  (этот приём часто используют, что бы не пережигать материал на углах и при вырезке мелких деталей).
Что бы не вдаваться в пространные объяснения, просто попробуйте сделать следующее: Нарисуйте две окружности, расположенные рядом. Первую нарисуйте сплошным овалом. А вторую - четырьмя равными секторами. После чего, вырежьте их обычным способом (режим Cut). Первый круг у Вас сразу вывалится, а второй придётся выдавливать из листа (как Вы и хотели). Дальше всё поймёте сами.

ЗЫ. если не поняли моих объяснений (увы, такое тоже возможно), то поищите на форуме чертеж уважаемого Cessi (его шкатулку к 8 марта), и изучите как он нарисован. В нём используется описанный выше приём, всё прекрасно работает: детали хорошо вырезаются, но не вываливаются.

в чертеже разомкни кривую в нужном месте где-то на 0,3мм (на этом коротыше поставь мощность чуть меньше основного реза - в RDWorks регулировка по цветам). Единственное мощность опытным путем подбирать придется.

А какой толщины фанеру режете и на какой скорости и мощности?

У меня сейчас создаётся такое ощущение, что все заводы сейчас г*вно гонит по причине отсутствия материала. у меня тоже такая же беда, не попалось ещё ни одного листа за ноябрь и декабрь, который бы нормально резался.

Что-то в RDWorks не нашел enable link near. Ткните носом, плиз.

Смотрите здесь

Отредактировано Kuz (20-12-2017 10:44:49)

А вот нету у меня такого. И свежую версию ставил - 28, и старенькую - 19 - нигде нету. У себя находил только в параметрах слоя "Open Delay". Там срабатывает, но это временнАя задержка.

Порежет. И то и другое. В первом случае толщина не такая уж и запредельная, во втором поможет низкая температура испарения. Но стенки реза будут завалены. Само собой, нужна другая линза. На 6-8 мм можно использовать 2,5" - 3" (63,5 - 76,2 мм) линзу, а на 20 мм материала нужно что-нибудь вроде 4" - 5" (101,6 - 127 мм). Будет меньше конусность.

Отредактировано Andy52280 (20-12-2017 15:04:07)

Спасибо, действительно иногда полезно, да еще и встроено.

Вопрос тот же. На 60Вт к примеру какой толщины древесину можно прорезать?

ПОДскажите пожалуйста
случилась пренеприятная история
провод который шел к диодной указке оторвался и коротнул на корпус
на трубе обнаружилась после трещина в самом начале
прозвон всех возможных элементов и блока питания не выявил проблем
при включении реагирует как обычно, уходит в ноль и ждёт команду, которую выполняет, только трубка уже не горит
скажите пожалуйста есть ли возможность замены ТОЛЬКО одной трубки или нужно в комплекте с блоком питания?
Очень большое спасибо за советы и рекомендации каждому плюс

может ли потому что не заземлён? самим сложно представить. какие ещё могут быть возможные последствия хотя на первый взгляд всё норм кроме трубы?
гравер китайский
нет при мне было
провод заземлил на корпус во время резки как раз
при этом станок не остановился продолжал работу только без лазера
пугает то что приедет новая труба и при включении снова сгорит из за какой нибудь неполадки которая не обнаружилась?

Здравствуйте подскажите пожалуйста купил станок на руиде 6442s. Но возникла проблемка если запускаю гравировку из программы гравирует правильно, а если жму старт на станке то  гравирует в зеркале.

Проверьте питание высоковольтного блока, 24в и5в. Трещина на трубе скорее всего была и раньше.

электрик ни в какую не хочет проверять высоковольтные провода. боится
подскажите пожалуйста как это сделать?
подозрение конечно есть что лопнутая была раньше но на фото видно характерное черное пятно пробоя

да забить не проблема
где искать проблему в блоке?
то что прозванивалось в блоке всё вроде в порядке
запускал его команды хавает с компа и выполняет слава богу только без лазера
как правильно прозвонить провода идущие на лазерную трубку? если есть инфа пожалуйста подскажите нашему электрику чтоб знал
примного благодарен плюсики всем

Ну если боится, то при выкл БП прозвонить высоковольтные на целостность. А сам БП доверить тому, кто не боится)))
По поводу черной точки и трещины по ней. Как туда попал провод-то от указки?

выключенный прозвонили всё что могли вроде все норм
туда провод не попадал он в шлейфе сломался и коротнул на станину
после уже обнаружилась трещина и черная точка которая до этого не наблюдалась
включенный блок можно тестером проверять? именно этого он боится большое напряжение и всё такое

1 указку не подключали пока за ненадобностью. но лампа освещения сгорела тоже не работает
2 сложно сказать какое напряжение (небольшое походу) а блок один от него и питается
3 на ввбп горит вся индикация
4 ну если всё работает то походу конечно есть питание
5 про проверку именно то что нужно именно этого электрик и боялся, про эту искру и рассказывал что так нужно сделать
Это единственная возможность проверить или еще есть более безопасней варианты
заранее спасибо

Такой вопрос, кто-нибудь режет листовую кожу 1-2мм или плотный картон 1.5-2мм, складывая по два листа за раз?
Или не стоит заморачиваться? Клиентов то понять можно, они хотят подешевле, но по моему муторно выходит.

Отредактировано urim (26-12-2017 00:23:11)

Ребята, может кто то тоже умную вещь подскажет. Наконец то ко мне приехал блок питания на мой станок. Но блин. Труба у меня 50 ватная и длинна по моему 870 мм (могу ошибаться, не помню какая она должна быть там, но точно не 1000 и не 760 мм), а на блоке написано что он 40 ватт. Долго ругался с поставщиком по этому поводу. Вчера таки подключил этот блок к станку. Всё по схеме. Единственное, что на хвосте высоковольтного провода из блока не было белого концевика соединителя. Отрезал его от старого блока, припаял свинцовым припоем внахлёст, без скрутки, заизолировал по феншую. В общем картина получается следующая. Режем нормально. Непрорезов нет, но с гравировкой беда. картинка начинает двоиться. проверил после этого всю оптику на предмет раскрутивщихся зеркал, заглянул в линзу. Всё нормально, нигде и ничего не болтается. перекинул местами провода на драйверов оси Х и У. Картина не меняется. вернул всё на место, в том числе и тот блок, на котором работал до этого. Всё всатло на свои места. Картинка не двоится. Подскажите, где я мог накосячить? Может вопрос в спайке высоковольтного провода? Или это сам блок такой?


На фото может быть не очень понятно, но если присмотреться к мелким деталям то видно, что они двоятся. На первом фото две гравировки друг на друга наезжают - это уже я сам выставил лист фанеры так, что гравировки друг на друга наехали.

Отредактировано Karbofos (30-12-2017 04:46:38)

Да, работать будет в любой трубе. В вертикальной только правильно установить)))

слышал про совет наливать в чиллер спирта грамм 50 - имеет право на жизнь или байки?

Спирт быстро испарится! И толку мало. Налейте 1-2 литра антифриза в воду( антифриз должен быть качественный,не поддельный, иначе выпадет в осадок)

Задумался над упаковкой сувенирки. Как на фото, к примеру. Самое приятное, что можно на гравере это и делать. Вопрос в другом - что это за материал (пэт, акрил, поликарбонат)? Другой вопрос - где взять, в какой форме продается, ибо достаточно жесткий и вряд ли, в рулонах. Но это второстепенно.

Отредактировано Шкодавод (06-01-2018 08:48:06)

В комплектации китайского гравера лампа стоит на 60 Вт. Договариваюсь с производителем заменить на более мощную 80 Вт. Что еще необходимо увеличить/поменять в машине, чтобы он не сгорел, ну или просто как надо работал с более мощной лампой?

Стоит ли их просить поставить другой блок питания или они сами подбирают под эту лампу?

Еще вопрос по скорости. В описании гравера скорость резки мах 50мм/с, гравировки 500мм/с. Не маленькая скорость будет? Возможно ли ее как доп. опцию увеличить?

Я делал в деталях у одной стороны разрыв, и вставлял линию 1 мм, помечал его другим цветом. И на резке этому цвету ставил меньше мощности. В результате деталь не падала и нужно было легонько пальцем давануть

Подскажите, пожалуйста, заказали изготовить ширму свадебную, размером 1.5*3.5. Будет состоять из 7 частей по 1.5*0.5. Эти же части будут подвижные.
Но встает несколько вопросов.  Из какой фанеры делать ширму?  4мм, 6мм?
Как быть с кривизной фанеры?
Какие петли лучше всего использовать?

Зы. Забыл самое главное. Сколько вообще стоят эти ширмы? Сколько денег просить?

Отредактировано kotd (08-01-2018 23:27:10)