Еще один вопрос:

использую RDWorks 8.01 ...
В настройках гравировки есть такие параметры

intaglio
relieve
uni-process

Что они означают? (гугление дало только то что intaglio это какой то метод печати в полиграфии)

Скорость. 2-3 мм/с. Если повезет 5 мм/с

Нет

Ну и как? Достигли шоколадного цвета?

При условии "живой" лампы, правильно настроенного тракта, чистых зеркал и линзы, правильного фокуса и достаточного обдува, максимально ваши параметры резки 8 мм фанеры должны быть близкими к 90% и 10 мм/сек. А если воздух сможете "грамотно" подвести, то и до 16-18 мм/сек можно разогнать... с одного прохода.
И не гоняйте свою трубу на 100 процентах, если не хотите менять её в скором времени.

Отредактировано Кутузофф (25-04-2017 16:50:31)

Нашел инстркуцию "RDCAM 6.0 Rukovodstvo polzovatelya.pdf" (https://yadi.sk/i/TU9drekDymEJr)
В ней нечего об этих параметрах нет

Видно уже в поздних версиях появилось...

Нашел мануал на английском https://yadi.sk/d/SKcJVxGP35NF2f
там есть такой отрывок:

Overstriking: если не установлен Un-process, существует выбор из двух методов: Intalio и Relief. Рельефная резка - это место, где буквы или объекты обрезаны и, кажется, подняты, часто используются для изготовления резиновых штампов. Инталия - это противоположность рельефной резки. Выберите нужный метод. Рельеф требует, чтобы граница была определена

Вроде как relieve  это Relief - и применяется для резки букв (в частности при изготовления печатей)
Могу предположить что uni-process это "универсальный режим"
Вот что такое intaglio?

Нашел что intaglio это глубокая печать...

Получается что  intaglio это заглубленное,  а  Relief это выпуклое

Отредактировано BigBadHort (26-04-2017 10:58:49)

Наконец-то я получил свой новый излучатель, купил по дороже на 50 вт (мой был по тех. параметрам 45-50вт), пришел целым. Сам излучатель в диаметре оказался тоньше, поэтому и юстировка произошла замечательно, все лучи по центру. Но встал вопрос в другом, у меня фокусное расстояние увеличилось, в т.ч. и от сопла до фанеры. В результате этого образовалось пламя при резке, которое обугливает края.
Мне теперь обдув надо увеличивать путем покупки нового компрессора или есть другая возможность, как уменьшить расстояние от сопла до фанеры?
На данный момент расстояние от сопла до фанеры более 1 см при оптимальном резе.

Всё зависит от качественности вашей лазерной головки. Правильно отстраивать последнее зеркало со снятым соплом и линзой, добиваясь прохода отраженного луча в центре трубки, но ,как показывает практика, цанговый зажим тубуса очень редко обеспечивает "правильную" перпендикулярность рабочему столу и, соответственно, правильно отстроенный луч будет врезаться в материал под углом, отличным от 90 градусов, что критично при резке толстых материалов. "Танцы с бубном" вокруг вертикальности луча уходят в сторону "заваливания" всей головки и, одновременно, центрирования луча в установленном сопле. При этом, как правило, центрирование луча на линзе нарушается. Важный момент: начинать настройку последнего зеркала нужно с максимально отпущенными винтами. В этом случае вероятность ухода луча на стенку сопла ниже.

Если луч после линзы находится в центре сопла и головка в процессе работы не греется то можно считать юстировку законченной без процедуры регулировки зеркала без линзы?

Уважаемые, объясните мне пожалуйста азы физики или в чем заключается секрет не фиксированного положения сопло лазерной головки? Ведь как-бы я не выдвигал или задвигал сопло головки, расстояние до фанеры для оптимальной резки не меняется. Можно же было линзу зафиксировать, а сопло двигать куда хошь, тогда бы и пламени, которое у меня сейчас появляется, не было бы. Или я не прав? Что-то у меня с покупкой новой трубы фокусное расстояние изменилось существенно (почему? - не пойму), а громоздить дополнительную приблуду наращивая сопло не хочется.

Отредактировано mazl (26-04-2017 21:29:04)

Я ее уже крутил и вверх пузом, и вниз, не помогает. С предыдущей лампой у меня сверхтонкий рез получался в 5 мм от сопла, все было красиво и чисто, а сейчас где-то 1,3 см - тонкий, но горит "зараза", от предыдущего шаблона разница почти в 1 см.

Помочь вам может замена воздушной трубки на немного больший диаметр, т.е. "облегчить" проход воздуха до сопла, или купите нормальный компрессор... вдруг вам придется установить линзу в 3 или 4 дюйма... что тогда будете делать?

Так в том то и вопрос, что уже не "обеспечивают чистый рез" а решение искать нужно. 4 дюйма, пожалуй перебор... согласен, но 2,5-3 дюйма вполне можно пристроить, причем не для резки толстых материалов, а для компенсации кривизны материала. Я, например, только 3 дюймами и пользуюсь... и расстояние у меня от сопла до материала 45мм. Ничего не горит и до 5 мм горбы фанеры не пугают. Труба,- да... 90 Вт, но и на 50 Вт нужно стремиться к хорошему обдуву. Компрессор 240 л/мин и замена трубки мне обошлись в 10тр. На 40 Вт у меня перекочевал штатный компрессор от 90 Вт. Расстояние от сопла до материала на нем 22,5мм и тоже уже ничего не горит. "Воздуха много не бывает" (с)

Если разница в производительности ваших компрессоров ощутима, то будете весьма удивлены

Ничего себе расстояние, а я со своими миллиметрами тему раздул, пошел искать хороший компрессор, на моем только 38 л/мин, похоже этого маловато будет

п.с. Попробовал сейчас пустить на резку шпон 1мм при мощности 8 и скорости 12, оказалось не безопасно. Шпон загорелся, пришлось тушить "огнетушителем" (дополнительным обдувом изо рта) и пальцами, все же придется идти к китайцам

Отредактировано mazl (27-04-2017 20:52:12)

Весь вечер  ковырялся с компрессорами. То один, то другой подставлял. С большого компрессора подавал от 0.5 до 2,5 атм. С маленького идет 0,2 атм. Разница - с большим на 1-2 атм. чуть светлее рез. Чистота поверхности одинаковая. Быстрее резать не стал.  Ну нет какого-то кардинально отличного эффекта, на этом станке,ради которого стоило бы тратить 10 тыс. Или гонять весь день большой компрессор.

Фанера 6,5 мм. На мощностях 35 и 60 проц., Скорости 7 и 9 мм/сек соответственно. Это максимальные скорости для прорезания насквозь. Гари нет в обоих вариантах с разными компрессорами.
Зы.  Не та труба из которой можно что-особенное выжать.

Отредактировано Jek44 (28-04-2017 07:11:53)

У вас самая правильная линза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Линза

Физики в школе не было?

Давайте все же считать - трубка на отрезке в 60 см и внутренним диаметром 6 мм не может быть серьезным препятствием для подачи 2 атмосфер к месту реза. Из сопла свистит так, что сдувает массивные отрезанные элементы. Воздуха более чем достаточно и в этом смысле с трубкой все в порядке.  Поверьте на слово.

я взял размеры со своего станка))  с полем 40х40. Зачем там трубка в 3 метра? Эта трубка потоньше, да хоть она и 4 мм будет, вставляется в другую, с внутренним диаметром 8 мм, которая тоже см. 60 и насажена на сопло компрессора, который стоит у стеночки станка.    У нас с mazl одинаковые аппараты.  Вы не ставьте под сомнения параметры, которые я привожу, иначе разговор бессмысленный получается.
Да, при 6 атм потери на выходе  конечно больше, НО - по сравнению с штатным компрессором я подачу воздуха увеличил более чем на порядок - эффект не велик.

Отредактировано Jek44 (28-04-2017 15:33:24)

Какая модель у этого нонейма ))
вот ссылка на магазин
https://ru.aliexpress.com/item/special- … 0.0.tK8kSz

зы..  Проблем в общем то и нет)

Отредактировано Jek44 (28-04-2017 15:39:39)

Нет там никакого пережатия, и длины такой нет. Надо видеть как там сделано, ятобы что-то утверждать наверняка. У него горит, у меня-чисто на том же оборудовании. Это  говорит о не оптимальном его использовании. Вы предлагаете еще более не оптимальный и затратный вариант.  Но трата денег-личное дело каждого,  тут уж кто как привык выходить из ситуации.

ой-ой, здесь такая дискуссия идет горячая, может каждый по своему и прав, у  меня такой же станок, как и у Jek44, поэтому ему есть с чем сравнивать, но все же я настроился увеличить обдув. Поясню почему. При первом излучателе у меня точка на третьем зеркале была чуток выше середины, я про юстировал на все положения стола, точка совпадала, расстояние от сопла до объекта было около 5 мм, рез был чистый и красивый. Но излучатель через 10 дней сдох, хотя до этого пилил великолепно. Подозреваю, что луч задевал металл на выходе и что-то там перегрелось и отразилось в обратку (это я потом прочитал, что надо было проверить на прогрев сопло, взял на заметку на горьком опыте). Теперь, при новой трубе, расстояние от сопла до материала изменилось в большую сторону (описывал ранее), луч в сопле бьет строго по центру сопла, а на все 3 зеркала строго по центру. Фанеру купленную в леруа-мерлен (3 сорт, другой по близости нет), режет сравнительно хорошо, а которую купил на днях в "оби" (тоже 3 сорт) - горит, горит и тонкий шпон, вернее сказать, он как спичка вспыхивает, обдув уходит на следующую дистанцию, не потушив предыдущую.
Вывод: Буду менять компрессор, от греха подальше.

Отредактировано mazl (28-04-2017 19:37:08)

Ура!!! Нашел, что мешало подачи воздуха, страшный перегиб, почти зажим, при выходе шланга из поперечной балки. Вытянул шланг и воздух засвистел, шланг запрыгал. Ну, блин, бракоделы, не могли шланг по больше вытянуть, а этот перегиб так сразу и не заметишь не знаючи-то.

Отредактировано mazl (28-04-2017 20:42:07)

Так я этот зажим на ощуп обнаружил, когда палец внутрь балки сунул. У меня первый раз станок так громко заработал, кто же знал, ведь он у меня первый и уже столько проблем создал.

п.с. Ребята (Кутузофф и Jek44), Вы молодцы, в споре рождается истина, такое дело для меня сделали, заставили меня заглянуть туда, куда я еще и не лазил, и познать что-то новое. Он теперь у меня на десятке мощности почти прорезать стал 4 мм и без нагара, тьфу-тьфу, не сглазить бы

Отредактировано mazl (28-04-2017 21:31:35)

Добрый день. Подскажите станок с контролером Ruida не видит файлы с флешки. Нужен какой-то определенный формат файла? Флешка 32Гб, файла формата dxf,cdr,ai,plt,rd,rld,svg - пробовал не видит.

Используйте флешку не боолее 4 гб

lazerwork
Самый лучший пластик для резки CO2 лазером это оргстекло. Его особенность что он почти не плавится, а выгорает.
И если вытяжка нормальная то в принципе не сильно вредный.

спасибо помогло. Взял флеху 4Гб. Формат чертежа rd.

Кто гравировал оргстекло? Лазер 40Вт, хочется гравировку, чтоб потом боковую подсветку сделать и все было феерично, но в результате получаю оплавленное оргстекло, которое почти не светится. Видел на ютубе как гравируют оргстекло и там все отлично, гравировка четкая и белая. Что я делаю не так?

Вам нужно для гравировки стекло акриловое литое

если станок на линии один и нет просадки напряжения, стаб не обязателен, но если есть фрезер 1.5 кВт + лазер на 100Вт и оба на "одной" розетке, стаб необходим.

Снимаю шляпу )) В доме за городом, летний сезон, на улице +40. Сплиты в округе просто пожирают электричество в проводке )))

Кто как снижает температуру системы охлаждения(чиллер ставят я так понял свыше 80 в)Воду менять постоянно тоже не набегаешься)Кто как поделитесь мудростью)

Дополню

не просил описать весь тех процесс,кто как справляется с  этой проблемой вот и все.

даже если напряжение упадет до 110в, лазеру ничего не будет, так как блок питания рассчитан на это, поэтому не соглашусь.

Вы серьезно?!! Фото в студию БП, который сам может переключаться с 110 вольт на 220 или работать от 170 вольт, как например.

в новостройках, лет так пять уже обязаны делать заземление, а в некоторых домах еще и зануление, это высотки, где нет газа. В данном контексте, заземление нужно для выравнивание потенциалов между компьютером и станком, дабы предотвратить выгорание USB портов и стабильной работы станка.

смысл фразы "selected by switch" не поясните?

Верю, но именно 110 либо 220, плюс-минус 10 Вольт, а вот как быть с 170 вольтами? Для 110 уже много, а для 220 еще мало, не заведется либо полыхнет.

Flint2015
Добро. Но в лазере 2 БП, оба имеют такой разбег (85-230) ?
Если так (85-230), то вряд ли просадка в сельской местности ниже 85 вольт, все должно работать.

Отредактировано DEAD (05-05-2017 09:43:07)

Все же в вопросе стабильности импульсных источников надо исходить из того, что установлено реально, а не ориентироваться на показатели лучших производителей техники. В основном мы имеем дело с китайпромом не высокого качества.

не могу говорить за все модели, но в моем к40 установлен хороший блок питания, имеющий разборс по питанию 110-230в, в большинстве импульсных бп имеется схема защиты и обратной связи, меняющая импульсы в большую или меньшую сторону при надобности, что на выходе дает стабильные напряжения без скачков и просадок. юолее того, если скачок напряжения будет такой силы, что бп не сможет его стабилизировать, то он просто уйдет в защиту. так что все разговоры о внешнем стабилизаторе - это просто выбрасывание денег.

заземление обязательно, при чем если станков несколько, то желательно на каждый станок отдельно. Сама не могу обьяснить почему, но факт, что без заземления могут появляться проблемы в работе станка

если только резать бумагу, выжигать - 5 Вт, если резать фанеру (макс. 3мм) то надо мощнее, в пике 10 Вт. Рекомендую с возможностью фокусировки, а не фикс, не надо мудрить подъемный стол под разные толщины материала.

А флешку то увидел?

Файл выгружаю в программе RDWorks пробовал экспорт в форматы aiи и plt. А также пробовал просто сохранить в rld. Станок ничего не видит.

Подсоединил станок через USB провод к RDWorks и при попытке любой манипуляции пишет, что нет соединения, но я думаю там настраивать нужно что-то. А вот с флешкой не понятно в чем проблема. Там же никаких настроек нет. Скопировал файл, а на станке загрузить нужно. Но он не видит файлы на флешке. А руида это что? RDWorks?

Запустил еще раз установку RDWorks. Там окошко диалоговое и есть кнопка Install USB driver. Нажимаю ее - пишет - Before Install, Connect USB first. Что это значит? Что это за драйвер и что надо подключить? Компьютер по USB проводу к станку?