если обработка идет без отсоса стружки и с неполным выходом фрезы из заготовки - то так и будет.
я у себя сделал 2 вещи:
1. пылеотсос
2. увеличение подача при резании. т.е. первый рез уменьшаем подачу например до 2х м/мин - далее можно на 4х метрах (скорость подбирается от момента на шаговиках, материала и направляющих станка)

при отрезании заготовки фрезой 6мм снимаю по 2мм за проход на скорости 2-3 метра/мин в зависимости от дерева. делал глубже и медленнее - горит фреза

А почему количество оборотов уменьшить нельзя? Что за шпиндель? Чем управляется?

Не стыкуется.

Если двигатель коллекторный может вам знакомый соберёт регулятор оборотов?

Всё таки напишите что за шпиндель (марка, модель)? Чем управляется (инвертер, он же частотник или регулятор оборотов)? Тогда сможем конкретно подсказать, что делать.

У меня такой шпиндель вращается на 24000 при 400 герцах.
Может там нерегулируемый преобразователь частоты стоит?

фрезы от нагара чистите?
тоже горел материал от нагара. на черных фрезах он плохо заметен.

Чистить фрезы можно: растворителем, уайт-спиритом, соляркой, спиртом.

Затачивать фрезы можно, но смотря какие.

Средством Крот для прочистки труб. Где то было на форуме.

Объясните в чем разница? Делаю рельеф 170х210, фреза в одном месте углубляется до 20 мм. Материал ясень. Рабочая подача 900 мм\мин, врезание 300. Скорость в Mach 1200, ускорение 300. Это по Х и Y. По Z 500, ускорение 350. Все верно? Шаг 0,20, фреза сферическая 0,5

Использовали нестинговые пальчиковые фрезы 12 диаметра 3+3+1 слетают очень часто с них напайки. Ремонт как и сама фреза дорогостоящий, да и реставрированные фрезы до следующего ремонта проходят намного меньше чем новst? пробовали ставить 1+1+1 ( у других на хомагах работают) игрались со скоростями подачи от 4 до 8 м в мин (3+3+1 работают на 12-14 м/мин при 18000-21000 оборотах в мин) но дешевые фрезы буквально через несколько минут после первого запуска просто ломаются и все может быть ктолибо сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить

Очень дельный совет. + поставил.
Вопрос к Вам  - влияет ли на срок службы попутное или встречное врезание?
Как мне кажется, поправьте если не прав, при встречном врезании резьба получается чище, но в тоже время быстрей садится фреза, даже если скорость перемещения и вращения правильно подобраны. При попутном резе, ворсы больше, но фреза меньше подвержена нагрузке (эффекту затирки рабочей кромки)

тут немного другая ситуация. те фрезы, что сейчас в ходу - для 3д обработки дерева без черновой обработки, спроектированы под такую работу. и как раз таки такая фреза дает не стружку а пыль практически, ну или максимум что я видел - это стружка в виде "обрезков лески", очень тонкие и хрупкие, длиной обычно с глубину прохода фрезы. а тупится могут по другой причине, не те обороты, не те режимы работы. Производители ведь не просто так дают рекомендации

Немного можно здесь посмотреть:  http://www.et-rus.ru/mode

правельно свёрла сделаны из хсс или как ещё говорят из быстрореза, на высоких оборотах при затуплении они сразу горят при этом при нагреве происходит отпуск быстрореза и он теряет свою твёрдость, старайтесь выбирать режущий инструмент из твёрдого сплава он не боится перегрева и не теряет своей твёрдости

Как бы остро не была заточена фреза, на режущей кромке обязательно будет притупление/фаска/радиус, как минимум 0,02мм, следовательно, при подаче меньше величины этого прирупления (например 0,015мм/оборот на зуб) за первый оборот фреза резать ничего не будет, она просто проскользит по поверхности. Зато за второй оборот она будет срезать уже не 0,015мм, а 0,03мм, и будет присходить рез. Со временем это притупление все больше и больше и фреза все чаще скользит. Раз скользит, значит греется, раз греется-металл теряет свои свойства и все сильнее тупится.
Топикстартер писал что у него подача 180мм в минуту. Получается 180/24000оборотов/2зуба=0,00375мм за оборот. Следовательно фреза делает 5 оборотов вхолостую (трется, греется), и только на шестой оборот режет. Ничего удивительного что она стирается и поджигает стружку.
Эффект скольжения становиться хорошо заметен на глаз при обработки различных нержавеек. Когда затупленной фрезой проходишь, снимая припуск 0,05мм. Или когда большой лобовой фрезой фрезеруешь, ту же нержавейку. На подаче, которая раньше была нормальная, при затуплении фрезы станок начинает ходить ходуном, при увеличении подачи процесс возвращается в свое русло. Но это не надолго.
А еще лучше этот процесс заметен на токарных станках

Отредактировано badi83 (28-11-2014 21:43:58)

Замечу именно на торцевом части ломаются. Может есть калькулятор где нибудь или шкала чтобы сразу правильно поставить параметры?

дуб, бук, ясень не любят больших оборотов, если недостаточно скорости подачи. идет дым коромыслом, нагар на фрезе и характериный запах.
чтобы сломать 6ку - это надо или врезаться в металл или очень постараться... или станок имеет такой огромный запас по мощности, что шаговики не пропускают шаги при перегрузке.
я ставлю 6ку торцевую, 12 000 об. подачу от 2000 до 4000 мм/мин в зависимости от состояния фрезы и отрезаемого контура. съем 2 мм за проход. раньше при вырезании толщины больше 30 мм была проблема в виде нагара на фрезе, когда за несколько проходов нережущая кромка фрезы начинает касаться дерева.
сейчас в самом начале обработки делаю отрезание до 20 мм в глубину по вектору, выдвинутому на 1 мм от основного контура.
потом делаю 3d коничкой - при этом пропадает визг и возрастание нагрузки на фрезу в точке реверса направления реза
после 3d отрез делаю с глубины предварительного отреза до глубины заготовки +1мм

просто сравните звук и вибрации от станка на разных скоростях и оборотах шпинделя и увидите разницу. в зависимости от жесткости станины, можности шаговиков и шпинделя - подберите режимы под свой станок

Читаю, и просто не понимаю о каких проблемах вы пишете.
Возьмите стружколом трёхзаходный чистовой у Дмитрия и вы забудете о проблемах,
и только будете слышать как фреза поёт (визжит, как порося) при скорости 3м в минуту и оборотах не больше 15тысяч (зависит от возможностей станка) глубина прохода 5мм.(по дубу).
Ответ следующему сообщению:
Начнём с того. что это концевые фрезы, и предназначены для обрезки уже отфрезерованных деталей,
если хотите рельеф обрабатывать, то тоже  к нему за конусными фрезами, без всяких черновых обработок, на всю глубину.

И вообще, при чём тут ольха? Вы ещё липу возьмите.( по ней все резчики работают)
Надо просто запомнить, что для чпу фрезеровки подходят только  твёрдые породы дерева.( я конечно не имею ввиду особые случаи,
когда заказчик хочет именно из такого дерева, хорошо, не значит, что не возможно, только ценник уже другой).

Отредактировано ZaharKlin (30-11-2014 16:43:48)

Подбирайте под фрезы оптимальные обороты шпинделя, скорость подачи и глубину прохода.

Посмотрите вот эти
http://carbidetools.ru/index.php?route= … mp;path=71

Если вас не устраивают алмазные из-за стоимости и малого объёма, то используйте хотя бы карбид-вольфрамовые, но только не Р6М5 , HSS......и как вы прямые Энкор.

Отредактировано Flint2015 (08-01-2015 14:13:40)

Полностью согласен. Однажды опробовав алмазную фрезу сразу забудешь про энкор.

Увидишь цену и вспомнишь про Р6М5
У нас обязали отчитываться при поломке инструмента и грозили вычитать из зарплаты. Так вот как мы узнали, что твердосплавное сверло с внутренней подачей сож стоит 4500р, то понесли их обменивать на быстрорез. В результате от штрафов руководство отказалось. А на другом предприятии купили фрезу за 26000р. Наладчик как то не так привязался и фреза на ускоренном ходу в стол влетела, фреза пополам. Так его так руководство гнобить стало, что он в результате уволился. Мы про импортные фрезы больше не заикались. Так то

кстати да, покупал я алмаз, для мдф ещё допустимо для дсп - одназночно нет, рано или поздно попадётся камушек и фрезу считай выкинули. это даже если не учитывать возможные ошибки и загубление фрезы раньше срока службы.
сейчас к слову вообще перешёл на дешёвые китайские фрезы из твердосплава, раньше по 100 рублей были, сейчас по 200, ходят нормально, не хуже энкор-эксперт.

Отредактировано BlackOx (09-01-2015 13:59:12)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из тех кто режет мдф. Режу мдф вот такой фрезой.
Не могу подобрать режим резки,скорость и обороты.. Может кто подскажет? А то горит, а фреза новая. Нарезал только 2 листа.СМТ

Отредактировано Nimai (19-01-2015 19:13:16)

А не подскажите новчику,а то сам туго соображаю. У меня в Арткаме выставляются обороты, при этом в NC studio так же выставляются обороты и скорость. Ну грубо говоря когда я в Арткаме ставлю 50мм в сек(3000мм\мин), в НЦ показывает 3500 об в мин и чем больше я ставлю скорость в Арткаме тем больше оборотов показывает НЦ. Я так понимаю мне надо выставить скорость в Арткаме, так чтобы в NC показывало около 8 000 об в мин, для вашей рекомендации?  Я так понимаю если будет больше оборотов и меньше скорость, то фреза меньше гореть будет? Извиняюсь если вопрос не по теме..

Отредактировано Nimai (20-01-2015 12:13:38)

12 000 оборотов на фрезе,при 2-4 метров в минуту?-много пыли,или дыма вне зависимости от глубины съёма....
PS речь от шестёрки.

Отредактировано V.Lieonidovich (21-01-2015 00:34:54)

Спасибо большое, много интересного