Форум клана ЧПУшников |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Столярные работы.
Да, конечно, желательно (если есть возможность) правильно отобрать заготовку.
Так, например, у меня есть небольшой запас дагестанского ореха 15 летней выдержки 
Это мелкососудистая древесина, замечательно режется и обрабатывается, не скалывается!!!, замечательно держит мелкие элементы, ну и конечно его уже никуда не ведет
Отредактировано Ulibka (30-01-2014 17:19:17)
по 13 мм - это уже явно перебор
Я не хочу вас озадачивать, но вы попробуйте. Я не могу, у меня сейчас нет бука. Чем меньше тело отдельной ламели, тем меньшая у нее сила, тем более если располагать волокна при склейке встречно.
Я убеджен, что про искривление щита нужно думать до фрезеровки, после ... ну хоть плачь. Подсушить, подмочить - это все временно. В склейку нужно брать только сухое дерево до 7-9проц. а то что несколько лет лежало как минимум 15проц. если в сухом лежало.
ОТ батареи уже убрал. Поставил что-бы самому убедиться, что не поможет.
По дереву ламели не широкие и распил почти везде радиальный. Повторюсь, что брал у соседей по территории. У них отапливаемый склад и щит там лежел с октября 2012.
Я думаю, что основная причина такого коробления щита, это выборка с одной стороны. Естественно, что после резки волокны на целой стороне давят гораздо больше, чем волокна на стороне рельефа, которых по сути и нет 
Рельеф уменьшил до 35мм. Визуально все ОК.
В тему дальнейших испытаний поставил вторую половину этого же щита с этой же картиной, Но фреза R1 вместо R0.5 шаг тот же 0.15 , а угол растра не 15, а -15 Ворса почти нет ! Скорости шпинделя такие же от 18000 до 21000 разницы не заметил. Щит лежал так-же запечатанный в целофан.
Рассматривая фото готовых работ, несколько раз видел, что иконы вставляют в очень основательные рамы. Думаю это единственный надежный способ.
Либо заморочиться и вырезать с обратной стороны щита эту же модель но так-же обратную сторону и рассчитать, чтобы итоговая толщина дерева была примерно 10мм, тогда скорее всего не покоробит.
Хороший урок по склеиванию бука- http://www.youtube.com/watch?v=4ow_8KtG-18
Чем меньше тело отдельной ламели, тем меньшая у нее сила
Да по теории вопросов нет, всё верно. Просто если мне надо склеить щит 900 х 600 х 40 мм, то набирать такую ширину полосками 13 мм это, уж извините, гемор ещё тот. В работе нужен баланс здравого смысла и достаточной надёжности (качества).
В склейку нужно брать только сухое дерево до 7-9проц. а то что несколько лет лежало как минимум 15проц.
Позвольте высказаться по этому поводу с практической стороны, без углубления в теорию. Сейчас куча современных сушилок и различных технологий. Вам могут "выжать" все соки из свежеспиленного дерева относительно очень быстро. И достичь показателей влажности довольно низких. Но! Из такого материала, с 90% вероятностью, ваше изделие всё равно покрутит. Потому что хоть влагу из пор "выдавили", но в самих волокнах осталось напряжение, т.к. материал не вылежанный, "свежий". И наоборот, если дерево отлежалось на протяжении многих лет, то вероятность кручения такого материала несравненно ниже, несмотря на то, какие бы цифры не показал ваш влагомер (в конце концов вот тут-то можно и принудительно досушить). Так же, процент влажности который вылежанное дерево может набрать в себя из окружающей среды (и так же легко его отдать) - не столь критичный параметр. Я как-то слышал от клиентов одной столярной фирмы похвалу в адрес последних, дескать - "они такие молодцы, так за влажность своих изделий переживают, что даже в дождливую погоду на машине материал не перевозят!" Типичный чёс по ушам обывателей. А на самом деле, если дерево достаточно вылежанное, то вы на него хоть специально кружку воды вылейте, ничего страшного не будет. Подсушите и всё. Влага как зашла, так и выйдет, без серьёзных последствий для материала. А вот если "свежее" дерево из под сушилки, с нужными вам процентами сразу запилите... ждите через время сюрпризов (максимум через пол года).
А выводы простые - процент влажности, это конечно хорошо, но дерево должно иметь достаточную выдержку!
З.Ы. Хотя, должен признать, что если ситуация такая, когда резать надо, размеры большие, а дерева с хорошей выдержкой нет в пределах досягаемости.., то ваш способ (из узких ламелек) - может оказаться единственным решением для наибольшей надёжности.
IvanOduvan, спасибо за информацию.
Отредактировано Jacky82 (30-01-2014 19:18:26)
Модераторы, Удалите сообщение, отправил по ошибке, думал пишу в ЛС.
Отредактировано Dok (31-01-2014 20:27:58)
ОТ батареи уже убрал. Поставил что-бы самому убедиться, что не поможет.
По дереву ламели не широкие и распил почти везде радиальный. Повторюсь, что брал у соседей по территории. У них отапливаемый склад и щит там лежел с октября 2012.
Если присмотреться, то видно что бруски в щите склеены как попало, поэтому и не удивительно что щит ведет. Я когда покупной щит брал, там тоже как попало клеят, то ведет его сильно. А когда сам клеишь, то выбираешь и если и поведет, то не так сильно.
Чтоб не было неприятностей, всегда перед закупкой делаю тестовую пробу - одну доску пошире и в работу (распил) потом на рейсмус (до толщины -2 см) - выравниваю ложу на недельку и смотрю -крутит или нет. Если все ок, или в разумных пределах, то можно закупать, клеить . Когда беру в проверенном месте, то проблем почти не случается - ширина ламели 8-10 см
ложу на недельку и смотрю -крутит или нет. Если все ок, или в разумных пределах, то можно закупать
Где гарантии, что через недельку в месте закупки вас будет дожидаться материал из той самой партии?
Лучше брать у проверенных поставщиков. Кто использует термообработанную древесину. Поделитесь впечатлениями.
Где гарантии, что через недельку в месте закупки вас будет дожидаться материал из той самой партии?
Если стопка та же - то все норм:) , а если серьезно то, беру дерево у крупного мебельного производителя - они для себя закупают - поэтому все норм! По базам и сушкам ездить перестал - там даже директор не в ответе за работу своих подчиненных - такое парят, что рукам и времени горе!
Ребята, кто из Украины, подскажите где поискать ореха нормального на приклады?
Ребята, кто из Украины, подскажите где поискать ореха нормального на приклады?
По деревнях поспрашивайте.
У нас в городе есть парни, которые занимаются обрезкой деревьев, если у вас такое есть, можно с ними договорится. Сушить прийдется самому.
Видел в интернете с Казахстана заготовки продают специальные - но 2 шт. доставлять дорого. по обрезчикам искать это будет пару месяцев+ распиловка, сушка и тд. - очень длинный процесс получиться как для приклада. Но наверное, это самый верный вариант будет! Спасибо!
Всем привет!
Подскажите, кто-нибудь занимался обработкой мореного дерева (дуб, орех) ?
На какие моменты при обработке следует обратить внимание?
Буду рад любым советам!
Подскажите, кто-нибудь занимался обработкой мореного дерева (дуб, орех) ?
На какие моменты при обработке следует обратить внимание?
Буду рад любым советам!
Инструмент быстрее тупиться, а так всё тоже самое , что и с обычным деревом. Может и повести, и треснуть, косослой останется кососолоем, сучок сучком и т.п. и т.д.
bdvak3 написал(а):
Я делаю так: напиливаю заготовки шириной 6-7см.,длина обычно 50-90см.,толщина 2см.-это на мебельный щит,крайние доски целые,а серединные делю,влажность досок 7-9%.Потом пазогребневой фрезой фрезерую и на склейку.Клей Kleiberit 4D и в самодельные ваймы под клинья, по 4 панели в вайму сразу.Через сутки снимаю и на ШЛПС.Потом складываю в штабель через прокладки и даю две недели отстояться при этом все время тренерую температурой т.е.в помещении +40-форточки закрыты,а ночью +12 -форточки открыты пусть всё потрескает и сдеформируется и после этого на обработку.Так уже лет двенадцать, ну это лучший мой опыт.
Какой материал Вы используете?
Подпись автора
Желаю всем радоваться!
Так поступаю и с ясенем,и с дубом.
Спасибо за советы!
Учту в работе
Всем доброго времени! Может малость не в тему, за что заранее просим прощение у админов. Друзья посоветуйте... Изготовил не большой портал типа камина в баню клиенту. Материал-береза, каким лкм или пропиткой покрыть изделие, что б не было в дальнейшем кробления, трещин и т.д. и т.п.??? Для общего понимания, портал будет установлен в "предбаннике" у топки, а это перепады и температуры и влажности... Потому нужен совет знатоков в этом плане!
Всем доброго времени! Может малость не в тему, за что заранее просим прощение у админов. Друзья посоветуйте... Изготовил не большой портал типа камина в баню клиенту. Материал-береза, каким лкм или пропиткой покрыть изделие, что б не было в дальнейшем кробления, трещин и т.д. и т.п.??? Для общего понимания, портал будет установлен в "предбаннике" у топки, а это перепады и температуры и влажности... Потому нужен совет знатоков в этом плане!
Посоветовал бы масло для полков, но есть нюанс, оно со временем высыхает и нужно будет каждые пол года вскрывать заново .
По крайней мере ограждения для каменки мы им вскрываем.
Но если ваш портал клееный то вам навряд ли это поможет, швы на склейке при нагреве обязательно будут играть, один плюс у масла , это то что у него нету твёрдой плёнки как у лака, и если начнут расходиться швы, это не будет так заметно как на лаке.
Посоветовал бы масло для полков
А можно по подробнее что за масло? Не сталкивался...
Наберите в гугле (масло для полков) их там много видов, я в основном Tikkurila пользую, самое доступное у нас на рынке. Еще немецкое пользовал, название не помню, но от Tikkurila отлечалось лишь ценой.
Изготовил не большой портал типа камина
На Ваш вопрос нельзя дать простого и однозначного ответа и вот почему.
Вы сделали изделие, которое будет эксплуатироваться в экстремальных условиях.
Когда делается такое изделие, то надо планировать:
1. из чего делать
2. какие столярные соединения применять
3. чем отделывать
Если правильно сделать все 3 вещи - то есть шанс что изделие будет жить долго
попробую вкратце рассказать свое видение.
Я бы это дело проектировал из МДФ, фанерованной ламелями 6мм дерева (по выбору заказчика, фанеровать надо по специальной технологии)
Если есть карниз - то его максимально сделать полым, переклееным из нескольких досок
По поводу столярных соединений - надо решать когда есть экскиз.
Отделка.
Отделка возможна лаком (полиуретан, полиэфир)
маслом
шеллак тут не подойдет
Масло для полков все таки лучше не брать - оно предназначено для другого
Возьмите профессиональное масло Borma
Диллером Borma является фирма:
http://lack-premier.ru/
Там Вам с удовольствие подскажут какое масло выбрать.
Также можно купить в интернет магазине:
http://borma.ru/catalog/maslyanie_pokritiya/
Также мне нравятся масла от Liberon
http://www.liberon.co.uk/furniture/oil-finishes,434,464.html?args=Y29tcF9pZD0zMDQmYWN0aW9uPWxpc3RlUHJvZHVpdHMmaWQ9NDcmfA==
Rustins:
http://rubankov.ru/shop/CID_81_otdeloch … stins.html
Из каталога Borma я бы выбрал это:
http://lack-premier.ru/company/borma/catalog/14/
Масло повышенной твердости на восковой основе 7030
На ощупь масло 7030 после полимеризации напоминает покрытие полуретановым лаком, твердое.
или
Масло датское
В датском масле присутствуют добавки из синтетических смол
Единственно надо помнить что маслянное покрытие надо обновлять раз в 1 -2 года
Покрывать конечно необходимо и внутренние и внешние части изделия.
Более подробно Вам столяры могут рассказать тут:
forum.woodtools.ru
Масла на основе воска в сауну, особенно возле каменки???? НЕ В КОЕМ СЛУЧАИ. При нагреве они текут и обжигают.
А по поводу масла для полков - это проверенный и самый дешевый материал . Да требует ухода , да нужно при частой эксплуатации сауны чистить и покрывать чаше чем раз в год.
Это мнение сложилось не за один год, экспериментировали в саунах многими покрытиями .
хоть это и масло, но после полимеризации оно уже никуда не течет
но после полимеризации оно уже никуда не течет
А вот с этого места можно поподробнее! Как процесс понятно что это такое, а как это осуществимо в моем случае!?
таки рекомендую посетить forum.woodtools.ru там все подробно описано
Вкратце:
В древности использовали льняное масло, специальным образом приготовленное (процедуру его приготовления Вы найдете сами)
Задача простая - если Вы простое масло куда то нальете - то оно долго будет находиться в жидком состоянии.
Если добавить в масло определенные добавки (сиккативы) - то масло начинает полимеризоваться (переходить в твердую форму) существенно быстрее.
Современные готовые масла практически полностью полимеризуются приблизительно в течение недели.
В ряд масел также добавляют синтетические смолы.
К примеру масло Borma 7030 после полимеризации напоминает покрытие полуретановым лаком, весьма твердое.
Для меня масла хороши тем, что для их нанесения не требуется покрасочная камера с вытяжкой, а результат ничем ни хуже полиуретанового лака.
Более того, масла "гибкие", т.е. в отличие от лака Вы никогда не увидите вздувшуюся пленку.
а результат ничем ни хуже полиуретанового лака.
А есть опыт нанесения патины при использовании подобного масла? Какова технология? Масло, потом патина, потом еще слой масла?
Посмотрите каталог Borma (см. ссылки выше)
Кстати скоро очередной слет мастеровых, на котором Лак Премьер будет наглядно показывать приемы работы с маслом
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=55523.0
Я любитель и не использовал полную гамму продуктов.
Вариантов море
Водная морилка /масло/патина/масло 7030
Колерованная маслянная морилка (прямо в Ваш цвет), патина, масло 7030
беленый дуб - специальное средство Borma для осветления, белый масло-воск, масло Borma 7030
есть еще серебристый и золотистый масло воск (помимо патины)
Позвоните в Лак Премьер (г.Щелково Московской обл.), изложите свою задачу - они посоветуют более точно, а еще лучше туда подъезжайте - там висит около 300 фасадов (наверно и больше) покрытых всеми мыслимыми способами, а на обороте - рецептура (поэтапная с указанием компонентов)
Там есть фасады покрытые Saerlack под металлик, мрамор, абстракционизм.
Не знаю почему они на сайте не размещают фотки - было бы очень познавательно
Отредактировано Ulibka (04-04-2014 12:34:55)
А есть опыт нанесения патины при использовании подобного масла? Какова технология? Масло, потом патина, потом еще слой масла?
Данный способ использую в течении года, проблем никаких не возникает.
"виктор 777"точно не знаю куда вставить - какую тему выбрать но работы очень необычны - без ЧПУ - уникальные работы
в "Эрмитаж" не стал ставить . НО ...
опубликован недавно - и просмотров мало
https://www.youtube.com/watch?v=_t3MNnoWO5c
Очень необычные, ему бы зарабатывать на этом. Вдохновляет, столик сам хочу повторить
Всем доброго времени! Может малость не в тему, за что заранее просим прощение у админов. Друзья посоветуйте... Изготовил не большой портал типа камина в баню клиенту. Материал-береза, каким лкм или пропиткой покрыть изделие, что б не было в дальнейшем кробления, трещин и т.д. и т.п.??? Для общего понимания, портал будет установлен в "предбаннике" у топки, а это перепады и температуры и влажности... Потому нужен совет знатоков в этом плане!
Если вопрос актуален, я бы посоветовал датское масло, недавно был опыт покрытия в подобных условиях, держится весьма достойно.
Всем привет!
Подскажите, кто-нибудь занимался обработкой мореного дерева (дуб, орех) ?
На какие моменты при обработке следует обратить внимание?
Буду рад любым советам!
я пробовал обрабатывать мореный дуб.
1. стал вопрос распиловки. очень быстро тупится пила. заточник предложил поэкспериментировать с углом заточки... после 4 вариантов подобрали оптимальный (если надо могу узнать какой угол наиболее опт.) пилу подобрали самую токую!!!
2. фуговка. пробовали по разному.... пришли к мнению что пифуговывать придется в 2 этапа... сначала фуговали на фуганке, чтобы выравнить поверхность ( но заготовка скачет по столу-получаются волны-ножи быстро тупятся) , а после этого, под склейку торцы проходили на фрезере( спиралевидным барабаном)
3. ресмус использовали 4 ножами, но тоже хватало не надолго.скорость подачи самая малая, снимали по 0,5 мм. слышал что на ресмус тоже лучше использовать спиралевидные ножи!!! но для этого нам надо было менять вал, а так как заказ был разовый. а такой вал не из дешевых ..., то пришлось обойтись и так!
4 фрезеровка. фрезы использовали " Иберус" с твердосплавными ножами и подрезкой!
5. шлифуется отлично! разными образивами.
какие вопросы по столярке .... обращайтесь.... буду рад помочь...занимаюсь- давно!
Тоже столкнулся с неизбежным выгибанием ясеня , щит был 25 мм.
После того как обнаружил прогиб , намочил заднюю стенку из брызгалки и в прижатом состоянии оставил на 3-ое суток .
В теме покраски по совету marikt уловил что поможет клин .
Прикупил такую фрезу .и процесс пошел сам собой .
Теперь понимаю что сначала нужно с обратной стороны делать клинья на ПВА
и только потом делать 3Д фрезеровку .
Может по советуюте более правильные решения из своей практики .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (02-06-2014 09:47:58)
А, зачем шип ласточкина хвоста сверху срезали заподлицо ? Видел на старых досках под роспись и столешницах, там как вогнали шип , так больше не срезали. И вроде не вклеивали. Что бы дерево гуляло вдоль шипа. Очень интересно как дальше будет себя вести щит. Напишите по возможности.
Отредактировано SergeyK (02-06-2014 14:46:03)
А, зачем шип ласточкина хвоста сверху срезали заподлицо ? Видел на старых досках под роспись и столешницах, там как вогнали шип , так больше не срезали. И вроде не вклеивали. Что бы дерево гуляло вдоль шипа. Очень интересно как дальше будет себя вести щит. Напишите по возможности.
Отредактировано SergeyK (Сегодня 13:46:03)
Один раз вклеивал поперечные рейки, щит выгнуло.SergeyK вы правильно написали что дерево должно гулять вдоль шипа.
Если вклеена рейка то щит может выгибать то в одну то в другую сторону, в зависимости от повышения влаги или температуры воздуха.
Приветствую! Клинья нельзя ставить с клеем, рано или поздно разорвет, в лучшем случае на месте склейки клина со щитом, в худшем порвет сам щит.
Клинья ставлю на силикон , он и за своей пластичности компенсирует ( гулянья ) щита , плюс к этому не даёт выпасть клину если сильная усушка дерева.
Масло, потом патина, потом еще слой масла?
Данный способ использую в течении года, проблем никаких не возникает.
Позвольте уточнить у Вас несколько ньюансов:
1. Масло до патины и масло после - одно и то же, или разные (грунтовочное и финишное)?
2. После масла остаётся ли изделие укрыто слоем, как после лака, или масло впитывается и древесина получается как после вощения?
3. Наносите кистью или распылением?
4. Патину с верхушек рельефа удаляете пока свежая, или после засыхания (шлифовка, или смыв растворителем)?
Сам работаю с синетическими лако-красочными материалами (распылением). Получается хорошо. Но ряд обстоятельств подталкивают к переходу на органику и без распыления. А опыта работы с маслами нет.
К примеру масло Borma 7030 после полимеризации напоминает покрытие полуретановым лаком, весьма твердое.
Т.е. в результате это масло не уходит (не впитывается) полностью в дерево, а остаётся ощутимым слоем на поверхности, я правильно понял?
По запросу на Borma 7030 гугль выдаёт: Borma Wachs HARD WAX OIL 7030. Это оно?
Отредактировано Jacky82 (13-06-2014 03:33:03)
Клинья ставлю на силикон , он и за своей пластичности компенсирует ( гулянья ) щита , плюс к этому не даёт выпасть клину если сильная усушка дерева.
Силикон нужно мазать точками, что бы у клина была возможность гулять в пазе. Если в дальнейшем будете покрывать ПУ материалами, то скорее всего при нанесении лакового покрытия от силикона у вас будут проблемы в виде кратеров.
В завершении рекомендаций по склейке щита, я бы хотел поговорить о клее, предлагаю обсудить плюсы и минусы.
2.PUR. Я работаю Lignum PUR и Kleiberit 501. Вспениваясь, заполняет пустоты, неплохое решение для шиповых соединений не несущих большой нагрузки. Минусы: не удобен в работе, слабый клеевой шов, быстро схватывается. Плохой клей, удивляет дикая популярность среди столяров. Использую для шиповых соединений (редко) и склейки шлиф ленты на ШЛПС.
ПУР 501 слабый клей, разрывается по месту склейки. Вот хороший ПВА по месту склейки не разорвешь,- треснет рядом.
Kleiberit PUR 501 просто надо уметь пользоваться
Дело в том что этот клей не предназначен для заполнения пустот (несмотря на то что он пенится)
Согласно инструкции по переработке усилие сжатия при склейке должно быть больше чем у пва
Это в частности означает, что столярные соединения надо изготавливать с плотной посадкой
Если Вы будете пытаться клеить прослабленное соединение - то оно развалится
Здравствуйте,нужна помощь!!!
Закупил сосновые щиты 2000*600*40,с неделю стояли в мастерской,пошли дожди я испугался и перенес их в дом.Часть уже с рельефом(царские врата)пролежали 10 дней.Вчера купил грунт,решил дорабатывать и с ужасом обнаружил что все щиты выгнуло, 
!!! а врата аш вертолетом подкрутило, что делать???? ставить к теплу???врата толщиной 30 мм по контуру остались не вырезанными из щита 40 мм.КАК МНЕ ИХ ОБРАТНО ВЫГНУТЬ 
Здравствуйте! Необходимо положить под пресс, желательно в сухое проветриваемое помещение, на дней 5-10, в зависимости от влажности. Большой проблемы нет, нужно время. На будущее, обязательно кладите щиты и готовые изделия под пресс, груз, можно просто стянуть струбцинами.
Реанимирую под прессом.
Спаси Господи.
Kleiberit PUR 501 просто надо уметь пользоваться
Дело в том что этот клей не предназначен для заполнения пустот (несмотря на то что он пенится)
Согласно инструкции по переработке усилие сжатия при склейке должно быть больше чем у пва
Это в частности означает, что столярные соединения надо изготавливать с плотной посадкой
Если Вы будете пытаться клеить прослабленное соединение - то оно развалится
Делал образцы, PUR 501 рвется по месту склейки как не сжимай, а пва при правильной склейке по шву не лопнет.
Если Вы сжимали снужным усилием - то тогда у Вас не качественный клей.
Дело в том что PUR 501 не допускает заморозки, также у клея есть срок годности, указанный на упаковке.
Вероятнее всего Вам попался замороженный клей.
Делал образцы, PUR 501 рвется по месту склейки как не сжимай, а пва при правильной склейке по шву не лопнет.
Довольно давно перешел на пур-501, им и пользуюсь по сей день. Доволен качеством шва.
Все зависит от того как клеить! Есть тонкости склейки, но каждый к лучшему результату приходит только через свой собственный опыт - через пробы и ошибки.
Что касается пур-501. То достаточно следовать инструкции на тубе с клеем.
вкратце:
1 - ламели должны быть ровными : не пиленым ровно!!! - а строгаными.
2 - Клеевой шов должен быть очень тонким - для этого (как уже писалось выше), - сила сжатия.
3 - излишняя сухость ламелей, тоже вредит качеству шва (полиуретан застывает от влаги)
Делал образцы, PUR 501 рвется по месту склейки как не сжимай, а пва при правильной склейке по шву не лопнет.
Добавим еще пару пунктов.
1. Клей наносится на обеспыленную свеже струганную поверхность
2. Клей наносится только на одну из склееваемых поверхностей
3. Перед нанесением обе поверхности обработать слегка влажной тряпкой (это будет дополнительным обеспыливанием и увлажнит поверхность)
4. Не стоит забывать увлажнение поверхности приводит к сокращению времени открытой выдержки
5. Кол-во нанесения не должно превышать 70 мл на кв м
Уважаемые коллеги! Я с ПУР 501 проделал множество экспериментов, склеил немало образцов и могу небезосновательно заявить, что клеевой шов у ПВА крепче!
Уважаемые коллеги! Я с ПУР 501 проделал множество экспериментов, склеил немало образцов и могу небезосновательно заявить, что клеевой шов у ПВА крепче!
А какой именно Вы клей ПВА использовали? Какого производителя? Какое время прессования? Какое время открытой выдержки? Какого класса влагостойкости? Какого вида прессования холодного или горячего? С использование отвердителя или без? С использованием пластификатора или без?
Отредактировано Trudyaga (31-07-2014 00:32:38)
Уважаемые коллеги! Я с ПУР 501 проделал множество экспериментов, склеил немало образцов и могу небезосновательно заявить, что клеевой шов у ПВА крепче!
На вкус и цвет, как говорится, товарища нет!
но если досконально разбираться какой клей применять для склейки щитов для фрезеровки, то я все таки предпочту ПУР или ему подобные.
Почему- попытаюсь объяснить!
Во первых посмотрим на состав клея ПВА
Клей ПВА: технические характеристики;
Клей ПВА имеет вид густой, сметанообразной смеси с некоторым запахом винилового спирта. По сути это дисперсия ПВАД (поливинилацетата в воде), пластификаторов и всевозможных добавок.
Так вот, вот эти всевозможные добавки разные производители добавляют разные, вплоть до цемента - А теперь представьте, что происходит с Вашей не дешёвой фрезой когда она с полного маха врезается в бетонную стену (хоть и очень маленькую, но все же стену клеевого шва! и сколько таких стен на ее дороге). Вопрос - долго ли проходит фреза?
Опять же закончу с того с чего начал, каждый выбирает что хочет. Это мое мнение и мой выбор.
Приветствую Всех!
Вопрос к специалистам - какой толщины делать мебельный щит для фрезеровки чтоб под отфрезерованной частью осталось достаточно материала? Например модели примерно 200*260мм, глубина рельефа от 11мм до 14мм в среднем. толщины 30мм будет достаточно или этого много? Заранее благодарю.
С Уважением, Сергей.
Приветствую Всех!
Вопрос к специалистам - какой толщины делать мебельный щит для фрезеровки чтоб под отфрезерованной частью осталось достаточно материала? Например модели примерно 200*260мм, глубина рельефа от 11мм до 14мм в среднем. толщины 30мм будет достаточно или этого много? Заранее благодарю.
С Уважением, Сергей.
Задайте себе вопрос - для чего изделия? Чтобы не развалились, и пару миллиметров хватает. Если на обратной стороне будут резать мясо, то доску нужно потолще. Бывает, заказчику хочется, чтобы у изделия был солидный вес. Если отправлять по почте, то веса как- бы желательно поменьше... Как понимаете, тут бесконечное множество вариантов.
Я с ПУР 501 проделал множество экспериментов
Вы для экспериментов одну и ту же банку клея использовали?
Повторюсь, скорее всего Вам попался некачественный клей.
Прочность склеивания на ПУР 501 превышает прочность древесины, т.е. при разрыве склееного соединения рвется по волокнам дерева.
Более того, если Вы клеите древесину с высоким содержанием масел, например падук, палисандр, то на ПВА склейка держаться не будет.
какой толщины делать мебельный щит для фрезеровки
Здесь я думаю вопрос более про то - поведет ли изделие пропеллером после фрезеровки или нет?
Вопрос исключительно индивидуальный и ответ на него зависит от качества исходной древесины (как ее сушили, какая влажность до склейки, какой ширины Вы ламели пилили, как волокна подбирали)
Щит из качественной древесины не должно повести винтом никогда.
Я предлагаю Вам сделать эксперимент из Вашего материала - прогоните на куске щита черновую обработку и посмотрите что будет.
По результатам испытаний примите одно из следующий решений:
1. Пилить ламели меньшей ширины
2. увеличить толщину щита
3. заменить исходный материал (доски) - купить в другом месте.
4. В щит перед 3D фрезерованием врезать несколько планок на ласточкин хвост (БЕЗ клея!)
здравствуйте,объясните пожалуйста доступно,как собрать заготовку для фрезеровки рамы зеркала? имею ввиду вариант не сборный из багета а цельнофрезерованный.
us0000, у Вас кроме ЧПУ какой столярный инструмент имеется в наличии?
Вы для экспериментов одну и ту же банку клея использовали?
Повторюсь, скорее всего Вам попался некачественный клей.Прочность склеивания на ПУР 501 превышает прочность древесины, т.е. при разрыве склееного соединения рвется по волокнам дерева.
Более того, если Вы клеите древесину с высоким содержанием масел, например падук, палисандр, то на ПВА склейка держаться не будет.
Клеил ясень, использовал две литровые бутылки. Вполне допускаю что была некачественная партия. А палисандр да, ПВА клеит плохо.
us0000, у Вас кроме ЧПУ какой столярный инструмент имеется в наличии?
при необходимости могу преобрести любой,чтото могу изготовить сам.
как собрать заготовку
Пример приведен тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24348.0
В данном случае были использованы: фуганок, рейсмус, циркулярка.
В принципе в Вашем случае ровность частей заготовок не принципиальна - у них должна быть ровная нижняя плоскость - поэтому понадобится только фуганок.
На картинке не показан способ соединения - тут уже в зависимости от Вашей фантазии.
Я бы фрезой такого плана (бывают разной толщины):
выбрал паз в торцах деревяшек.
Изготовил бы шпонки толщиной со сделанный паз и склеил бы посредством шпонки.
Точно так же можно осуществить сборку с использованием шкантов, ламельного фрезера, фрезера домино.
Также заготовки можно склеить из нескольких слоев в нахлест - тогда шпонки не нужны.
Можно соединить на столярные соединения, на ласточкин хвост и еще многими другими способами.
В принципе вместо фуганка можно использовать ЧПУ (долго конечно будет)
Отредактировано Ulibka (02-08-2014 23:16:55)
здравствуйте,объясните пожалуйста доступно,как собрать заготовку для фрезеровки рамы зеркала? имею ввиду вариант не сборный из багета а цельнофрезерованный.
Кстати если хочется покрепче раму то один из вариантов это клеить ламель с перекрытием. То есть к примеру вам нужно заготовку рамы с шириной 50мм и толщиной 30мм. Берете ламель толщиной 5мм и начинаете вперекрышку набирать необходимую толщитну промазывая по всей длине клеем. Цель - углы будут чистыми и практически бесшовными. Да есть время поигратся, но в домашних условиях это вполне реальный вариант. Тем более что из инструмента только пила и мешок сахара. Ну и прямые руки.
Чтобы не делать перерасход материала то на принтере печатаете контур рамы (печать - плакат с отверстиями совмещения), оставляете припуски на зажим.
клеить ламель с перекрытием
Согласен, только чтобы ламель получить нужна ленточная (лучше) или циркулярная пила, фуганок и рейсмус
Мы покупаем готовый дубовый ламель. Да и не только ламель. Готовые дубовые щиты шлифованые.
Так что не вижу особых проблем - Одним словом нужно спрашивать и искать.
Учитывая спад на столярку то с вами уже будут разговаривать более охотнее при наличии денег (раньше и не смотрели если пришол за пару досточками.)
Кстати если хочется покрепче раму то один из вариантов это клеить ламель с перекрытием. То есть к примеру вам нужно заготовку рамы с шириной 50мм и толщиной 30мм. Берете ламель толщиной 5мм и начинаете вперекрышку набирать необходимую толщитну промазывая по всей длине клеем. Цель - углы будут чистыми и практически бесшовными. Да есть время поигратся, но в домашних условиях это вполне реальный вариант. Тем более что из инструмента только пила и мешок сахара. Ну и прямые руки.
Чтобы не делать перерасход материала то на принтере печатаете контур рамы (печать - плакат с отверстиями совмещения), оставляете припуски на зажим.
Пример приведен тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24348.0В данном случае были использованы: фуганок, рейсмус, циркулярка.
В принципе в Вашем случае ровность частей заготовок не принципиальна - у них должна быть ровная нижняя плоскость - поэтому понадобится только фуганок.
На картинке не показан способ соединения - тут уже в зависимости от Вашей фантазии.
Я бы фрезой такого плана (бывают разной толщины):выбрал паз в торцах деревяшек.
Изготовил бы шпонки толщиной со сделанный паз и склеил бы посредством шпонки.
Точно так же можно осуществить сборку с использованием шкантов, ламельного фрезера, фрезера домино.
Также заготовки можно склеить из нескольких слоев в нахлест - тогда шпонки не нужны.
Можно соединить на столярные соединения, на ласточкин хвост и еще многими другими способами.В принципе вместо фуганка можно использовать ЧПУ (долго конечно будет)
Отредактировано Ulibka (02-08-2014 23:16:55)
ну в общем то так и педпологал,вопрос- стоит ли багетины делать наборными?если шов склейки располагать вертикально то получится всего 2-3 ламели,если набирать тонкими горизонтальными,то как это будет выглядеть после фрезеровки если рисунком будут вскрыватся нижние слои?
Мы покупаем готовый дубовый ламель. Да и не только ламель. Готовые дубовые щиты шлифованые.
Так что не вижу особых проблем - Одним словом нужно спрашивать и искать.
Учитывая спад на столярку то с вами уже будут разговаривать более охотнее при наличии денег (раньше и не смотрели если пришол за пару досточками.)
тоже покупаю готовый щит,но во первых дорого,ступень 1500р,а во вторых выбиаеш выбираеш чтобы цвет и фактура по ровнее были а начинаеш фрезеровать- бах, полоса тёмная через лик пошла.придётся видимо самому учится заготовки клеить.
FogBRD написал(а):
Мы покупаем готовый дубовый ламель. Да и не только ламель. Готовые дубовые щиты шлифованые.
Так что не вижу особых проблем - Одним словом нужно спрашивать и искать.
Учитывая спад на столярку то с вами уже будут разговаривать более охотнее при наличии денег (раньше и не смотрели если пришол за пару досточками.)тоже покупаю готовый щит,но во первых дорого,ступень 1500р,а во вторых выбиаеш выбираеш чтобы цвет и фактура по ровнее были а начинаеш фрезеровать- бах, полоса тёмная через лик пошла.придётся видимо самому учится заготовки клеить.
Знакомая проблема, на Фанеромебельном пару пачек приходится перебирать, что бы найти пару боле менее хороших щитов 
Знакомая проблема, на Фанеромебельном пару пачек приходится перебирать, что бы найти пару боле менее хороших щитов
а я не перебираю - ленивый. Просто тупо говорю знакомому рабочему привезти то что мне нада и в каком качестве и плачу за доставку. Условия качества обговариваю заранее. Ему как за доставку лишних денег не жалко, зато я не трачу времени на перекладывание щитов. Тоесть я расчитываюсь непосредственно у своей двери и принимаю по качеству у себя. если не нравится - везет обратно. Так что от данного процесса я себя избавил.
ну в общем то так и педпологал,вопрос- стоит ли багетины делать наборными?если шов склейки располагать вертикально то получится всего 2-3 ламели,если набирать тонкими горизонтальными,то как это будет выглядеть после фрезеровки если рисунком будут вскрыватся нижние слои?
Чем удобна ламель это то что если все в один тон то шва практически невидно. На практике ламели брать шлифованой стороной к верху, зазоры в торцах между ними свести к минимуму (меньше работы по шпаклевке в готовом изделии). Если ламели отличаются по тону то на фрезеровке будут видны как широкие преходы цвета (по типу как фанеру фрезеровать 3Д).
Ламель еще чем удобна что в условиях гаража/дома требует минимум инструмента для работы по сборке рамки или другого фигурного изделия. При этом экономится материал. Вполне зажимается струбцинами по контуру всей заготовки.
Как вариант если изделие под покраску и текстуры не будет видно то не заморачивайтесь и всякие отходы в виде брусков на микрошип (это если есть фреза). В любой столярке полно отходов в виде мелких брусков .
Отредактировано FogBRD (04-08-2014 12:28:18)
Попробую дать совет,мне помогает: перед склейкой ламелей,нанесите предпологаемое покрытие,потом подбор по цвету...
Типа нанести грунтовку потом тон на каждую деталь? По идее нормальный совет.
То есть режим ламель на заготовки. На каждую нанести полоску грунта и тона (или чем там красить собрались), сохнем.
Играем в шахматы перекладывая местами.
Клеим. Причем контрольной полоской вниз. Так как если вылезет где то в резьбе то повторный окрас даст темнее тон.
Забыл добавить что при сборке делать ровно нада только один торец, второй на вылет.
Отредактировано FogBRD (05-08-2014 08:28:31)
о от данного процесса я себя избавил.
Хорошо так
Бывает правда там попадаются всякие обрезочки по 8-15 рублей для поделок, поэтому времени на выбор не жалко
Бывает правда там попадаются всякие обрезочки по 8-15 рублей для поделок, поэтому времени на выбор не жалко
Кстати говоря а кто что делает с обрезками с размерами примерно высота-40 длина/ширина-50-70мм. Вроде бы и брусочки хорошие тока вот размер мелкий.
Вопрос - как их применить по делу.
qraga3 написал(а):
Бывает правда там попадаются всякие обрезочки по 8-15 рублей для поделок, поэтому времени на выбор не жалко
Кстати говоря а кто что делает с обрезками с размерами примерно высота-40 длина/ширина-50-70мм. Вроде бы и брусочки хорошие тока вот размер мелкий.
Вопрос - как их применить по делу.
У меня в основном фанера
Тут бы 4 ось для таких брусочков. А так мелкие розетки и завихрюшки можно делать.
Делал образцы, PUR 501 рвется по месту склейки как не сжимай, а пва при правильной склейке по шву не лопнет.
Хочу добавить, что если в пва Kleiberit 303.2 добавить до 5% дистилированной воды прочность шва значительно возрастет и еще очень важно притереть заготовки после нанесения клея, неудобно на больших щитах, но значительно повышает прочность склейки.
Поддерживаю, прочность шва
Уважаемые коллеги! Я с ПУР 501 проделал множество экспериментов, склеил немало образцов и могу небезосновательно заявить, что клеевой шов у ПВА крепче!
Поддерживаю, прочность шва ПУР (выполненного с соблюдением технологии), не идет в сравнение с Kleiberit 303.2 + 5% дистиллированной воды. Все дело в способности клея проникать в поры за время схватывания, адгезии к материалу.
Отредактировано D.Sh (24-08-2014 08:54:10)
вырезал намедни стул из фанеры береза шлифованная 21мм, однако на поверку стул оказался хлипковат, короче не для сидалища взрослого человека, фанера как оказалось для этого не годится. Вот собственно вопрос: из какого материала лучше резать такие стулья?
береза шлифованная 21мм, однако на поверку стул оказался хлипковат
странно, этот стул сделан из 18 мм березовой фанеры, делал из обычной (не ламинированной) березовой фанеры 18 мм. во мне без малого 100 кг. я на нем раскачивался до отрыва ножек стула от пола. при мне сидел на нем парень около 140 кг. стул прекрасно держит вес! почему ты решил что он хлипкий? тем более фанера 21 мм...
Решил спросить в этой теме. Может кто расскажет, как изготовить шахматную доску. Интересуют разные варианты.
Интересный ресурс по данной тематике, только гайда по базовым основам.
правильно ли склеен щит? повело однако)
правильно ли склеен щит? повело однако)
На этом рисунке видно, как коробит древесину при различном направлении волокон.
Как избежать коробление щитов? - Ответ - избежать коробление невозможно, его только частично снизить
Есть несколько пунктов которым которым я стараюсь следовать.
- использовать неширокие ламели, как правило 2-3 толщины
- чередовать направление волокон, укладывая щит производя подгонку
- склеивать щиты заранее, давать им вылежаться, (и если сильно покоробило кокой либо щит, распускаю заново на ламели и переклеиваю)
правильно ли склеен щит? повело однако)
Плохо видно на фото направления, годовые кольца надо навстречу друг другу клеить. И ламельки чуть поуже, классическая ширина - это 2 толщины. А в третьей справа не смола случаем ?
такой толщины щит хоть как клей, все-равно изведет.
Добрый день! Вопрос по фрезерованию.
Как пройтись по краю вот такой рамы, для выборки канавки с отступом от края?
В наличии есть фрезерный стол, ручной фрезер.
Отредактировано 9i6jio4ko (20-03-2015 22:24:02)
пробывал не один клей (название не помню, что то там D3) и результат одинаковый. после склейки щит не сломаешь, а как срежет рельеф, так вот такая ерунда.
Режу поперек волокан 90 градусов, после резки щит разрывает . частями иногда со станка снимаю.делал с выдержкой до прессования, и без выдержки. ребята со столярки этот клей хвалили, а вот у меня не получается, прошу посоветуйте кто встречался с такой проблемой. Спасибо.
Сколько времени прошло после резки.Какая влажность древесины.Щели по склейке открываются ,если большая влажность у дерева.
Отредактировано Слава333 (12-06-2015 07:58:31)
После резки щели образуются сразу. наверное влажность. будем сушить. спасибо
Добрый день, коллеги. Предлагаю в этой ветке обсуждать технологии столярного производства, высказывать свое мнение по той или иной операции, обмениваться ссылками на полезные интернет ресурсы с информацией о столярном деле.
Первое о чем бы я хотел поговорить, это технология склейки щита, так часто применяемая в изготовлении фрезерованных деталей.
Поскольку тема довольно обширная, думаю, следует разделить ее на части:1.Выбор породы древесины и сортамента (возраст, качество, влажность, сечение).
2.Раскрой пиломатериала.
3.Подбор делянок щит.
4.Выбор клея и режима склейки.Тематические посты буду дописывать, что бы не было путаницы.
Отредактировано D.Sh (01-09-2012 16:07:57)
уважаемые форумчане.и очень бывалые технологи .подскажите недоучке но желающему обрести мантру столярную.
суть вопросов.есть пара мультикамов в 4-х осях на 2 шпинделя и на 8 шпинделей..а так же некислый мебельный цех.
возникло желание совместить полезное с приятным и произвести достаточно большое количество фасадов мебельных с всякими завитушками.материал предпологаемый для работы карагач и берёза.карагач отлежался после сушки пару лет а берёза вялилась годик.на образец для пробы взял карагач и склеил в щит подумав что фасад может и не получится а нарды точно выйдут.подозревая о внутреннем сопротивлении данного материала и собственной лени на щит размером 300*600*20 с задней стороны была наклеена рамка имитирующая внутренню сторону нард и служащая усилителем от деформации при фрезеровке рубашки с лицевой стороны.в принципе всё получилось.деформация произошла но в допустимых пределах..а обратная сторона при фрезеровке получилась идеально....но это всё прелюдия а теперь вопрос:
а как правильно собрать щит для изготовления фасада размером примерно 400*800 чтоб это было симпатично но и технологически не сильно геморойно в виду концепции НЕДОРОГИХ фасадов и чтоб через пол года не висеть на обьявлениях его разыскивают клиенты....у меня есть теория что по торцам надо делать поперечную проклейку брусом 400*100*20 на гребень или ласточкин хвост...но не уверен что это спасёт от выгинания.глубина фрезеровки планируется 15 мм.
извините за витиеватость мыслей(сорт такой)
ПОМОГИТЕ.....отдельное извинение админу я там по незнанию в другую ветку написал
как правильно собрать щит для изготовления фасада
подробно написано на
forum.woodtools.ru
Вкратце:
из щита фасад делать нельзя категорически - это не МДФ, поведет -200%
необходимо использовать классическую технологию - по краям царги из цельных досок
Внутри них втсавляется (но ни в коем случае не вклеивается) филенка
Для измерения влажности используется влагомер. Имеет два щупа, которые погружаются в древесину.
| Столярные станки | Продажа б/у деревообрабатывающего оборудования | 22-01-2020 |
| Первая сложная (для начинающих) работа | Все по ArtCAM | 30-03-2021 |
| ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ | Курилка | 10-04-2023 |
| Работа с МДФ | Готовые изделия. Фото | 27-11-2022 |
| Работа с паркетом.Инкрустация и дворцовый паркет. | Все по ArtCAM | 14-02-2022 |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Столярные работы.