Друзья, подскажите для новичка, какая оптимальная подача и скорость для конической фрезы диаметром 0.5 мм для работы по дубу. Хотя бы ориентировочно. резал на подаче 0.85 м/мин, и обороты примерно 17000 об/мин. Звук пугает, но режет.

https://www.youtube.com/watch?v=JlkTpeI … e=youtu.be

фрезы ломал только 2 раза и то по глупости. На рельефе при 4 м м все равно станок не разгоняется больше 1.5 - 1.7 м м .

не забывайте про черновую обработку. у меня фреза 0.5 д цепляет только кончиком 2 мм . и скорость шпинделя еще больше 12 000 никогда не гонял на 3д

А зачем две черновых делать, это же лишнее время? Я делаю черновую прямой фрезой d 6 мм,  припуск 5-10 мм, глубина 3 мм, шаг 2.4(40% от d фрезы), 18000 об/мин, подача 2500 мм/мин, подача врезания 1200 мм/мин. А чистовую конической-сферической, например d 1.0 мм глубина за проход - 25 мм, шаг 0.2(10% от d фрезы), обороты, подача и подача врезания такие же, как на черновой. За полтора года ни одной сломанной фрезы. Нет вру, одну сломал: налетел на шуруп. Первое время припуск на черновой делал 5 мм, но пару раз ошибся немного  с нулем и на рельефе остались полоски. Теперь делаю припуск 10 мм.

У меня такой вопрос , почему многие экономят на оборотах шпинделя?  Я всегда гоню на всех 24 тыщи .  Какой смысл снижать обороты особенно при чистовой ?

скажу больше, было пару работ, у которых черновая обработка составляла очень большой слой, я купил себе коническую фрезу диаметром 12 мм, и ставил ее как чистовую обработку с припуском 1 мм. ЭТО БЫЛО КРУТО!!!

Но две черновые, потому что я ни как не пойму что этому станку нужно, что бы его не лихорадило. вот и пробую разные режимы.
Опыт, его за деньги не купишь, нужно свой путь пройти и по своей дороге.

Чтото я смотрю и кактотне пойму, как вы вообще можете на таких маленьких скоростях работать, я бы вздернулся по столько времени тратить!
На рельефах до 30мм работаю без черновой, фреза 6мм r 0.5 , скорость подачи 12м/мин, скорость врезания 8м/мин, обороты 20 - 22 тыщи. Первый проход на пульте ставлю 0.1 от рабочей подачи. За 1.5 года ни одной фрезы при обработке не сломал. Фрезы пользую с алиэкспресса, по цене в 2-3 раза дешевле чем у нас покупать, а разницы по качеству не заметил.

Про мач3 не скажу, но на пульте у меня стоят, если память не подводит, 1500 по х и у а по z 1200.

Да это ускорения!!! Память подвела малость по х 2000, по у и z 1500. Пробовал ставить и больше, но станок уже начинает по столу ездить! Подача у меня 12000, холостые перемещения 15000.

Спасибо за ответы. Одним пробелом стало меньше
А тут можно задавать вопросы по Мачу или лучше искать профильную тему?

Ломаю голову как склейть щит под большую картину 2м 70 см на 1 м 40 см толщина 10 см -- что бы его потом не поовело после резки

Наклеить на фанеру от 16мм и выше . Так выравнивал даже уже изогнутые готовые панно. Ложиш на ровный стол фанеру промазываеш клеем обе стороны , и сверху на фанеру панношку и обжимаеш по краям прижимами ( много прижимов! )  С вашими размерами наверно нужно более толстую фанеру)

Отредактировано Игорь старк (24-05-2017 13:08:58)

Доброго дня!
У меня есть печальный опыт такой технологии. Тоже для "стабильности" наклеили дуб на фанеру (спинка кровати ламель 15мм и круглая столешница ламель 4мм).  По прошествии времени спинка треснула - трещины закрываются и открываются от сезонных перепадов влажности. А крышка 100см диаметр как "рыба скат" выгибается в направлении поперек волокон, хотя ламель 4мм толщиной наклеена на 18 фанеру. Дерево изменяет размеры от перепадов влажности, фанера можно сказать нет. Все пришлось переделывать в итоге.

Какую толщину щита Вы хотите получить - 100 мм ? или 10мм ?

Если 10мм - то совет был правильный - наклеить ламели 10мм на фанеру или МДФ
Для абсолютной устойчивости ламели надо клеить с двух сторон фанеры или МДФ, если вторая сторона не видна - то можно со второй стороны использовать тополь.
Для 10мм ламелей уже начинает иметь значение ширина ламелей - которую надо выбирать по общему правилу для изготовления щитов.

На самом деле лучше всего спросите у Мастера тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=53826.0

коллеги опробованный вариант.
берете четыре бруска, запиливаете на 45 градусов и склеиваете раму. можно на шкант или шип/паз. с обратной стороны фрезеруете четверть (можно предварительно)
режете отдельно раму потом рельеф и вклеиваете внутрь. можно даже не вклеивать а на саморезы или шканты взять.
никогда не поведет...

размеры да...
но я так делаю столешницы похожих размеров
как-то их не ведет...

Делал как-то две ростовые иконы 1000х500 примерно, делал ласточкин хвост. Правда на тех иконах делалась отдельно рамка и я уверен что иконы бы не повело, но заказчик настаивал. Способ хороший, но я считаю применять его целесообразно на больший щитах.

Отредактировано Андрей Подольский (26-05-2017 07:49:04)

Вот тут посмотрите, может что то там и есть.
http://www.100sporta.ru/instrumenti-1/smazki

Всем доброго дня.
Уважаемые мастера обращаюсь к вам. Поделитесь опытом обработки модели с двух сторон, у кого какие способы. У меня что то не выходит точное совпадение обратной стороны (((

бывает модель несимметричная, тогда сверление не поможет
нужно проверять на симметрию

А кто использует возможности программы Mach3 по иску нуля касанием?

Всем доброго времени суток. Интересует такой вопрос, смазываются ли подшипники шаговиков, если да то чем предпочтительнее? Как смазывать подшипник шпинделя KRESS?

Всем привет. Подскажите пожалуйста что я делаю не так. Фреза Р2. Шаг 0.6скорость 1400на пульте
Шаг 0.6 это аж 15 процентов от диаметра кончика. Ставте шаг максимум 10 % . Плюс сухость заготовки

Думаю да . Была такая же проблема . Купил ясень сухой После сушилки . Резал все было красиво .Полежал несколько месяцев Начал резать -- сплошные лохматушки как у вас .Замерил влажность и аж 18 № а когда покупал было 6

если жаль выбрасывать заготовку, то надо пройтись по ней еще раз, но угол движения фрезы установить 90 градусов к прежнему. Обычно изделие выходит чистенькое. Обрабатывать можно только те участки где ворс трудно вышлифовывается , ограничив нужные места вектором. Так затрачивается меньше времени.

Всем огромное спасибо за подсказки. Взял сухой дуб и по тем же параметрам резал. Получилось лучше всех моих надежд.

В арткаме есть такая функция, как смещение на финишный проход, которая как-раз и убирает эти "ступеньки", если конечно не кукурузой режете!

Пробовал на готовом. Поставил 0.2мм. Вроде нормально. Но думаю можно и 0.3. Последний проход создался как бы отдельной УП