Рельеф по дубу шлифую вот такой щёткой, купленной в строительном магазине в районе 150-200 рублей.
Фрезой обрабатываю только по волокну, щётку на дрель и вперёд, только без фанатизма, т.к. от нагрева остаются красные следы, конечно самые упёртые стружки-кучеряжки остаются, их уж вручную достаю.
Шлифование произвожу только по волокну.


Пробовал шлифовать липу- жесковата.
В будущем хочу попробовать шлифовать березу...

Отредактировано мастак (02-08-2012 21:00:27)

Я для себя вчера нашел решение как убрать ворс на липе, пытался её разными щетками и наждачкой и ничего не получалось, потом покрыл с баллончика нитролаком прозрачным. После высыхания ворс затвердел и легко удалился. Потом мелкой наждачкой сошлифовал лак и потом войлочным кругом, заблестело как у кота .... так что как вариант.

Я сам резчик, особо махровый ворс срезаю резцами. Потом наждачки разной зернистости. А закончить хорошо шлифовальной губкой Fine 3M(продаётся на авторынке среди лако-красок)

А я по диагонали только, поперёк волокна ворсит сильно, а вдоль если глубина фрезеровки большая, то может и расколоть дерево (по крайней мере сосну или берёзу). Не прям уж пополам, а откалывает длинную щепку вдоль волокон. А по поводу шлифовки- если делать шаг мелкий, то и ворса может и не оставаться практически.

Аналогично, как и NikRoman - по диагонали (угол 30 - 40 град.). Вчера резал рельеф по сосне (доска старая, сильно пересушеная). Пустил чистовую гравером 10 град., пятка 0,25, новый. Пошла сплошная "лохматость", поменял на шаровую 3 мм - рельеф как полированный, только на вертикальных стенках чуть шероховатость.
  Добавлю: размер панно как у Николаевича в следующем посту (300 х 370). Шаг - 0,15; подача - 2 500 мм/мин; шпиндель 19 000 .Время -   3,5 час. Плюс до этого черновая (END 4 mm) - 80 мин.
замечу, что время обработки больше зависит от насыщенности рельефа, чем от размера.

Отредактировано DeKot (07-08-2012 23:10:04)

Вырезал свою первую икону.То ли шаг установил большой,то ли руки у меня кривые,но вышло сплошное покрытие из бороздок и волокон.По этой причине и не выложил свое "изделие" на форуме-стыдно.А так хотелось похвастаться...Решил все прошлифовать наждачкой.На поверхности еще ничего получилось,а в глубине-никак.Спасет ли шлифовальная губка?И что это такое,я что-то не встречал на рынке,а может внимания не обращал.И еще вопрос:какие номера наждачной бумаги нужно иметь у себя в арсенале?

В глубоких местах подрезаю ворс скальпелем. Потом грунтую. Поднимается то что не дорезал и опят подчищаю скальпелем. По другому пока ни как.

Вот с этого места можно поподробней, не понятно что с ворсом происходит?

  В большинстве случаев и большинство пород древесины лучше фрезеревать под углом. А лучший ответ на этот вопрос дает собственный опыт. Просто - возмите фрагмент любого не сложного рельефа (достаточно 50 на 50 мм), создайте три УП с одинаковыми режимами, одним и тем же инструментом и только разными направлениями (вдоль волокон, поперек и под углом). И Вы воочию ощутите разницу. Такой эксперимент не занимает много времени, но дает визуальное понимание режимов обработки.

Многое зависит еще от остроты фрезы.

Мы используем вот такие щетки:

Они разной зернистости. Рельефы хорошо вычищают.

получается они нетолька ворсу можна убрать но и подправить можна ...

А я гравером с разными насадками подправляю.

Ясень обрабатываю так: фрезерую либо 30 градусов,либо 90 градусов, затем жёсткой щёткой, слегка феном,потом пескоструй песок кварцевый,зерно 0.3, 0.4 давлением подстрайваю так,чтоб не вырывало рельеф,ну, а потом если надо ножичками,но это редко.Далее шлиф грунт с прошлифовкой и всё.

Дык все зависит от древесины и усердия. Ежели легонько и по твердым породам дерева - нормально, а уж если с особым рвением - так эффекта браширования не миновать.

Щетки же эти бывают разных цветов. Каждый цвет соответствует зернистости. Красная - жесткая, серая - соответствует 60 зернистости, синяя тоже не помню какой зернистости.

Плюс добавлю: скотч-брайт (из автомагазинов) - серый, зеленый, сиреневый (различной зернистости). Есть скотч-брайт на липучке для эксцентриковой шлифмашины.
Хорош для финишной обработки, особенно твердой древесины.
Пробовал из него делать "лохматку" для дрели - хорошо, но быстро истирается.

"SilverP":Первое, на что надо обратить внимание, чтобы фреза обрабатывала древесину поперек волокон, сорт древесины,  инструмент(фреза или гравер),после фрезы доработка бормашиной,
после гравера с малым шагом шлифовка может не потребоваться.

Фреза должна обрабатывать древесину вдоль волокна,в одну сторону- встречная фрезеровка.3D рельеф гравером не обрабатывается,а сферической или конусной сферой на 2-4 ножа.Причём,чем больше радиус- тем больше качество.Высокий рельеф обрабатывается смешанной траекторией-склоны от 40-60 градусов проходятся по рельефу с шагом вниз меньшим, чем на плоскостях(желательно с перекрытием этих траекторий хотя бы на 2 шага).После этого, желатально ,подчистить линейно переходы(места перехода склонов рельефа) можно той же фрезой,а можно чуть меньшего радиуса.Времени уйдёт в 2 раза больше,чем вы будете ковырять рельеф гравёром поперёк волокон- но это того стоит!А если ещё пустить финишную доработку с подрезкой углов- ваш рельеф будет лутше,чем после наждачки! (Но это для твёрдых пород древесины,мягкие как не обрабатывай- ворс будет).

Слышали многие, знают единицы... А ты с какой целью интересуешься?

  То что древесина древесине рознь (структура, плотность, влажность) - умолчим. Но при обработке вдоль волокна уже неизбежны т.н. "сколы", это когда происходит отщепление древесины. При обработке поперек волокна (на 90 град. от предыдущего) также возможны те же "сколы". Поэтому все таки желательно вести обработку под определенным углом к направлению волокон (градусов 30 - 40).
   

   Деталировку рельефа иначе, как гравером, просто не выполнить. "Шарик" просто сгладит рисунок, и "затрет " выделяющие грани.
 

  Вопрос компромиса качество - время всегда главный, и тут только Ваш выбор. Смотря что Вы хотите получить, поделку или все таки произведение (когда в процесс вмешивается коммерческая выгода , тогда все по другому).
  Как резюме - в этом вопросе не может быть стандартов. Надо учитывать и параметры станка, тип и качество материала (древесины), инструмент, качество модели и много много еще.

до

Мы используем"конические круглые фрезы" и замечу что чистота обработки у них на порядок выше чем у гравера. Если смотреть в лицо станку то детали надо по возможности располагать так чтобы подъем рельефа был справа налево, тогда вообще получается выше всяких похвал.

Если резюмировать мой чуть более полугодовалый опыт по гравировке древесины, а именно вопрос этой темы поначалу больше всего интересовал меня- можно сказать: 1- прежде всего насколько затупилась фреза или гравёр, чем тупее, тем больше ворса.2- гравировать только поперёк волокон 90град. Начинал гравировать гравёрами, что пришли со станком. После гравёра по сосне, рельеф приходилось тереть разными шкурками и полировать бор машинкой -войлочным кружком. Это был процесс достаточно муторный и не быстрый. По ольхе, за счёт того, что она мягче и структура дерева другая, на удивление моё, всё обрабатывается намного легче. От ворсистости липы пришёл в ужас и не трогал её больше. Далее, почитав, что пишут на форуме умные люди, купил конусные сферические фрезы - жизнь наладилась! Сразу чистовая обработка и рельеф как полированный -очень мало ворса-прохожу чуть жестковатой пластмассовой хозяйственной щёткой не нажимая по ольхе и с силой по ясеню- 3 минуты и готово. Не надо стирать шкуркой микрополоски от гравёра и удалять везде ворс. Как оказалось, в приципе соблюдается зависимость: цена фрезы-=-качество гравировки. СПАСИБО форумчанам!

Сергей ! Ну ты так совсем человека запутаешь    у моих икон максимальная глубина рельефа 14-15 мм - и только гравером ?...
Гравера у меня только на чистовой обработке бегают или на 2d орнаменте ,но не глубже 1.2-1.4 мм за проход .
А то,что тебя новички учить пытаются - наверное их твой топор на аватаре  в ступор вводит)

Для небольших рельефов (у меня в основном такие) использую Дремель с гибким шлангом с насадками-кисточками из разных материалов (волос, металл, пластик). Как правило металлической сбиваю основной ворс, после волосяной полирую до блеска.

Все рельефы режу сферой тройкой, шаг 0.3 двумя объединенными УП. Первая поперек волокон, вторая вдоль волокон. Шлифовка требуется редко и минимальная, а появление ее наличия говорит о том, что фреза тоже человек и устает. Дерево использую - бук, ясень и сосна. Минус такой обработки в двойном времени работы, но пусть станок работает, он большой и железный.

Не забывайте о технике безопасности, и помните- здоровье прежде всего.
Дело в том, что при работе двигателя, вся эта мелкодисперсная пыль поднимется в воздух, а именно она и является самой страшной для наших лёгких.
Есть ещё породы дерева, которые ещё и ядовитые.
Поставьте кожух и отсос.
Торцевание- сгодится, а вот остальное (как мне кажется) лучше использовать какую нибудь бормашину.

меньше всего ворса получается на буке и на других твердых породах а даже если ворс и остается то легко счищается, зачистка бор машинкой конечно хорошо (при наличие опыта) но в ручную все же лучше, нождачками жесткими щетками. Так же если дать небольшой слой нитро лака и дать хорошо высохнуть то ворс счищается лучше (для мягких пород)

Ребята, не парьтесь. Очищайте полировальными щетками. Посмотрите на "Сапфир" (продажа ювелирного оборудования. Там есть всё для полировки. И возьмите бормашину "Foredom" производственную 5 тыс оборотов. Крутит и туда и сюда, только переключай.Надёжная штука а не парьтесь с дрелью. Вы бы ещё отбойным молотком посоветовали.

А у нас на фабрике в основном используеться мягкая наждачная бумага Rynosoft - разной зернистости. Она на паралоновой основе - крепиться на липучку шлейфмашинки. А в трудно доступных местах используют насадку на дрель -" пиранья ".  Процесс шлифовки напрямую зависит от качества древисины.

Почему -же сразу пере организовывать? Rynosoft-ом фабрика шлифует уже лет 5, а то и больше. А за счёт мягкости данной наж.бумаги - в смысле её гибкости, даже при слабом давлении на шлейфмашинку, хорошо убирается ворса с трудно обрабатываемых пород дерева типа бука, не вредя при этом основной контур изделия. Дело не в экономической состовляющей вопроса , а в качестве шлифовки конечного продукта. А если взять вашу реорганизацию - то можно бесплатно и по дедовски обойтись циклеванием.

Заинтересовал ваш способ обработки! сразу возникли следующие вопросы: а конусом д3мм не пробовали и не великоват ли шаг для такой фрезы?

Бахрома остается только на рельефах у которых подъем близкий к вертикальному и то только с одной стороны (в зависимости от установленных параметров обработки). Если к рельефу добавить уклон, то бахрома будет меньше.
На крупных деталях бахрома хорошо снимается сеткой для шлифования  стен.

Отредактировано appo (22-06-2013 11:05:10)

У меня есть одна такая для DREMEL,которая справа.работал с ясенем,снимает не только ворс но и древесину если прижать.Хорошая штука для закругления острых граней после 3D обрезки.и не забивается,если конечно дерево сухое.

Отредактировано дмитрич (22-06-2013 16:15:17)

artoped - рекомендую почитать тему форума Финишная доводка.Тонирование.
Настоящее Руководство пост №194  - автор Слава333.
На мой взгляд самое подробное и лучшее описание  вопроса покрытия на нашем форуме.
И еще -  сами  попробуете вариант Вами озвученный .Практику никто не отменял.
Даже если сто человек скажут Вам ,что пользуются именно таким методом - не факт,что Вам
он универсально подойдет.

Это на какую ж глубину придется пропитывать дерево??? Бук к примеру?
Не-е-е-е-е, не выйдет. Как и было уже где-то на форуме озвучено - чистовая обработка, затем грунтование и снова чистовая обработка с той же глубиной по Z.

Была идея после чистовой обработки пройтись такими "вениками". То-есть вставить в шпиндель, создать УП как для чистовой обработки шаром с шагом 15-25 %, от диаметра подвести к заготовке чуть ниже длинны ворса и вперед. Теоретически должно получиться.

                                                           
Это технические. Они бывают с ткани жесткой и мягкой и из проволоки жесткой и мягкой. Стоматологические имеют больше вариантов. Разной жесткости, разнообразный синтетический ворс и тд. Диаметр хвостовика 3.175, цена копеечная.
Попробую - отпишусь.

Отредактировано Dok (01-07-2013 23:21:14)

Попробуйте,вот такие еще щеточки есть,прекрасно подходят для рельефа:
Их 3 вида по жесткости.Я сначала прохожу рельеф губкой с  абразивом,потом ими.(берегу)Просто нашел у нас в городе две штуки последних!Одну сточил сразу по незнанию.хватает не на много(если всю модель обрабатывать.То на одну ,две)Есть еще такие

Знакомый как-то произнес фразу, что они ворс удаляли обжигом. Попробовал строительным феном пройтись по изделию.  Результат, на мой взгляд, получился положительный.  Может кто-то более подробнее знаком с этой технологией?  Поделитесь опытом!

Всем привет!
Я использую вот такое
700 рублей в Леруа Мерлен

Мым!,увы только сейчас увидел свои "иерогляфы",....сильно извиниюсь!

У меня от латунных почему то вся поверхность дерева где чистил - серая, потом фиг чем ототрешь. Отказался от них. Особенно на светлом дереве видно

в этом случае очень хочу вспомнить такой крайне аутентичный материал, как песок. и сода для более нежных поверхностей. обувная щетка, мелкий песочек (150, если как для пескоструя, можно и ещё тоньше) и вперёд.
собственно, пескоструем с более крупным зерном на нормальном давлении изумительно можно состарить дерево мягких пород - сосну например, заодно и смолу поубирает.

Чем только ни шлифовал,Недавно стал пользоваться вот такими щетками
По моему ничего лучше не изобрели.Закрепил в патрон дрели высокооборотистой,Всю ворсу снимает,только в глубоких маленьких ямках не достает,а так ВЕЩЬ!

Мы используем обычную вибрационную шлифмашинку, работаем с сосной, возникает проблема когда лаком покроешь- полиуретановый хрень полная ( дерево желтит) и акриловым прозрачный но ворс встает, потом не отшлифуешь. Как быть друзья, после акрилового лака когда высохнет лучше шлифовать щеткой или наждачной бумагой? Какой зернистости?

Только начали заниматься обработкой древесины на ЧПУ. Первая модель - круглая рамка под зеркало, материал -дуб. ворсистость только на вертикальных участках с определенной стороны, резали сферической фрезой, попытка №2 будет с гравером.
И вопрос - на древесине остается очень тонкий след от фрезы, видно под определенным углом, но видно, он уходит во время покраски?

Купите щетки у AT90 и будет вам счастье

У меня тоже волна наблюдается даже от миллиметровой полукруглой фрезы. В принципе все зашлифовывается. И эта волна повторяется на всех типах. Стратегия обработки: поперек волокон, проход 10% от диаметра.

0,8% или 8 все таки? При диаметре полукруглой фрезы 1 мм - шаг 0,008 мм, что то маловато...