Что за труба? Как называется?

Замена катушки тоже пользы не принесла....Итог заказал новую трубу .

Какие именно параметры Вам интересны?
Диаметр линзы можно измерить штангенциркулем, фокусное расстояние находится при помощи теста с наклонной фанеркой. По цвету стекла можно определить из чего она сделана. А по форме (вогнутая или сферическая) её тип.

Здравствуйте! Прошу совета! На станке изначально стояла линза 18мм, но случилось так, что она треснула, а резать надо! Нашел у знакомого линзу 20мм. Она естественно не лезла в сопло. Тогда я изменил конструкцию сопла, пришлось снять нижнюю часть, к которой подходит воздух и прижать линзу через прокладку напрямую к оставшейся части сопла. А воздух настроил тонкой медной трубкой  в место реза. В итоге всё удалось настроить и станок отлично заработал. Теперь появилась другая проблема - на линзе появилось пятно, похоже на перегрев. Получается что воздух необходим не только чтоб гасить пламя, но и охлаждать линзу?

Точно назначать координаты нельзя. Можно  выставить начало реза с помощью предварительно отьюстированной лазерной указки или нажатием кнопки Тест ( на материале останется след). Потом- в кореллазер функцией точного перемещения на нужное расстояние по Х и Y  попасть в нужную точку.

А фиг его знает, что это вообще за станок на видео. И что там за линза.

Облегчена там голова - да, солидно. Болтанка минимальная, ремни широкие. А насчет того, что линза не собирает нагар, не уверен все же. Трубка поддува на фотках с их сайта весьма лохматая от сажи. На сайте так же хвалятся линзами до 500W. Вероятно, действительно хорошие. Но проблема не в нагреве линзы, а в налипании и пригорании всякого этакого. Опять же, какой у них рез? Не мажется случайно? Когда идет прямой выдув, это видно сразу: сильно дуешь - нет нагара. А боковой - не будет ли все же с сажей?

Отредактировано Andy52280 (08-11-2018 23:14:41)

Добрый день!Новый китайский лазерный станок,не хочет гравировать на малой мощности,начинает вроде нормально,через несколько секунд почти полностью пропадает луч,это видно даже по трубке,свечение становится еле видным.При повышении мощности на несколько процентов жгет материал(АБС пластик) чуть ли не насквозь.А при резке таких проблем нет при любых значениях.Трубка 150W.Станок заземлен,стоит стабилизатор напряжения

с воздухом в рез лучше режит

Дата размещения поста не смущает?

так может быть сначала тёмным красят полностью. Затем гравируют.
Затем по желанью лак полностью.

большая скорость и мощность побольше. материал верхнего слоя испаряется, сама древесина практически цвет не меняет

Судя по этим следам:
1. заклеивают все малярным скотчем или пленкой.
2. гравируют рисунок по линии
3. сдирают лишний скотч
4. красят
5. сдирают остальной скотч

Вручную конечно. Обычно листы фанеры ФК 1525х1525. Другие типы фанеры могут быть еще 2440х1220; 2500х1250; 3000х1500; 3050х1525.

Мда...Афтор жжот!!!

можно еще спаcти лазерную трубку?  трубка  пока рабочая.  только отклеился стеклянный охладитель  на выходе трубки.   может можно чем то приклеить его опять.  что за клей там применяют..

спасибо за ответ.
    ни когда не пользовался такими клеями..

цвет старого клея, на трубе,  какой то коричневатый.   а УФ клей совершенно прозрачный.    китайцы что то наверное добавляют,  может для пластичности клея

Эти клеи есть разных цветов(преимущественно, конечно, прозрачные). Можно купить в любом хорошем (и зачастую, не очень) магазине сотовых запчастей есть.
Используются для склейки тачскрина и дисплея.
Там еще есть клей для проклейки дисплейного модуля T-7000(чёрный) и B-7000(прозрачный). Они сохнут сами и, скорее всего, НЕ подойдут для подобных целей, в отличии от первого вида клея.

так направляйки  скорее всего криво, выводить все в ноль  и будет счастье

Спасибо.
Почти добился...Но, теперь такая штучка))
Вывел в центр, отстрелял. Самая нижняя точка прострела- это крайний правый низ стола, над ней точка- крайний правый верх стола,  а самая высокая точка- это
край правого центра. Хотя, по идее, точки отстрела должны бы быть по порядку... Почему ж тогда середина- наивысшая точка отстрела? Рег. болтиками подкручиваю, но точки ползают по линзе вместе.
У меня рабочее поле 60 на 40. Если ехать головкой слева направо по центру и стрелять, то этот подъём точки отстрела начинается где- то от 40 см.
Направляющая?

Она. Точнее вал по У. Левый относительно вас смотрящего на станок. Его можно попробовать натянуть.

Надо регулировать левую направляющую. Правда это возможно если есть регулировочные болты по центру. А так можно сделать вывод, что у Вас кривая направляющая, по которой ездит второе зеркало.

Учитывая, что киты копируют все с брендов, вероятнее всего: "Ошибка OCn (error OCn) - перегрузка во время постоянной скорости". А вот что это означает - нужно понять. Скорее всего, стоит низкий порог по току и холодный шпиндель без прогрева его превышает. Смазка в подшипах густеет. Можно попытаться чуть, без фанатизма, поднять полку тока. Можно увеличить время разгона. Можно прогревать шпиндель с помощью чиллера с подогревом, в конце-то концов.

Отредактировано Andy52280 (03-12-2018 20:56:54)

Это как раз и есть ее нормальная влажность с производства. А все, что выше - избыток. Естественно, ее гнет. Дерево - такой вот материал.

с ошибкой шпинделя разобрался путем увеличения времени торможения,

вопрос: как можно проверить перпендикулярность осей Х - У если нет прямоугольника которому можно доверять

Здравствуйте. Подскажите можно ли подключить 2 лазерных станка на 1 пк?

Спасибо. А можно об этом как нибудь по конкретнее?

Даю ссылку https://drive.google.com/file/d/0B4uHdz … p=sharinge

Отредактировано Kuz (10-12-2018 11:21:46)

Здесь не сверлят, здесь лазеры. Но методика правильная.

Если пойти дальше, то можно наткнуться на форум и на нём надо усидчиво почитать раздел
Где можно поучиться верняком
- таааак помогает!!!! Там оглавление из тем только 6 страниц занимает!!!

Не тушуйтесь! Лиха беда начало, но и не Вы один так же начинали.
Через некоторое время будете сами знать нужное Вам (!!!) точное место, а на толковые вопросы будете получать ускоряющие ответы.
Удачи и уверенности!

Поправлю, на М2 нужен CorelLaser, Как показал поиск в сети, там должен быть контроллер Ruida RDC6442G. Но для уверенности покажите фото материнки станка.

Поправлю, на М2 нужен CorelLaser, Как показал поиск в сети, там должен быть контроллер Ruida RDC6442G. Но для уверенности покажите фото материнки станка.

Всё верно, это и оказалась Ruida RDC6442G.
Вопрос какие нужны дрова для него и где их можно найти?

Здраствуйте! месяц назад купил китайский фрезерно-лезерный гравер. немного разобрался и начал использовать для надписей по твердым породам древесины лазером, меня всё устрайвало.
Но вот на днях во время работы начал писать ерунду то что он пишет не имеет ни чего общего с заданием, ну ни дать ни взять Кандинский, проверил механику. перестовлял местами модули драйверов, менял настроики и даже пытался поработать с заводскими настроиками, вроде пытается в начале процесса исправно писать, но через пару минут опять каракули.

вот пример , первый рисунок задание , второй результат гравировки, ну полная ерунда, может кто подскажет где и что я нетак делаю или китайцы опять гамно подсунули.
с уважением и благодарностью совсем "новый чайник".

Мальчишки и девчёнки, всем привет! Может кто подскажет? Сталкнулся с такой проблемой. Имеется станок с платой руида 6442v с SSD камерой sv300. Полтора месяца резал по меткам и радовался жизни, но в какой то момент что то пошло не так и камера начала определять огромное количество меток в одном файле. Я пробовал полностью под корень снести утилиту, которой пользуюсь (РД вижен, как пишется по английски точно не помню) переустанавливать по новой. Винду сносить очень не хочется. Пробовал менять форму меток, не возникло эффекта. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой?

Отредактировано Karbofos (23-12-2018 13:44:53)

А вопрос не только к трубе. Труба - да, может и лопнуть. Хотя вроде как должна быть сделана из особого сорта стекла. Типа свицового. Но и оно может обидеться.
Второй вопрос при быстром прогреве от минусовой температуры к плюсу - выпадение конденсата на металле направляющих и на поверхности трубы. Первое чревато коррозией, а второе - пробоем высокого напряжения по поверхности.
Третий вопрос - загустевание смазки, дубление шлангов, проводов и ремней.
Ну и обязательное использование антифриза в системе тоже. Здесь возникает вопрос о его проводимости. Не попасть бы на какую-нибудь гадость вместо нормальной жижки.
Если есть возможность, то лучше поддерживать плюс во всем помещении. Если нет желания тратить много электричества и денег на это, то можно задействовать чиллер на постоянный подогрев жижки в системе и накрывать станок на ночь одеялом. Ну или, на крайняк, воткнуть внутрь станка лампу накаливания ватт на 40-60 для постоянного свечения и обогрева.

Спасибо большое! Короче надо искать теплое помещение.

механику просмотрел разобрав полностью станок, после  тщательно собрал обратно.

У меня залита незамерзайка для омывателя стекол, полет нормальный )

Ссылка
Ссылка

Привет Всем! Как передать контроллеру из RDworks файл по usb, но не стартовать при этом? Я делаю через старт, тут же жму отмену, проверяю влезает ли деталь в рамку кнопкой frame... Короче говоря, как можно отправить файл на исполнение, но стартовать только по кнопке с контроллера?

Отредактировано nakrauzemli (12-01-2019 21:52:28)

То же так же, загружать на станок не понравилось

Не удобно, в контроллере название файла часто не корректное, масштаб не видать,настроики то же

Файл скачан, название  править ? А отображается бывает крокозябрами. У Вас например 50 файлов в контроллере, вы о них обо всех помните размер, мощность, скорость? ну и в чем здесь удобство?

Просражался день, так и не смог врезать макет, больший, чем стол
Пришлось делить и собирать на пазловое соединение....

Не понимаю в чем проблема. Возможно лень почитать инструкцию?
Название файла должно быть ЛАТИНСКИМИ и ЦИФРАМИ и желательно не более 8 знаков.

П.С. Всегда не хватает кнопки F13 (сделай всё зашибись)

Тут без разницы на каком языке название файла скачиваете.. Вы ж его и так в кореле обрабатываете, потом сохраняете, отправляете в РД воркс. Разве трудно сразу прописать перед отправкой латиницей...

Столкнулся с неизвестным материалом. Знакомый притащил кусок прозрачного пластика, попросил порезать лазером. На вид, материал похож на оргстекло (акрил), толщина листа 10 мм. Но это явно не оно. Лазером не берётся вообще. Я уже тупо нажал прострел (Pulse) и держал луч в одной точке несколько секунд. Искрит, как при гравировке обычного стекла, но вместо прорезанного канала - лишь небольшая оплавленная и обугленная ямка (мм 1.5 глубиной). Первый раз с таким сталкиваюсь. Может кто знает, что это за материал такой (как правильно называется)?

Обычное бронестекло ))) В окошках касс ставят частенько ))