Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Революция в юстировке лазерных станков


Революция в юстировке лазерных станков

Сообщений 101 страница 142 из 142

1

Здравствуйте!

Я вывел самый лучший способ юстировки лазерных станков, решил поделиться со всеми в отдельной теме, чтобы не потерялось.
Сразу скажу я перепробовал все существующие способы, делал по знаменитому ролику с лазерной указкой, которая вставляется в сопло. Делал по роликам из ютуба, делал по инструкции к станку, естественно перечитал все форумы с темами о юстировке. Могу сказать, что все эти способы негодны, имеют массу минусов. Они занимают очень много времени, сложны и часто приводят людей (особенно новичков) к ситуации, когда человек делает вроде все по инструкции, но результат получается неудовлетворительным. Люди не понимают что именно они делают неправильно, многим сложно представлять многочисленные преломления луча в пространстве. В итоге многие обращаются к мастерам, которые берут по 20 тысяч рублей за юстировку, пользуясь безвыходностью людей.

Итак, мой способ заключается в использовании лазерного нивелира в 360 градусов (который строит круговую плоскость вокруг себя на 360 градусов).
Принцип моего способа заключается в ВЫРАВНИВАНИИ ВСЕХ ТОЧЕК/УЗЛОВ в одну горизонтальную плоскость относительно "уровня моря" и уже последующей тонкой настройки зеркал.

1 ЭТАП:

На первом этапе необходимо выровнять штангу, на котором ездит третье зеркало горизонтально относительно "уровня моря" в двух положениях. Первое положение - когда штанга находится максимально близко к вам и второе положение - когда штанга отъехала максимально вперед от вас по оси Y. Для этого приклеиваем два кусочка скотча к левой части штанги и к правой части штанги. Ручкой чертим для точности линии на этих скотчах по верхнему краю штанги. Придвигаем штангу в первое положение к себе. Включаем нивелир и ставим его на такой уровень, чтобы одна из меток (правая или левая) совпала с линией нивелира. После этого наша задача выровнять станок так, чтобы и вторая линия на втором скотче тоже совпала с линией нивелира. Для этого подкручиваем ножку станка. Мы добились того, что у нас штанга находится горизонтально по нивелиру в ближнем положении, нивелир точно светит по верхнему краю штанги. Дальше штангу двигаем максимально вперед по оси Y. Нивелир естественно не трогаем. И смотрим что получилось. Скорее всего наши метки не будут совпадать с линией нивелира. Таким же образом подкруткой дальних ножек станка добиваемся того, чтобы наши метки на скотчах совпали с линией нивелира. После того как совпали, двигаем штангу опять на себя и проверяем, что в ближнем положении штанги ничего не сбилось и нивелир также светит по наши линиям на скотчах.

Итак, что мы получили на первом этапе. Мы добились того, что наша штанга (на котором находится третье зеркало) в любом положении находится на одном уровне относительно "уровня моря". Как бы мы не двигали штангу вперед назад и соответственно как бы не ездило третье зеркало по штанге, у нас гарантированно третье зеркало находится в одной горизонтальной плоскости. В любой точке. Естественно при условии, что у вас сама штанга не кривая и направляющие тоже (это можно тоже проверить нивелиром). При ровной штанге и направляющих у вас третье зеркало всегда в любой точке находится на одном уровне относительно моря. На первый этап уйдет 10-20 минут. Переходим ко второму этапу.

2 ЭТАП:

Задача второго этапа выровнять все три зеркала в одну горизонтальную плоскость относительно моря. На моем станке третье зеркало по высоте не регулируется, но регулируются по высоте первое и второе. Поэтому я включаю нивелир и ставлю его на уровень, при котором он светит точно в центр третьего зеркала. Для нас это точка отсчета. Смотрим на второе и первое зеркало, в какое место светит линия нивелира. Регулировкой по высоте добиваемся, чтобы второе и первое зеркало тоже было на уровне, при котором линия нивелира светит точно по центру их зеркал. Таким образом мы получили положение всех трех зеркал на одном горизонтальном уровне относительно моря. При этом как бы мы не двигали штангу и третье зеркало на штанге у нас горизонталь не собьется, т.к. на первом этапе мы выровняли штангу также относительно моря. На второй этап также уйдет 10-20 минут (на самом деле с опытом эта операция займет не больше 5 минут).

3 ЭТАП:

На данный момент мы добились того, что все наши три зеркала находятся на одном горизонтальном уровне в любом положении третьего зеркала. На третьем этапе нам нужно выровнять ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ относительно моря в горизонталь. Важный момент, ИМЕННО ЛУЧ, а не ТРУБУ. Это важно, т.к. труба то может и горизонтально находится, а вот луч из нее выходит под углом и вы этого не увидите. И задача третьего этапа добиться того, чтобы именно луч из трубы светил горизонтально по уровню моря. Это важно понять. Для этгого мы сначала ставим трубу так, чтобы она била в центр первого зеркала. Это стандартная понятная операция. После этого, вынимаем блок стретьим зеркалом из станка, таким образом. чтобы он уже не мешал светить лучу из трубы дальше прямо. Снимаем крышку со станка (на моем станке отдельное окошко в районе выхода луча из трубы). И добиваемся того, что луч выходит из трубы и светит прямо ЗА ПРЕДЕЛЫ СТАНКА. Желательно чем дальше тем лучше, на стену помещения. В моем случае у меня до стены около 7 метров. После этого мы включаем нивелир и располагаем его таким образом, чтобы он светил точно по середине третьего зеркала. При этом линия нивелира должна также попадать на выход из трубы и на нашу стену помещения в район, куда будет бить луч из трубы. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы наш луч из трубы вылетал из нее на уровне третьего зеркала и светил точно по уровню моря. Итак мы включили нивелир по середине третьего зеркала и сначала смотрим куда нивелир светит на выход из трубы. Он должен светить в середину выхода трубы. Если это не так - регулируем трубу по высоте так, чтобы линия нивелира светила точно по середине выхода из трубы. Дальше мы импульсно стреляем из трубы и смотрим куда попадает луч на нашу стену помедения (помним, что у нас и на стене видна линия нивелира). Смотрим куда пробивает луч относительно линии нивелира. Естественно луч будет бить или ниже или выше уровня нивелира. Поэтому мы регулировкой задней части трубы добиваемся того, чтобы луч попадал точно на стену помещения в линию нивелира. Как только этого мы добились, третий этап завершился. На него уйдет тоже минут 10-20.

4 ЭТАП:

Вставляем обратно блок с первым зеркалом и выставлем его с помощью нивелира опять же на уровень третьего зеркала. Стреляем из трубы в первое зеркало и проверяем что луч попадает точно в первое зеркало. Если из-за нашей регулировки на третьем этапе луч бьет не в центр первого зеркала - меняем положение трубы (одновременно повышая или понижаю высоту зада и переда трубы) по высоте так, чтобы луч бил точно в центр первого зеркала, после этого повторно проводим 3 этап. На этап уйдет 5-10 минут.

5 ЭТАП:

Чего мы добились на данный момент? У нас гарантированно третье зеркало при перемещении в любой точке станка находится на одном уровне относительно моря, у нас второе и первое зеркало находятся на одном горизонтальном уровне относительно третьего уровня и у нас самое главное луч из трубы также светит на этом же горизонтальном уровне относительно моря и попадает в центр первого зеркала. Если это так, то можно считать 90% сделано. Осталось только регулировкой первого и второго зеркала добиться правильного отражения луча. Делается это все за 10 минут. После тонкой стандартной настройки зеркал проверяем реузультат. И видим то, что нужно. Луч бьет точно в центр третьего зеркала ВО ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ СТАНКА. Не забываем настроить и третье зеркало чтобы луч бил строго вертикально вниз. Это в комментариях не нуждается. ВСЕ. ЮСТИРОВКА ЗАКОНЧЕНА.

Преимущества данного способа. Вам не нужно ложать голову над геометрией луча, над его преломлениям, что и как нужно подкручивать. Для многих это все сложно и непонятно. Типа что нужно подкрутить и как чтобы на третьем зеркале точка сместилась левее и выше. Вы этим голову не забиваете. Вам не нужно часами регулировать методом подбора (а многие так и делают) по два дня крутят регулировки, не понимаю что делают, чтобы примерно получить результат. В итоге третье зеркало у многих так и остается ненастроенным. Потом начинаются проблемы при резке/гравировке. В данном способе один принцип - все собрать на одни горизонтальный уровень относительно моря, в том числе и горизонтальность луча из трубы (А НЕ САМОЙ ТРУБЫ). С этой задачей справится даже обезьяна. Действуя по алгоритму выше. При условии, что у вас штанги и направляющие не кривые и гарантированно получаете результат - качественно настроенные зеркала, в том числе и третье зеркало. И главное при отсутствии каких-либо усилий юстировка занимает во много раз меньше времени. Даже делая ее первый раз. При повторном и далее юстировках - делается это все в течении часа и с великолепным результатом.

Я дольше писал это сообщение, чем делать юстировку. Для наглядности сейчас выложу несколько фотографий третьего этапа. Он самый важный так сказать. На котором видно как нивелир светит в середину третьего зеркала, в середину выхода из трубы и на стену помещения, куда стреляем из трубы. Если нужны фотки по другим этапам или будут вопросы - говорите. На самом деле написал много, а по факту все делается очень быстро и с гарантированным результатом.

Отредактировано AlexPro (24-07-2017 20:20:22)

+3

101

ИгорьМ написал(а):

Пробовали делать тест с книжкой (вроде, тест Кузнецова называется)? ИМХО как раз по Вашей теме, помогает найти "максимально эффективную мощность". А так, согласен с Andy52280, "виновата" изменяющаяся мода.

Попробую поиграть с книжкой, я слышал про это...А еще я стал замечать что при температуре 10-15 градусов режет лучше, а когда доходит до 25 градусов вообще перестает резать, при чем год назад, я резал на 90 мощность 1 см фанеру сорта 2\4 на 5 скорости, сейчас это уже не реально...даже в моем случае когда режешь на 65 мощности лучше чем на 95. В общем на будущее знаю точно, что какой бы лазерный станок не был, рекомедуемая мощность для любой трубки до 80%, если хотите что бы трубка прослужила дольше, температура не должна опускаться ниже 5-8 градусов и подыматься выше 20 градусов, чиллер с воздушным охлаждением подходит только до 80 Вт трубок, все что выше 100 Вт ит.д чиллер только на фрионе. В моем случае чиллер воздушный трубка 100 Вт, сейчас собираюсь к данному чиллеру подключить куллер для воды с охлаждение через фрион, интресно получится охлаждать. В общем работаю 2 года на лазере, каждый день, что то новое открываю.

0

102

интересная инфа,  я постаринке кусок акрила прозрачный и погнал выставлять зеркала пульсом..

0

103

sergeysrs написал(а):

А почему в лазерной трубке температура не должна опускаться ниже 5-8 градусов? Т.е. это имеется ввиду что на протяжении всей работы? или при старте допускается первое время ниже 5-8 градусов пока не нагреется?

Несколько вариантов:
- так как при эксплуатации на пониженных температурах охлаждающей жидкости (ниже точки росы) может образоваться конденсат на полупрозрачном выходном зеркале , и при работе может быть повреждено это зеркало.
- конструкция трубки состоит из разных материалов, которые имеют разные коэффициенты   температурного расширения и при больших перепадах температуры возможно повреждение целостности конструкции.

0

104

Само стекло трубы, контактирующее с одной стороны с горячим разрядом, а с другой с охлаждающей жидкостью, может лопнуть. Вообще, нормальный чиллер имеет режим поддержания коридора температур - в нем и нагреватель и охладитель.

0

105

Случаи были, поищите на форуме.

0

106

Andy52280 написал(а):

Случаи были


Чисто из любопытства посмотрите коэффициент линейного расширения кварцевого стекла.

Andy52280 написал(а):

нормальный чиллер имеет режим поддержания коридора температур - в нем и нагреватель и охладитель.

Появилось два вопроса:
1 Какой чиллер по Вашему  нормальный?
2 Где в чиллере нагреватель находится?

0

107

vasa29 написал(а):

2 Где в чиллере нагреватель находится?

Это выносной элемент. И крепиться нагреватель непосредственно на станке. :)

0

108

etechnics написал(а):

И крепиться нагреватель непосредственно на станке.

И называется лазерный излучатель.

0

109

А может есть какая нибудь приспособа для юстировки с помощью лазерной указки, как по мне, было б вообще легко настраивать

-1

110

http://sg.uploads.ru/t/liuCg.png
Приспособу для юстировки указкой каждый изобретает сам. Кто-то кусок скотча поровнее, а кто-то съемную выточенную заглушку вместо сопла с лазерным модулем. Ну а станки пожирнее уже имеют комбайнер, который вводит луч указки непосредственно в створ основного луча - он не зависит от угла наклона и фокуса, как простецкий боковой китайский указатель.

0

111

ИгорьМ написал(а):

Совет не плох, сам при первой юстировке подкладывал под малярный скотч фольгу от шоколода . Потом консультант фирмы-продавца станка, посоветовал вместо этого "сандвича" использовать кусок оргстекла - вообще шикарно.

монета подходящего диаметра - то же вариант.

0

112

Ребята а может быть такое что вообще не отстроить зеркала. Сколько мучился  всё равно во второе зеркало на 2мм смещение идёт. Думаю может зеркала корявые или руки)).Жду новые буду пробовать. Ещё были болты откручены на втором зеркале может сама планка сместилась. Есть какие то рекомендации как саму планку, держатель,выставлять?

0

113

Dimon11 написал(а):

а может быть такое что вообще не отстроить зеркала

В центре пути - да. Причина - кривые направляющие.
В конечных точках пути - нет.

Dimon11 написал(а):

Думаю может зеркала корявые или руки))

Мозг.
Не надо настраивать луч в точку которую хочется сводить, на пример - центр зеркала.
Надо сводить луч туда, куда он сводится, а затем перемещать туда нужную точку, на пример - центр зеркала.

Dimon11 написал(а):

Есть какие то рекомендации

Смотреть видео "юстировка лазерного станка". Любые. Пять. От разных авторов. Вспоминать геометрию.

+1

114

Понял. Вот мало кто упоминает то что можно свести луч в точку пускай и не по центру а потом само зеркало подвинуть.Сам чё то не допёр.

+1

115

Ещё не мог найти какое расстояние должно быть от трубки до первого зеркала.Сей час больше от зеркала подвинута. Держатели трубки у меня не регулируются думаю подложить что нибудь, так как луч чуть ниже центра бьёт.

0

116

я по старинке юстировал, выставил длительность маленькую, мишени вырезал и вперед 30 мин

0

117

Dimon11 написал(а):

Ребята а может быть такое что вообще не отстроить зеркала. Сколько мучился  всё равно во второе зеркало на 2мм смещение идёт. Думаю может зеркала корявые или руки)).Жду новые буду пробовать. Ещё были болты откручены на втором зеркале может сама планка сместилась. Есть какие то рекомендации как саму планку, держатель,выставлять?

Попробуйте "от обратного", выкручиваете сопло вставляете обычную лазерную указку (продается в фикспрайсе за 55 рублей), снимаете держатель третьего (последнего зеркала) выставляете центр, закрепляете зеркало, переходите ко второму, добиваетесь попадания в центр с любого положения, переходите к первому. Снимаем указку накручиваем сопло, и делаем "пробный выстрел"

0

118

Спасибо попробую найти указку, а то стрелять терпения на хватает.В нашем захолустье фикс прайсов нет))

0

119

Dimon11 написал(а):

В нашем захолустье фикс прайсов нет))

Спросить у знакомых, думаю у многих валяется без дела...
Вот наглядное видео как всё это настраивается.

0

120

....много не осилил (( особенно первый пост с объяснением...
Господа, стесняюсь спросить.....а к чему этот весь сыр-бор?
Ощущение, что Вы гравируете какие-то матрицы к микросхемам космического корабля.
Другими словами, зачем эта суета? Для точности? )) .... не смешите!

- для ЛЮБОЙ рекламно/производственной задачи (ценники, подставки и т.д.), точности (даже так-себе отюстированного станка) вполне достаточно (если конечно луч не двоит)
- для задачи с конструкторами, - юстировкой ничего не решить. Фанера по гостам имеет разнотолщинность....по факту попадается от 3.8мм. до 4.2мм....а вроде как 4мм. должно быть. Поэтому конструкторы либо не собираются (не влазят), либо разваливаются (болтаются). Как промежуточное решение - масштабирование чертежа, под каждую заготовку.

п.с. да...для печатей/штампов придётся повозиться, НО..ни на одном китайском станке с большим полем это не гравируется.
- если Вы так гонитесь за точностью....а напряжение? Сам станок через УПС /стабилизатор (без вариантов)....а вытяжка/компрессор? Скакнуло напряжение...вытяжка/компрессор чуть просели по производительности. Образовался клуб дыма, попавший в луч. Мощность упала. Толщина реза "гульнула".

За 6 лет было 2 переезда и 3 трубки.
Станок по строительному уровню выставлял.
Луч с помощью обычного скотча загнал куда надо.
Точка.
Работы на 10 минут.

А эти заморочки думаю ни к чему.
Не ищите проблемы, там где её нет.
На любую задачу, всегда есть очень простое решение.

.....трубку под наклоном, чтоб не было воздушной пробки....эммм а чиллер поставить выше самой трубки....не?
не ищите себе лишних хлопот.

+2

121

По своему 3х летнему опыту скажу:
1. обязательно нужен мА на трубу! Ориентироваться по % на контроллере нельзя. У меня, например, критический ток 30мА достигается когда контроллер показывает 50%. У всех это все по разному, но чтоб обезопасить трубу, проверьте хоть раз, как проценты сооттветствуют току.
2. очень сильно качество резки и скорость зависят от материала. Даже в одной партии разница бывает колоссальной.  Все это от внутреннего содержимого фанеры. Снаружи наклеят красивый шпон, а внутри всяких хлам... Имейте для проверки работы станка кусок проверенного материала.
3. важно в юстировке добиться, что бы луч не касался на выходе сопла. Диаметр сопла должен соответствовать фокуснуму расстоянию линзы. малейшее прикосновение луча к соплу и теряется сразу мощность луча.  Я проверяю так: низ сопла пачкаю чернилами и приклеиваю кусочек бумажного скотча. стреляю. снимаю скотч. отверстие от луча должно быть четко по середине отверстия в сопле. и так в разных частях стола.
если сопло взять с большим отверстием, то уменьшается скорость обдува. При слабом компрессоре это сильно скажется.
4. настройка зеркал - я выставляю луч не по центру, а немного сместив. когда прогорит эта область, провернуть немного зеркало и оно еще долго послужит.

по нивелиру выставлял, но только грубо получилось. при моем размере стола это очень грубая настройка. вроде добиваешься по зеркалам идеального уровня, а луч в сопле пляшет (см п.3)... Так намучившись труба у меня переехала на портал :)

Отредактировано tok17 (05-05-2018 15:42:55)

+1

122

nikolaevish написал(а):

....много не осилил (( особенно первый пост с объяснением...
Господа, стесняюсь спросить.....а к чему этот весь сыр-бор?
Ощущение, что Вы гравируете какие-то матрицы к микросхемам космического корабля.
Другими словами, зачем эта суета? Для точности? )) .... не смешите!

- для ЛЮБОЙ рекламно/производственной задачи (ценники, подставки и т.д.), точности (даже так-себе отюстированного станка) вполне достаточно (если конечно луч не двоит)
- для задачи с конструкторами, - юстировкой ничего не решить. Фанера по гостам имеет разнотолщинность....по факту попадается от 3.8мм. до 4.2мм....а вроде как 4мм. должно быть. Поэтому конструкторы либо не собираются (не влазят), либо разваливаются (болтаются). Как промежуточное решение - масштабирование чертежа, под каждую заготовку.

п.с. да...для печатей/штампов придётся повозиться, НО..ни на одном китайском станке с большим полем это не гравируется.
- если Вы так гонитесь за точностью....а напряжение? Сам станок через УПС /стабилизатор (без вариантов)....а вытяжка/компрессор? Скакнуло напряжение...вытяжка/компрессор чуть просели по производительности. Образовался клуб дыма, попавший в луч. Мощность упала. Толщина реза "гульнула".

За 6 лет было 2 переезда и 3 трубки.
Станок по строительному уровню выставлял.
Луч с помощью обычного скотча загнал куда надо.
Точка.
Работы на 10 минут.

А эти заморочки думаю ни к чему.
Не ищите проблемы, там где её нет.
На любую задачу, всегда есть очень простое решение.

.....трубку под наклоном, чтоб не было воздушной пробки....эммм а чиллер поставить выше самой трубки....не?
не ищите себе лишних хлопот.

Подскажите как масштабировать?

0

123

У меня царапина на зеркале была. Возможно из за этого не мог отстроить.Поменял зеркала всё хорошо.

0

124

AlexPro написал(а):

Подскажите как масштабировать?

Всё просто (кто как привык).
- открыть чертёж в кореле
- найти отверстие (паз) куда вставляется какая - то деталь (шип). в зависимости от того, под какую фанеру чертёж - паз будет иметь соответствующую ширину (например паз 50х4 мм. значит под фанеру 4мм)
- отбить линейкой ширину этого паза с привязкой к узлам.
- выделить весь чертёж (можно объеденить)
- в окне маштаба поставить галку "сохранять пропорции"
- плясать с бубном уменьшая/увеличивая значения в окне маштаба до тех пор, пока отбитая линейка не покажет изменение ширины паза до нужного значения.
Всё.

если фанера по факту 3.8 - уменьшайте чертёж до 3.7 (допуск на ширину реза)

так можно и подгонять и увеличивать чертёж. например был под 4мм стал под 7мм.

фанеру желательно мерить по всем сторонам и брать среднее значение. даже в рамках одного листа есть разнотолщинность.

0

125

Т.е. собранная модель будет чуть меньше для более тонкой фанеры и чуть больше для фанеры потолще. Уменьшение масштаба для перехода с отверстия 4,0 на 3,8 мм - 5%. Ну и иногда можно смасштабировать с 4 мм на 3 мм фанеру. :) Тут уже будет 25%.
Но как бы этот способ приходит в голову в первые секунды после открывания файла.

0

126

есть ещё грабли - нужно учитывать кривизну рук чайнабразерсов...)))))
поскольку смотришь глазом и умом понимаешь, что центры как бы должны быть совмещенные, но бывает и иначе....
китаец, фото головки без линзы с держателем-конусом её:
http://sg.uploads.ru/t/p0jQT.jpg
поэтому ориентируясь на центр отверстия сверху, линза получается сдвинута влево (по фото) на 1 мм,
причем, центр зеркала перед ней сдвинут вправо на 1 мм ! )))))))))))
так что визуальная настройка даст промашку, если не знать такую конструкцию...

0

127

я малярным скотчем юстирую

0

128

йожик написал(а):

я малярным скотчем юстирую

Крассава!!!
...лучше обычный канцелярский (широкий)....он просто плавится. а малярный подгорает...с дымком.

0

129

скотч идеально подходит для проверки юстировки. главное не допустить возгорания

0

130

а в чём идеальность?
- ошмётки клея на линзу.
- как прицеливание выглядит со стороны, если залепить маляркой? (поиск нужного места)
- недопускание возгорания малярки как проводить?
.....
я себе нарезал из 4-ки фанеры кругляшек в размер линзы (получается 2-х сторонний пробник)
для мишени перед зеркалом тоже фанерка 50х50 мм с фиксацией прищепкой металлической...
ранее резал монетки-мишени из картона 1,5мм, но от него грязи по линии реза много. отказался. перешел на фанерку.

0

131

esb
конечно, фанерка. А нее скотч ... и так раз 30-40 )))

0

132

Я когда станок делал, поступил так. Купил лазерный модуль( указка) и вырезал на фрезерном чпу 2 круга из 18 мм фанеры диаметром 80мм(у меня есть фрезер чпу). У одного блинчиками сделал центральное отверстие 4мм, у второго 8мм(для лазерного модуля). Зажал блины в крепления лазерной трубы и вставил в дальний блин модуль.  Таким образом удалось эмулировать установленную в крепления трубку. Подстройку сделал, поставил трубу и уже окончательно отъюстировал

0

133

http://sign-service.ru/upload/iblock/fcf/fcfa8bdf10da64a7ff76804185cd958a.jpg

ставим такой девайс между трубкой и первым зеркалом и настраиваем за 1-2 минуты

Отредактировано SignService (23-05-2018 16:34:28)

0

134

esb написал(а):

ранее резал монетки-мишени из картона 1,5мм, но от него грязи по линии реза много. отказался. перешел на фанерку.


Мы режем из офисной бумаги мишени размером с внутреннюю часть зеркала, мочим водой, и клеим прямо на зеркало.
Мокрая бумага не горит. После настройки все просто протирается спиртом.

+1

135

SignService написал(а):

ставим такой девайс между трубкой и первым зеркалом и настраиваем за 1-2 минуты

Отредактировано SignService (Вчера 14:34:28)

Что за девайс? Самодельный? Какой принцип действия?

0

136

Девайс называется комбайнер. Принцип действия - стеклышко с определенной прозрачностью в определенной длине волны. Лазер 10,6 мкм проходит сквозь стеклышко с минимальными потерями, а лазер 650 нм отражается. В итоге два луча комбинируются в один. От того и название. Есть на Али. Ценник - от 60 баксов.

0

137

А что он дает этот комбайнер?

0

138

AlexPro написал(а):

А что он дает этот комбайнер?

Визуализацию луча. При правильной настройке с рабочим лучом, можно юстировку делать по этому "пилотному" лучу.
Из минусов - 1. немного теряется мощность 2. Если линза не из селенида, а например из арсенида галия на выходе из сопла красного луча не получите.

+1

139

А как этот девай настраивать? Лучи двух лазеров должны совпадать в одной точке на внешней стороне этой линзы, так ведь?
И как я понимаю луч со2 лазера проходя через эту линзу немного смещается, это надо иметь в виду при установке данного устройства на уже отюстировный агрегат.

0

140

Я вообще, на время юстировки отключал целеуказатель. При работе он удобен, а при юстировании только мешает.

0

141

После долгого мутатагенеза :) пришёл к такому решению на финише юстировки:
1. Рисуем корелом кружок 10...15 мм диаметром (можно несколько с увеличением диаметра на 1..2 мм)
2. Запускаем резку на скорости минимум - 1...2 мм сек
3. Мощность ставим минимум 20...25% (чтоб было видно зайчик в линзе)
4. Режем по фанере 6....8 мм фокусом по верхней плоскости.
5. Равномерный зайчик в линзе зеркалом устанавливаем по центру линзы (как на фото) отверточкой в движении.

http://s3.uploads.ru/t/H9FLk.jpg

вуаля...

0

142

юстировал с помощью указки с али, только БП примотал и выточил второпластовое колечко для центровки. С изолентой даже не стал бы извращаться.
http://s8.uploads.ru/t/N1Rre.jpg

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Революция в юстировке лазерных станков