Нашел ))) Только пока не совсем фонтан, надо видать с микрошагом играться, и не всегда обратно в ноль выходит, толи пропуски шагов. Коллеги, у кого на лазерах с редукторами, какой микрошаг на дровах стоит? У меня сейчас на тесте 1/8, а редуктор 1/3

Отредактировано aleksandr.g3 (08-09-2017 15:09:37)

rx12sib
Сам обладатель такого же модуля, но база немного другая(cnc 3018) Гравировка - одно, а для резки таким диодом нужно подавать воздух под давлением в точку реза. В идеале 1.5 - 2.0 атмосферы, но даже меньший показатель позволит спокойно резать. Пока что у меня вместо нормального компрессора "отдувается" электронасос для матраса. На конце гибкого шланга металлическая насадка от кондитерского шприца, с постепенным сужением сопла.

Подскажите  новенькому
какая рабочая температура  должна быть в системе охлаждения  лазера ?
если  я правильно понял из форума она не должна превышать +20  на выходе из трубки ?

Говорю так как сказал мне установщик!
Температура в трубке не должна превышать 30 градусов цельсия. Нижний порог 20 градусов При всем при этом, разница температур в помещении и в трубе не должна превышать 7, максимум 10 градусов, лучше 5 градусов. Тоесть, если у вас в помещении температура + 32, то температура охлаждающей жидкости не может быть ниже +25. Иначе в самой трубе внутри образуется конденсат на зеркале, и труба перегорает. У меня на чилере она бегает с 24 до 26 градусов. Если в летний период температура в помещении зашкаливает, придется устанавливать кондиционер.

Если все действительно так, то моему станку  скоро хана.
Или есть те, кто работает зимой в помещении с температурой 10-15 градусов, в морозы, а температура ОЖ выставлена на максимум 20.
А летом с температурой окружающего воздуха (без кондиционера)  около 30 в жару и при этом держите температуру ОЖ 16-20 градусов.

Отредактировано Petya (09-09-2017 11:03:30)

Если я все правильно понял , чем ниже температура трубки - тем она дольше служит , но чрезмерное понижение рабочей температуры приведёт к выпадению конденсата на трубке , с отсюда и и разбег в " показаниях ". В смысле все говорят разные цифры , но  при этом все правы.
Ещё вопрос - много дароду пользуется вместо воды - антифризом ?

Не совсем понял по поводу конденсата в внутри трубы.
1 Если трубка запаяна , то  откуда там берётся влага чтобы выпасть в конденсат?
2 каким образом температура  и влажность в помещении может влиять на выпадение "ВНУТРЕННЕГО" конденсата ? ( с наружном понятно - трубка холодная влажность в помещении есть , происходит конденсация . откуда берется в запасённой трубке влага ?
3 Даже если образовался конденсат в внутри трубки за счёт перепада температур , мы включили трубку ,выделилось тепо, конденсата нет

Я всё-таки думаю что речь идёт о конденсата снаружи трубки. Он то как раз и может вызвать пробой и убить высоковольтный блок , возможно и трубку
А вся возня вокруг +- 10 градусов связана с тем что зеркала вклеины на какой-то клей которому не желательны большие разницы температур + защита от пробоя ( внешний конденсат )
По поводу охл жидкости , антифриз я планируют не от хорошей жизни, в рабочем помещении температура будет +5 , но если на улице даванет -40 , то боюсь что труба с водой помрет
придётся подстраховаться на зиму

Конденсат, конечно, образуется снаружи трубки. Из-за того, что вода не прозрачна для лазера, выходное зеркало выходит из строя.
Не думаю, что кто-то будет работать при температуре -40, речь, скорее всего, идет о простое при отрицательных температурах.
Но хранить лазерную трубку, обычно, рекомендуется при положительных температурах (У Reci +2...+40).
Лучше для станка подобрать помещение с нормальными условиями.

Ну по порядку:

Как минимум странное заявление.
Лазерная трубка RECI Заявленный срок службы 10 000 часов достижим при рабочем токе ≥26 мА и правильном температурном режиме эксплуатации. Температура эксплуатации 2-40°С. Влажность: 10-60%,
Лазерная трубка от компании Synrad (США) Компания Synrad официально декларирует на своем сайте (wwwsynrad.com)   средний   срок   службы   лазерной   трубки около 45 000 часов или 5-7 лет стабильной работы.
Наконец моя нонеймовская китайская труба живет уже полтора года без видимой потери мощности.

Это мягко говоря заблуждение
единственная опасность это конденсат на выходном зеркале (если оно охлаждаемое), решение достаточно простое, контур охлаждения зеркала питается отдельно из емкости комнатной температуры

Ну и классика жанра, "Тосол" имя собственное

, это разновидность антифриза. И зачем его менять каждые 3 месяца?
По поводу использования только антифриза:
1 Теплоемкость ниже чем у воды
2 В ряде случаев влияет на генерацию луча

Отредактировано vasa29 (10-09-2017 08:34:16)

Чтобы вода была внутри газовой колбы это совсем должны быть трубки сделанные на коленке двумя левыми руками.

Болты (шпильки) и гайки

26 Ампер? Сразу сдохнет.

Вопрос в том: Правильно ли понял? Правильно ли пересказал пересказанное с пересказанного?
А то ведь так и конденсат и появляется внутри трубы.

20-21А при напряжении 10000в - это мощность порядка 200-210квт! это же трансклюкатор какой-то))))
Токи лазера СО2 - МИЛЛИАМПЕРЫ.

Михаил Кику
А что именно непонятно?
Эксплуатировать трубу в близкой к максимальным значениям мощности сокращает срок службы. И все.
Далее - решает владелец.

На моей трубе 120Вт амперметр показывает 30 при любой мощности от 45 до 85, а вот если меньше мощность ставишь там начинает опускаться ток.

И трубе уже 2 года и помирать она пока не собирается

Как много работаете на трубе если не секрет? Сколько часов в день?

Тоже не мало. Дай бог! Я по этому вопросу не спорю. Если каждый день минимум 8 часов то думаю 2 года не протянет? Как думаете?

Как умирает труба? Постепенно падает мощность или просто перестаёт резать? Работаю на станке не много но может стоит приобрести и поставить в уголок запасную

А откуда мы знаем какой свежести нам присылают трубы. Это спорный вопрос

Пожалуйста, подскажите (или поделитесь) плагин для Corel X8 для подсчета длины реза.
Спасибо.

Я бы сказал, не всегда целесообразно.

А Вы чем режете (каким софтом пользуетесь)? Стандартный RD Works прекрасно считает; сразу выдаёт и длину реза, и длину холостого прогона, и даже требуемое для нарезки время.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста
Заказывал станок с лазерной головкой, предусматривающей подключение компрессора и с лазерной линейкой.
приехал без всего этого.

теперь хочу купить другую головку с возможностью подключения компрессора.
кто, чем может помочь?

сейчас параметры такие
головка диаметром 26 мм
зеркало диаметром 20 мм
линза диаметром 12 мм

как на счет такого варианта?
товар на Aliexpress

Я бы взял что-то подобное
http://ali.pub/1u2lhl
То есть разборную головку.
Линзу чистить удобней.

Олег. на данной головке линзы 20 мм устанавливаются.
у меня 12.

добрый вечер

на головке моего станка нет возможности подключения компрессора.

вот такая головка.
только снизу откручивается, где линза лежит

так я уже вернул финансы.
вопрос то был в начале...какую купить с параметрами линзы и зеркала?
остановился на 2х вариантах
1 . Вариант №1
2. Вариант №2

У меня в станке была такая же как и у вас при покупке.

Поставил себе такую же как и вы хотите купить. Она быстро разборная линзу чистить удобно. Но стол всё равно придётся опускать немного ниже. Я брал без планки но c указкой, пришлось напильником расточить немного отверстие в планке.

Указку пока что ещё не поставил.

Отредактировано limoz (16-09-2017 00:19:43)

И ещё посоветовал бы поменять линзу. Они маркируют их как USA и China. По цене отличаются в 1$, USA дороже. Так же отличаются по цвету. USA более светлые. Китайцы ставят что дешевле. Попробовал заменить на USA стало лучше резать,  гравировка стала чётче. Покупал у этого продавца

Между вариантами разница то, что без указки и с указкой. Линзы поменьше диаметром стоят поменьше. Но есть предположение, что чем меньше диаметр, тем меньшую мощность она может выдерживать.

Материал линз не идеален, просветление тоже, даже сам лазерный луч расходится с расстоянием. Поэтому на станки с маленьким полем и трубками малой мощности ставят линзы малого диаметра, а на большие станки с мощными трубами - большого диаметра. Как то так.

у меня 50 Вт труба.
стоит ли вообще переплачивать за 18 мм линзу
а если еще фокус не 50 мм, а 63
чтоб 6 мм фанеру резать
?

Не понимаю что ты паришься? Головка есть, линза есть! Просверли в головке дырку, нарежь резьбу. Вкрути туды трубку алюминиевую, проведи к ней шланг от компрессора и все дела! Головку ждать пару месяцев, и то не факт что то что нужно положат!

Если бы так можно было, то так и сделали бы. Только вот сверлить в той голове негде. Линза там стоит в самом низу головы, и до края меньше 1 мм.

Скорее всего - "хуже" Но тут важно понять, что для Вас "лучше-хуже"?
Давайте разбираться.
1. Чем короче фокусное расстояние, тем тоньше диаметр лазерного пятна в точке фокуса. От этого зависит толщина реза, и именно поэтому, для тонкой гравировки (например, при изготовлении штампов и печатей) предпочтительней использовать коротко-фокусные линзы.
2. Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше "глубина фокуса". А это влияет на эффективную глубину реза. Поэтому для резки толстых материалов, применяют длинно-фокусные линзы.

Вторая линза (из указанных Вами) имеет фокусное расстояние 101мм, и относится к "длинно-фокусным". Она способна резать глубже, но толщина реза будет несколько шире ("на глаз" разницу уже заметите).
Первая линза имеет фокусное расстояние 50.8 мм, и относится к классу "средне-фокусных". Это разумный компромисс, который подходит в большинстве случаев.

У меня самого, стоит "родная" средне-фокусная линза, на лазере мощностью 60вт. 4 мм фанеру режу на скорости 20мм/с, при мощности 55-60%. Вообще-то, насквозь режет и при 40%, но у меня лишь строительная фанера, и что бы снизить непрорезы (сучки, заплатки и пр.) приходится поднимать мощность. А если снизить скорость до 10мм/с, то при той же мощности (60%) за один проход прорезается два 4мм листа (лежащие друг на друге). Но при этом рез получается много толще, заметно грязнее, и не совсем ровный. Поэтому для резки толстых материалов, я купил дополнительно длинно-фокусную линзу (101.6мм). Но честно говоря, пока всё ещё режу на "родной" .

шланг не мерял конечно, но не 3мм это точно, побольше будет..
А кран выкрутить - это какой? Который прямой угол?

Да все верно! Именно он!

Так и есть чем меньше фокус тем меньше пятно тем лучше гравировка. Я режу и рисую на стандартной линзе моего станка 63,5мм. Плюс этой линзы еще вот в чем: Расстояние от сопла до материала 6мм а не как у многих на линзах 50,3   4мм. Это плюс при резке маленьких деталей, они очень наровят от воздуха встать колом или выпрыгнуть из фанеры. И могут помешать движению головы. при расстоянии в 6 мм этот риск меньше.

Да для гравировки лучше было бы 38.1 а для резки 50,8 или 63.5

В ту голову что вы выбирали линза 38.1 не станет. Точнее по диаметру она станет, но фокус будет внутри головы.

понял. убираем из списка 38 мм
остается
1. 12 мм - 50,8 фокус
2. 18 мм - 50,8 фокус
3. 18 мм - 63,5 фокус

при разных диаметров 12 и 18 мм и одинаковом фокусе?
тут какое отличие?

и стоит ли все таки иметь в наличие 2 фокуса.  50.8 и 63,5.   есть ли смысл.  или остановится на 50,8 и не заморачиваться. 
а в будущем на помощнее станке  уже и ставить 100 фокус.
или все-таки пусть будет в запасе 63, для резательных дел. а для гравировальных 50 использовать

Здравствуйте, помогите пожалуйста, кто сталкивался.

Несколько часов просмотра тем не дало ответ на мой вопрос.

Встала задача резать декоративные ширмы перегородки размером 200*80 см, размер моего рабочего стола 120*90.
Хочу воспользоваться сквозным отверстием, чтобы делать изделия цельными.
Нигде не нашёл технологию или инструкцию как сделать подобное изделие?
Встретил как-то запись в которой говорилось, режем, останавливаем станок, передвигаем заготовку.
Но программа LuserCut не пускает чертеж больше размера стола.
Не судите строго, опыт работы второй месяц.
Помогите дельным советом и ли направьте где можно почитать/посмотреть.
Для понимания прикрепляю фото образца:

Благодарю за ответ. Именно так и сделал, следуя Вашему совету.
Не совсем точно попал в линию реза, поэтому все сместилось.
Пришлось поработать напильником.

В ходе работы возник еще один вопрос, на второй части чертежа произошло смещение в резке, в общем он накосячил и вернулся в обычную позицию.
С чем это может быть связано?
Фото прикрепляю:

Я разделял чертёж инструментом Нож в кореле. В целом нормально получилось.
Если подскажите более эффективный вариант, буду благодарен.
А смещение произошло при самой резке, лазерная головка съехала, нарезала брака и вернулась на место. Раньше думал на вибрацию, на ошибки в чертеже, но сейчас с этим порядок.
Странно, что первую часть чертежа прорезала чисто в этой же плоскости стола.

Причина может быть просто банальна! У меня примерно так бывает. Дело в том что у меня комп и станок соеденены 10 метровым шнуром с усилителями и временами сигнал плохо проходит когда файл большой. В Вашем случае попробуйте нарезать тот же файл с флешки. Если глюков не будет то дело в связи.

На корпусе лазера наклеечка, и написано 2,5 вт =)
Фанеру на видео режет хорошо, мой - плохо

Думаю сейчас обновить прошивку на 1.1, и концевики сделать

1. Китайцы всегда (!) обманывают только в свою пользу. Это незыблемое правило. Корпуса лазерных модулей есть нескольких типоразмеров, незначительно отличающихся друг от друга. Никакой привязки к мощности лазерного диода они не имеют. Большее значение имеет качество обдува модуля. А вот лазерный диод могут установить любой. И если написано 2,5 Вт то вам очень сильно повезло, если там реально 2,5 Вт. Практика показывает, что это довольно редкий случай. Скорее всего у вас 1,7-2,0 реальных Вт. Оценить мощность можно измерив ток на диоде и напряжение. Перемножьте и умножьте ещ на 0,3 (это максимальный КПД лазерных диодов для таких мощностей). Получите реальную мощность вашего лазера.
2. Второй вопрос реально непонятен.

Китайци на данный момент то-же научились делать вещи. Только не надо гнаться за дешивизной

Компрессор действительно улучшит вам жизнь. Во-первых струя воздуха выдувает сажу с линии реза и способствует прорезанию. Во-вторых, повышенное количество воздуха способствует лучшему сгоранию древесины в точке реза и рез получается не такой черный.
Но компрессор не играет решающей роли. Полно видео, где режут фанеру без всяких компрессоров. И тут 2 момента.
1. Насколько у дядьки "такой же" лазер? У дядьки может быть реальных 2,5Вт, а у вас 1,2 или 1,5Вт. Пока не проверите, нельзя быть уверенным в правдивости китайской наклейки. Кстати, открутите линзу и загляните в держатель. Какой диаметр корпуса диода? Если 5,6 мм - то у вас осрамовский диод и мощность не будет выше 1,5 Вт. Если 9мм - то возможны разные варианты.
2. Режут, вообще говоря, не ватты, а джоули на квадратный метр. Иными словами, важна не столько мощность, сколько плотность энергии. Даже если ваши с дядькой лазеры равны по мощности, то важно еще качество фокусировки. То есть обратите внимание на линзу, насколько хорошо у вас сфокусирован луч. Кстати, если у вас нет сдувания дыма, ваша линза может быть банально закопчена, вот и вся причина. Так что хотя бы кулером дым сдывать необходимо.

И таки да - резать диодным лазером фанеру - это в лучшем случае баловство, а в худшем - извращение

Про компрессор идею понял, спасибо