1. Линза хорошо зафиксирована?
2. Проверьте хорошо ли затянуты винты крепления алюминиевых шестеренок к стальным осям. А глаз и ощупь можно не определить. Только ключом-шестигранником.
3. Перетяжка ремня.
4. Ремень не перескакивал через зуб?

Это то, что с ходу на ум пришло.
Успехов!

Какой у Вас контроллер? Из какой программы режете.

У Вас в ПО в User Param есть параметры Other  там два параметра Baclash Xmm и Y mm. могут быть как  + так и -. Поиграйте этими параметрами.
Они служат для компенсации механических люфтов.

Просто ещё возникает вопрос: у Вас на всех файлах такая картина? или только этот особенный. Просто если поставить значение в параметр выше изменения будут на всех файлах.

Действительно, ремень. Натянул ремешок на редукторе ШД оси Y и ступенька ушла без корректировок программных

И у меня было такое. В моем случае ремень перескочил через зуб

да подскажите как подтянуть по   y  и не перетянуть

Добрый день, нужна Ваша помощь, проблема с новым станком.
При резе фигур происходит смещение начала и конца реза. Сделал юстировку на втором зеркале попадает все в одну точку, на третьем максимальное смещение на 2 мм. Проверил натяжение ремней (ослаблял до того что сопли висели и натягивал так что и двигатели начинали пробуксовывать) проблему не устраняло, сейчас сделал среднюю натяжку, люфтов при включенном станке нет.
Во все рабочее поле начертил прямоугольник 695 на 495 мм, разница диагоналей составила менее 2 мм.

Вне зависимости от диаметра круга смещение всегда не более 1 мм. (бывает что все сходиться)

Делал все в кореле и запускал через плагин RDWorksV8. Чтобы исключить программные глюки запустил на резку файл из памяти станка (от производителя).
Результат с внутренним квадратом такой же, смещение начал и конца реза.

Есть еще один нюанс. Смещение зависит от начала реза Если рез начинается с верхней точки (не важно в какую сторону) он самый большой, если с права или с низу его практически нет, а вот с левой стороны снова появляется. На фото обведены начало реза и стрелками показаны направления.

Еще один момент. Если на резку отправить сразу же два круга часто бывает что внутренний круг со смещением а внешний сходиться хорошо.

При резке круга смещение всегда происходит внутрь не зависимо с какой стороны начинаешь резать. И еще маленькие круги он как-то очень странно рисует, по оси «y» (если начинается рез с верху) как  будто бы происходит подтормаживание и получается прямая по оси «x», а затем более резкое опускание по «y», то же самое происходит и в нижней части круга.

Решил сегодня вырезать слово размером 10см на 3 см, точки начала и конца также не сошлись на 0,5 мм. вроде мелочь но хочется чтобы этого не было.
Подскажите где копать.

Крепление зубчатых колес забыл проверить. Спасибо сейчас попробую добраться

Попробуйте погонять один и тот же файл на разных скоростях... начиная от 5мм/сек, потом 10, 20, 50, 100 и посмотрите: проявления этой проблемы одинаковы? Если одинаковы, - копайте в сторону электрики, если при низких скоростях проявление минимизируется,- нужно копать механику.
По моему скромному мнению - нужно хорошенько посмотреть на мотор по Y.

Отредактировано Кутузофф (30-03-2017 19:37:23)

Состояние его подшипников, выходной шкив на наличие налипшей грязи в пазах и крепления к валу. Где-то люфтит...
Может даже попробовать поменять моторы... X c Y

Отредактировано Кутузофф (30-03-2017 20:40:06)

Нет... разбирать не нужно. Если он у вас с коротким ремнем, передающим вращение на вал, снимите ремень и в выключенном состоянии руками покачайте-покрутите вал двигателя для диагностики его состояния по механической части. Если же он у вас установлен с одной стороны и соединен через муфту с раздающим валом, то, соответственно отсоедините муфту и так же проверьте сам двигатель.

При выключенном питании балка передвигается свободно? Без рывков?

Если натяжение ремня чрезмерно, то недостаток тока с драйвера на двигатель остановит последний... это нормально.
Судя по вашим описаниям, видимо, проблема не в механической части, а в программной. Все драйвера, битность системы установлены правильно? Пробовали установить софт на другой компьютер?

А при включенном питании станка драйвера удерживают шаговики хорошо? Сдвинуть рукой проблематично или легко срываются?
И программа управления у вас какая?

Джампера на драйверах в зоне видимости? Сравните их положения.

А окружности в тех файлах тоже со смещением резались или только квадрат? В квадрате это может быть программная настройка "перебега" луча через точку входа.

Кутузофф, большое спасибо Вам за советы.

На ПК домашнем и на планшете с которого все запускаю для станка была "," заменил на "." завтра проверю.

Сегодня до станка не добрался, но попытаюсь немного подытожить.
Насколько я могу сделать выводы - проблема не в механике. Но у меня есть небольшой перекос стола (ромб). Завтра постараюсь выровнять углы и сделать все чтобы не было к чему в механике придратся. Заодно если двигатели одинаковые (с виду да, но маркировку не смотрел на иксе), попробую поменять сами двигатели (а вдруг).
По механике у меня не остается больше никаких вариантов, всю цепочку от начало до конца проверил.

По электрической части есть вопросы.

Везти домашний ПК к станку или можно на нем создать файл, записать на флешку и подключить к станку? Вроде как настройки все останутся с него.

Погоняю еще это изображение, т.к. с уверенностью не скажу, в последний раз круг сошелся. Но наблюдается закономерность: чаше сдвиг бывает только у первого объекта реза. Начинало с квадрата внутри, у него смещение есть, а у второго (круга) уже смещение может и не быть. Так же и с вырезанием кругов (фото ниже) смещение было только у первого а у остальных нет.

Смазку еще не покупал, станок пришел со смазанными направляющими (на вид что-то жидкое), решил что пока этого достаточно.

Про смазки читал на форуме, для себя тоже понял что необходима силиконовая, но так как смазка присутсвтует и при движении руками я не чувствую подтормаживаний, решил этот вопрос отложить. Спасибо за совет.

Еще одна мысль. Начертил ломаную линию (просто по полю) наверное метра два было пути, и она заканчивалась в том же месте где и начиналась. Смещение от начала оказалось стандартным. Может я ошибаюсь но мне кажется если был люфт, то смещение должно было бы быть другим...

Отредактировано studlife (31-03-2017 19:33:59)

Если допустить что проблема в электронике (скажем в самой Руиде в настройкай или еще где-то), то просто поменяв местами провода идущие к двигателям (от оси икс подключить к игрик и наоборот) все должно остаться работоспособным (ну понятно что рабочее поле у нас повернется на 90 градусов).  Если оставаться в координатах около нулевой точки, я думаю ничего не будет страшно. Так вот если это проблема в электронике то сдвиг из оси икс сместится на ось игрик. А если все останется как было, значит, как говориться сам дурак, и буду искать люфт!

Вот у меня только в голове не сложится ни как картина. Насколько я понимаю для моего варианта необходимо поменять местами провода от двигателя в драйверах. Не произойдет ли при этом что двигатель пойдет в другую сторону от начальной точки

Сначала хотел бы попробовать этот вариант (просто перекинуть провода), а затем уже Ваш (он более трудоемкий).

Отредактировано studlife (31-03-2017 22:21:28)

У меня проскакивала такая еруда. Такое смещение появилось в процессе настройки последнего перед соплом зеркала. При смещении луча зеркалом, последний, видимо, стал касаться края сопла,отразился от него и возникла картинка не замкнутой окружности. Изменил  положение зеркала и всё стало нормально. Настройка как описывается...снять сопло и линзу,наклеить снизу малярный скотч и отъюстировать последнее зеркало по центру прожога на малярке..........у меня не получилось! Луч точно попадал в центр наклейки, но при установке линзы и сопла на место, продолжал касаться края сопла. Помогла визуальная настройка, путем проекции луча на бумага на самой мин. мощности.

Тут есть определенная последовательность настройки:
Сначала нужно выровнять рельсы строго параллельно друг другу... потом проверить их по горизонту, например лазерным уровнем, после этого большим угольником настроить перпендикулярность балки по отношению к ОБОИМ направляющим... а делается именно к обоим из-за того что угольник может иметь погрешность и при проверке с обоих сторон эта проблема минимизируется.
Один раз я столкнулся с такой проблемой когда одна из шестеренок по Y была забита грязью и ремень то ли перескакивал из-за этого, то ли проходил большее расстояние, но балка реально по отношению слева-справа проходила разные расстояния примерно на 5 мм при общем расстоянии в 900 мм, причем эта разница была стабильной независимо от количества проходов туда-сюда. Долго ломал голову... снял ремни, прочистил их и зубцы шестеренок, натянул на место и всё выровнялось.

Если у вас (что скорее всего) биполярные двигатели, из них выходит 4 провода от 2-х обмоток и для инвертирования вращения двигателя просто поменяйте местами провода одной из 2-х обмоток (любой) и станок будет искать датчики в нужном направлении.

Похоже на следы износ ремня. Осмотрите зуб ремня и шкив (возможен люфт из за обоюдного износа)

Исходил из того что станок новый и комплектующие все должны быть новые, шкив сомнений не вызывает (сегодня его минут 30 пытался сдвинуть с вала, так и не получилось), а вот с зубьями на ремне пропустил, посмотрю внимательно.

По поводу прижатия, это у нового двигателя чуть более длинный вал, за счет этого и так получилось. На родном двигателе ремень был посреди вала. По поводу параллельности завтра исправлю, сегодня руки не дошли. Была надежда, что проблема в электрике, а с мелочами потом разберусь. Но...

Вот так было на старом двигателе.

И еще вопрос в самой этой штуке которая ездит что-то стоит посмотреть (разобрать)?

Отредактировано studlife (04-04-2017 00:04:46)

Купил силиконовую смазку - смазал направляющие. Ремни натягивал до звона, сначала даже двигатель начал прокручиваться. Добавил на 1А больше номинального ток, движки потянули со скрипом, но смещение осталось...
Выровняю стол, отпишусь.
Еще раз спасибо за советы.

Я б сказал, что во время работы станка, здесь ремень трется, очень маленький зазор в окне. Отправьте на резку и посмотрите что происходит.

Конус может быть из-за неправильной фокусировки.
Толщина реза заметно меняется на кривой фанере.

"Идеальный фокус луча" - L

Длина L зависит от типа линзы и может быть длиннофокусной или короткофокусной
Соответственно если у Вас конус сверху, то нужно опустить стол ниже.

Именно от этого. Приобретите более производительный компрессор от 190 л/мин

И усилить тем самым количество геморроя.

Ни в коем случае не шприцуйте, если нет планов выкинуть подшипники или вычищать из них клееподобную кашу... смазывать только жидкими смазками.
Вы территориально где находитесь?

Проще поменять драйвер с двигателем помощнее, чем пристраивать редуктор. Но вы как-то писали что поднимали ток на драйвере и это не принесло результата... может драйверу не хватает входной мощности? Можно попробовать запитать драйвера отдельным блоком питания с запасом мощности.

Поищите специалиста рядом с вами... мне сложно будет до вас добраться... скорее всего причину можно будет найти при "личном" осмотре "пациента"...

Подшипники, которые устанавливаются на лазерах и фрезерах, достаточно универсальны в диапазоне рабочих скоростей и если "нашприцевать в них густой смазки, то на низких скоростях подшипники будут работать в нормальном режиме, а на высоких, например при гравировке, они будут "подбуксовывать" и быстрее изнашиваться, и, соответственно, попутно, набирать внутрь всю гарь, прилипшую на направляющие. Мне уже приходилось выковыривать Литол, смешанный с продуктами обработки, из подшипников. Линейные подшипники отличаются от тех, которые устанавливаются в автомобилях и на большинстве фабричного оборудования и конструктивно и по рекомендациям смазывания и они не являются закрытым типом подшипников, т.к. имеют открытый контакт с поверхностью направляющих. Для таких узлов используются жидкие смазки: машинное, силикон, даже моторное масло будет лучше, чем густые смазки.
Другое дело, что для очищения каналов внутри подшипника, есть смысл продавить через масленки жидкую смазку... но это, как говорится,- по желанию.

Некорректный вопрос.
На драйвера может приходить от 24 до 50В. Сколько приходит конкретно на ваши драйвера можно узнать только при осмотре.

А нехватка мощности у движков может быть и из-за того что на драйвера приходит малый вольтаж и ампераж, соответственно драйвера не дают нормальный ток на двигатели.

Спасибо. Уже сам нашел материалы на данную тему и как примерно рассчитывать напряжение для конкретного двигателя, но вот только не могу данные на свой двигатель найти в инете. Сейчас буду рыться глубже.
При расчете мощности учитывается только токи двух двигателей. Т.е. к примеру напряжение 36 токи стоят по 3.1 А, соответственно не меньше 250 Вт.

Большое Вам спасибо. Заземление самодельное - арматурины полтора метра в землю загнал, думаю должно быть достаточно.
С карандашом это будет весело, но согласен - вариант. Проверю отпишусь.

А у меня на конус идёт вся грань. Вырезаю простой квадрат и почему то одна из граней выходит наискосок

На днях столкнулься с подобной проблемой, помогла замена муфты на полиуретан + протяжка ремней.

Вот не могу понять какая.. Одна из 4х.. тоесть её параллельная соседка норм.
Фантастика

Так в том и дело, что геометрия идеальная.
Что я делал - вырезаю на бумаге квадрат и складываю противоположные углы. Получаю два треугольника, у которых грани идеально совпадают. Складываю снова , и снова совпадение.
На сколько я помню геометрию - это доказывает правильные углы.
А вот по торцу скос, почему ,не понимаю

Посмотрел сегодня, у меня стоит два блока питания один на 12В - 2А, а второй на 24В - 5А. При том что на драйверах стоит на каждый двигатель ток 3,31А. В сумме получается 6,6А.
Т.е. на лицо явная не хватка мощности.

Завтра попробую у нас найти подходящий блок питания. По току возьму с запасом минимум 10А. А вот по напряжение не знаю брать на 36В или 48В?

Отредактировано studlife (21-04-2017 19:34:55)

От этого блока еще и сама плата Руида запитана. Так что явно для моторов будет маловато. Сегодня замерял при запуске двигателей напряжение проседало до 23,6В.
Я так считаю что этот блок оставлю для питания платы управления, а новый блок будет только для моторов.
Теоретически, явный признак что не хватает мощности для двигателей, и вполне возможно что это решит мою проблему.

Я бы так же сделал. Будем ждать результатов... Ваша проблема уже "родной" стала

Отредактировано Кутузофф (21-04-2017 21:31:01)

В который раз говорю Вам, ОГРОМНОЕ спасибо! Ваши советы помогают и дают надежду что все будет хорошо.

Спасибо за ссылку. Почитал.
Саму суть в том что чем больше напряжение тем на высоких оборотах больше мощности я понимаю, вот только до какого уровня его поднимать не совсем понимаю.
К сожалению нигде на просторах Интернета не смог найти параметры своего двигателя (23HD450Y-2S) чтобы просчитать оптимальные параметры для меня.
Во втором сообщении (перешел по той ссылке что Вы указали) есть параметры подобного моему двигателя, вроде бы. Там говориться что 36 В рекомендуемое, но не более 45 В.
Исходя из всего прочитанного и полного отсутствия информации по моему двигателю прихожу к выводу - 36 В (более безопасно в моем случае). Тем более что как я понимаю что регулятором на блоке питания в 36В можно поднять напряжение, для экспериментов, вольт до 40 и посмотреть как будут греться двигатели.

Спасибо, хороший вариант. Сейчас сниму,  попробую проверить.

Открыл системник, на блоке питания такая табличка. Напряжения 24В не вижу.

Отредактировано studlife (22-04-2017 12:15:39)

В моем "селе" ни в одном магазине не нашлось блока на 36В, а про 48 знают что такие существуют но ни разу не завощили. Закажу через Интернет, прийдется подождать два-три дня.

Если двигатель берет 3,31А умножаем на напряжение 19В получаем 63w (моего БП с ноута по мощности бы хватило)
Теоретически может сработать. Но вот как двигатель будет чувствовать себя на низком напряжении не знаю.
Хотя тока хватит ему вполне.

Кутузофф, что думаешь?

Отредактировано oleg497 (22-04-2017 18:36:08)