Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как кто прорезает на сквозь?


Как кто прорезает на сквозь?

Сообщений 1 страница 64 из 64

1

Даже и не знаю куда написать этот вопрос. В принципе он не относится к арткаму, но раздела куда этот вопрос положить я не нашёл. Если модератор поможет мне найти такой раздел, то я буду очень признателен. Работаю в 99% в Арткам, поэтому в принципе пишу сюда.

А вопрос в следующем. Кто как прорезает модели, которые насквозь (розетки, капители, виньетки и т.п.), что потом наклеивается на другие изделия?

У меня 3-х осевой китаец с пультом. На нём алюминиевые (не знаю как назвать, короче где пазы для крепежа) сверху какое-то покрытие около 10 мм типа пенопласта-паларона (чёрное такое). Всё уже это покрытие попрадовилось из-за крепления, да и то в принципе из-за самих же креплений.

Как прорезаю я. Беру картон. Режу на квадратики ~15мм и наклеиваю их на заготовку в шахматном порядке. Если розетки мелкие, то почаще, если это виньетка или капитель крупная, то пореже, но главное, чтобы держалось. Потом опять же за эти квадратики приклеиваю к большому такому куску МДФ. Станок у меня по высоте 600, а по ширине 900. Так вот МДФы-подкладки у меня где-то 850 на 30 и 20 мм толщиной. Перед тем как приклеить, я замеряю штангелем толщину заготовки. Например розетки у меня будут 10мм, а высота заготовки 10.3 мм. И вот я приклеил. Закрепил МДФ в станок. Отбил ноль на заготовке. И Z тоже на поверхности зацепил (у меня датчик Z сам на касание с фрезой срабатывает). После того, как станок нашёл Z я его корретирую. Приблизительно заглубляю на 0.5 мм (т.е. 0.3 это ведь заготовка чуть больше была изначально + 0.2  это чтобы насквозь прорезалось, но МДФ не портило). Ну и собственно режу. Т.о. всё вырезается, а готовые изделия остаются.

Пробовал на двойном скотче. Отрываются. Особенно при черновой обработке.

Может быть есть какие-либо хитрости, чтобы можно было это дело побыстрее. А то пока ПВА схватитится, да и под пресс (под гнёт) нужно постоянно это всё подкладывать.

p.s. я понимаю, что есть вакуумное присасывание, но если его нет. Кто как делает?

0

2

лично я делаю так
беру обыкновенную двп(4мм) прибиваю снизу скобами  к заготовке так чтобы двп с каждой стороны выступало по 2 см (можно не цельным куском ) и потом скобами прибиваю к заготовке мдф закреплённой на столе

0

3

мне для подобных задач хватает наклонного врезания подлиньше, и доп. прохода с допуском в 0.3 по габариту и ~2 мм по толщине, и этот доп. проход запускается строго в попутном направлении. тогда заготовки, даже мелкие практически не испытывают нагрузки и их не выламывает. если совсем что-то ответственное, можно слегка палочкой придерживать в процессе, а так - 3-5% брака при партии в 100 штук это не много.

0

4

1. Подготовка модели - при задании заготовки выысота заготовки больше высоты рельеф на радиус фрезы
Делать слой с перемычками - перемычки в местах где они удобно сошлифовываются. Перемычки с учетом того что высота их больше на радиус фрезы+0,5мм
2. УП - чистовая растр. Граница +1мм от (границы рельефа+диаметр фрезы). Руками править границу чтобы фреза не возвращалась назад, а растр был непрерывным от начала до конца. Иначе из-за изгиба заготовки в процессе резки будет видна граница .
3. Под заготовку ложить мягкие рейки (липа,ольха) одной толщины из под рейсмуса.
4. Установка ноля фрезы - согл. п.1 ниже дна заготовки на радиус фрезы+0,5мм.

Поначалу пользовался обрезкой мелкой фрезой. Граница при обрезке даже 0,2-0,3мм плохо смотрится + лишняя операция. Сейчас только так.

0

5

Либо саморезами креплю к более крупной заготовке, либо использую перемычки, если прорезов слишком много и неизвестно куда прикручивать саморез.

0

6

Скажите, будет ли рвать фанеру, если закрепить ее с помощь 6 мм проставок, так, что между столом и заготовкой будет воздушное пространство?

0

7

В основном клеем заготовку к МДФ
+ надежная фиксация; для "мелочи" единственный вариант который мне известен :blush:
- расход МДФ, остаются остатки клея, трудности при отделении "мелочушки"
Можно и саморезами, если позволяет высота изделия

Отредактировано Emau (22-11-2015 02:29:34)

0

8

Часто просто непрорезаю до конца. т.е ставлю 0 так чтобы заготовка не прорезалась насквозь и оставалось 0.5мм толщины. потом просто сошлифовую шлифмашинкой и заготовка выпадает.

0

9

FogBRD написал(а):

Часто просто непрорезаю до конца. т.е ставлю 0 так чтобы заготовка не прорезалась насквозь и оставалось 0.5мм толщины. потом просто сошлифовую шлифмашинкой и заготовка выпадает.


Тоже так делаю.

0

10

На стол станка кладу "жертвенную прослойку" - ламинированный ДСП, креплю его зажимами по краям. На ДСП (вдоль или поперек) клею полосы обычного прозрачного скотча (широкий), на этот обычный скотч приклеиваю полосы двустороннего скотча, а на него уже фанерную заготовку. Количество полос зависит от размера вырезаемых деталей. Если детали крупные, то полос меньше, если детали мелкие, то полос больше. Режу насковзь с припуском 0.2-0.3 мм. Детали держатся на двустороннем скотче и не смещаются. Брвк бывает на мелких деталях. После резки детали отрываются от стола почти чистыми (на 95 - 100 процентов). Снимаю с ДСП скотч (обычный широкий) вместе с двусторонним скотчем. Получается быстро и не нужно долго и мучительно оттирать двусторонний скотч от ДСП.

Отредактировано andrey_e (10-12-2015 22:50:25)

0

11

Пользуюсь функцией "перемычки" - правда, расставляю вручную, для удобства сошлифовки потом. Если обратка детали не критична, берем фанерку, по контуру на 0.5 - 1мм обвожу рельеф, потом по полутоновому отображению высот рельефа сверлюсь в местах где повыше и через эти отверстия пришурупливаю к фанерке заготовку. И все.

0

12

Я поднял эту тему и кое что для себя взял, но вот заметил, что тема уходит не в то русло. Потому что многие пишут про разрезание фанеры и другие 2D операции. Я же изначально хотел узнать как и кто прорезает на сквозь именно 3D объекты. Розетки там, виньетки, капители какие-нибудь. Имеется ввиду именно 3D и именно когда объектов много. Т.е. например вам нужно вырезать 10 одинаковых розеток при толщине 12мм и размером каждой например 65х85мм. Резать будем шариком двойкой. Какую заготовку вам нужно будет для такого например размера.
Опять же хочу уточнить, что например функция мостиков (перемычек) работает только при 2D обработки (и в ArtCam и в Vectric). Нагрузки фрезы в 12 мм хватает, чтобы оторвать заготовку от двухстороннего скотча. (По крайней мере может у меня скотч двухсторонний такой, но 3 раза пробовал и 3 раза отрывало заготовку где-то на 2-3й розетке).
Поэтому я клею кусочки картона в шахматном порядке на заготовку, и тут же приклеиваю её на жертвенную прокладку из МДФ А уже МДФ прикручиваю к столку.
Дело это долгое. Потому как нужно и квадратики заранее подготовить и наклеить. И под гнёт поставить и подождать хотя бы пол часа, чтобы оно схватилось.
Вот в связи с этим я и решил узнать, кто как подобные операции делает.

Например перемычки я пробовал уже делать вручную. Но тут возникают тоже заморочки. Если покрытие у стола (как у меня) мягкое, то возможен некий перекос по оси Z в начале и в конце стола (не смотря на то, что я стол отфрезеровал и по идее должно быть всё чётко). Но не чётко, т.к. один прижим можно сильнее затянуть, а другой чуть слабее. И поэтому перекос в 0.5 мм. Получается некая засада с перемычками.
Если делать их повыше (например 2-3мм), то потом розетку не выбить. Режешь, режешь этот дуб или ясень. И выбить пытаешься, но ломаются не перемычки, а сама розетка. Плюс потом ещё эти перемычки ножом с розеток убирать.
А если делаешь маленькие 1 мм перемычки, то бывает например в начале заготовки они нормально держаться, а в конце заготовки вываливаются, попадают под фрезу и сразу бракуются.

В общем опыты с перемычками продолжаются. Ибо помимо высоты (толщины) перемычек, у них есть ведь ещё ширина и количество. И сложно понять какое оптимальное количество перемычек должно быть, какая ширина их должна быть, какая высота должна быть в зависимости от толщины изделия. А истина где-то рядом.

p.s. а перед тем, как приклеивать к МДФ нужно ведь квадратики от прежних заготовок срезать или сошлифовать.

Отредактировано ZUMA (12-12-2015 12:21:29)

0

13

Может такой совет поможет. Я создаю компонент-перемычку в форме полушканта.
Вытягиваю по двум направляющим
http://s3.uploads.ru/t/ZydHk.jpg

Копирую необходимое количество, расставляю на модели, как мне нужно
http://s6.uploads.ru/t/KzZwY.jpg

В итоге после 3Д обработки перемычки держат модель, она не вываливается
http://s6.uploads.ru/t/JWlXt.jpg

+1

14

ZUMA написал(а):

Даже и не знаю куда написать этот вопрос. В принципе он не относится к арткаму, но раздела куда этот вопрос положить я не нашёл. Если модератор поможет мне найти такой раздел, то я буду очень признателен. Работаю в 99% в Арткам, поэтому в принципе пишу сюда.

А вопрос в следующем. Кто как прорезает модели, которые насквозь (розетки, капители, виньетки и т.п.), что потом наклеивается на другие изделия?

У меня 3-х осевой китаец с пультом. На нём алюминиевые (не знаю как назвать, короче где пазы для крепежа) сверху какое-то покрытие около 10 мм типа пенопласта-паларона (чёрное такое). Всё уже это покрытие попрадовилось из-за крепления, да и то в принципе из-за самих же креплений.

Как прорезаю я. Беру картон. Режу на квадратики ~15мм и наклеиваю их на заготовку в шахматном порядке. Если розетки мелкие, то почаще, если это виньетка или капитель крупная, то пореже, но главное, чтобы держалось. Потом опять же за эти квадратики приклеиваю к большому такому куску МДФ. Станок у меня по высоте 600, а по ширине 900. Так вот МДФы-подкладки у меня где-то 850 на 30 и 20 мм толщиной. Перед тем как приклеить, я замеряю штангелем толщину заготовки. Например розетки у меня будут 10мм, а высота заготовки 10.3 мм. И вот я приклеил. Закрепил МДФ в станок. Отбил ноль на заготовке. И Z тоже на поверхности зацепил (у меня датчик Z сам на касание с фрезой срабатывает). После того, как станок нашёл Z я его корретирую. Приблизительно заглубляю на 0.5 мм (т.е. 0.3 это ведь заготовка чуть больше была изначально + 0.2  это чтобы насквозь прорезалось, но МДФ не портило). Ну и собственно режу. Т.о. всё вырезается, а готовые изделия остаются.

Пробовал на двойном скотче. Отрываются. Особенно при черновой обработке.

Может быть есть какие-либо хитрости, чтобы можно было это дело побыстрее. А то пока ПВА схватитится, да и под пресс (под гнёт) нужно постоянно это всё подкладывать.

p.s. я понимаю, что есть вакуумное присасывание, но если его нет. Кто как делает?

Кидаешь на стол фанеру 18-20мм фрезеруешь под ноль ,а потом все свои заготовки можешь смело прикручивать к жертвеннику и фрезеровать не боясь что что-то отклеится.

0

15

Александр 3101 написал(а):

Кидаешь на стол фанеру 18-20мм фрезеруешь под ноль ,а потом все свои заготовки можешь смело прикручивать к жертвеннику и фрезеровать не боясь что что-то отклеится.


так прикручивать или не боятся, что отклеится? Ибо прикрутить не сложно, вот только прорежешь насквозь и сразу запортишь розетку.

0

16

лехич написал(а):

Спрошу здесь, чтоб тем не плодить.
Начал арткам изучать, уперся в переходы (перемычки), арткам 2010. Если для 2д резки нашел кнопку , то с 3д обработкой стопор какой-то. Штатной команды не нахожу, попробовал сделать, как описано вот здесь http://3d.kadatka.ru/articles/hs/ru/ , получается, что та часть вектора, которая уходит в модель, выпучивается по верхней поверхности модели...
Как перемычки сделать при 3д обработке?


В том то вся и засада, что нету такой функции для 3D. Поэтому и родилась эта тема. Ибо изголяется, кто как может. Кто клеит заготовку, кто-то насквозь не прорезает а потом сошлифовует, кто-то клеит (как я) на картонки, кто-то снизу через тонкое двп или фанерку пробивает степлером. А кто-то делает на отдельном слое перемычки вручную (постоянно при этом выбирая нужные места и подбирая ширину и высоту этих перемычек, а потом срезает их ножом и зашлифовует наждаком).

Для меня например тоже удивительно, почему это вдруг для 2d перемычки (как функция) в программах есть, а для 3D нет.

0

17

Думаю все проблемы из за покрытия на столе (На нём алюминиевые (не знаю как назвать, короче где пазы для крепежа) сверху какое-то покрытие около 10 мм типа пенопласта-паларона (чёрное такое). Всё уже это покрытие попрадовилось) При идеальной поверхности стола, недорез изделия делаю 0.1-0.2мм изделия хорошо отделяется от заготовки. Заготовки можно крепить прижимами ,
вроде у вас есть пазы .

Отредактировано ВИНТ (13-12-2015 22:38:23)

0

18

Я при 3D обработке делаю перемычки очень просто. Рисую прямоугольник обычно 4х10мм или для больших деталей 5х10 мм. Потом это будущие перемычки - расставляю их в нужных местах, там где удобно будет срезать и где деталь потолще. Затем открываю редактор формы, выделяю все прямоугольники и поднимаю их полукругом по наибольшему значению. Только когда расставляете прямоугольники, то они должны заходить на 2-3 мм на деталь. При одинаковых деталях, расставил на одной, затем скопировал и перенес на другие детали, а затем все поднял.

0

19

лехич написал(а):

получается, что та часть вектора, которая уходит в модель, выпучивается по верхней поверхности модели...
Как перемычки сделать при 3д обработке?


Вот записал видео урок. Правда там вначале про создание управляющей программы для прорезания сложного рельефа насквозь,
а вот вторая половина уже про перемычки. Про мостики (перемычки) смотри с 17:30. Для начала тебе хватит, а уже потом сам найдёшь удобное решение.

+3

20

После загрузки stl модели выбираем Создать векторную границу по рельефу.Выбираем  внешний вектор,далее Черновая обработка ,Выбранный вектор ставим припуск. Далее выбираем весь вектор ,Обработка рельефа ,Выбранный вектор ,стратегия растр или смещение.Потом выбираем вектора внутри рельефа Обработка по профилю выбираем вырезать  внутри можно на сквозь.Следующее наружний вектор вырезать  снаружи глубина на 0.2 меньше.И главное ,ровная поверхность стола.

Отредактировано ВИНТ (14-12-2015 09:30:05)

0

21

Несколько раз делал так: заготовку на саморезы сажал на лист Пеноплекса, который - в свою очередь, был прикручен к столу. Заготовка прилегает ровно, плотно, саморезами пижимается достаточно хорошо. Из возможно минусов - нужно максимально аккуратно и равномерно притягивать заготовку т.к. пеноплекс хорошо продавливается. Тапками, если что, просьба не кидать - опыт у меня крохотный, пробую, эксперементирую, делюсь.

0

22

ZUMA
За видео спасибо  , но остался вопросик. Как быть с моделью типа рама в стиле барокко , выпирающие листики и вензельки, обойти огибающим вектором это понятно, а вот внутрянку (место под фото, зеркало) резать расточительно поэтому в данной вариации "стыковочных" переездов  не избежать.
По поводу вопроса темы, я режу насквозь разными способами 1: 2-х сторонний скотч(только не вспененый из хозмага а из концелярки-либо на полипропиленовой основе (тонкий прочный постоянная толщина на всей длине) либо на стекловолокне липучая до ужаса- оттирать тяжко  ) приклеенный к ламинату - для мелких деталей , 2: 3Д перемычки для габаритных изделий 3: просто игрюсь смоделью и УП  по растру, что-бы УП заканчивалась массивным элементом  и смещением вектора контура наружу на 2 диаметра фрезы

Отредактировано Russel (15-12-2015 19:00:55)

0

23

Russel написал(а):

ZUMA
За видео спасибо  , но остался вопросик. Как быть с моделью типа рама в стиле барокко , выпирающие листики и вензельки, обойти огибающим вектором это понятно, а вот внутрянку (место под фото, зеркало) резать расточительно поэтому в данной вариации "стыковочных" переездов  не избежать.
По поводу вопроса темы, я режу насквозь разными способами 1: 2-х сторонний скотч(только не вспененый из хозмага а из концелярки-либо на полипропиленовой основе (тонкий прочный постоянная толщина на всей длине) либо на стекловолокне липучая до ужаса- оттирать тяжко  ) приклеенный к ламинату - для мелких деталей , 2: 3Д перемычки для габаритных изделий 3: просто игрюсь смоделью и УП  по растру, что-бы УП заканчивалась массивным элементом  и смещением вектора контура наружу на 2 диаметра фрезы

Отредактировано Russel (Вчера 19:00:55)


Дружище, прикрепи картинку, чтобы я понимал что ты имеешь ввиду. Я не разбираюсь особо в стилях барокко с выпирающими листиками и вензельками. По мне так вообще раму делать из "заполненного" куска слишком расточительно. Я никогда не делал рамы (хотя уже подумываю об этом), т.к. станок на работе, а там в таком изделии нет необходимости. Но я считаю, что уже на стадии заготовки нужно склеить как бы раму, но с неким припуском. Главное выставить хорошо (или запас сделать на стадии склейки) и чтобы диагонали совпадали. Приклеить к столу или подставкам, чтобы не отрывалось (я клею по привычки на кусочках картона, а ты если держит действительно крепко, можешь своим способом). И вырезать всё без всяких перемычек. Лишнее отрежется. Главное, чтобы отрезаемые куски тоже были приклеены, чтобы фрезу не закусывало. Ну как-то так. Надеюсь понятно объяснил. А при создании управляющей программы сделать нужно два вектора. Арткам построит УП между этими векторами. И тут скорее всего нужно будет стратегия растр. Тогда она по кругу пройдёт под нужным градусом всю модель. Можно даже сделать, так, чтобы чистовая фреза только по поверхности шпарила, а обрезку сделать чем-то концевым. 6-кой например.

p.s. но всё это догадки, т.к. пока передо мной такой задачи не стояло.
p.s.2. прикрепи картинку и картинки используемого тобой скотча.

Отредактировано ZUMA (16-12-2015 00:36:39)

0

24

Посоветуйте пожалуйста инструмент для быстрого съема материала на жертвенном столе! МДФ фанера. Как я понимаю нужно использовать фрезу с большим диаметром? какой именно тип? и как спозиционировать заготовку под жертвенный стол относительно рабочей зоны? у меня 350 на 650 при размере стола 900 на 500. Прошу прощения за глупые вопросы только учусь...

0

25

У меня стол мдф, сверху  ламинированный хдф . заготовка крепится двусторонним скотчем, никуда не улетает даже при черновой обработке

0

26

Zlatan
Я тоже новичек и недавно делал жертвенный стол себе ) отогнал портал в крайние положение по *х* и *у* , отметил до куда он доходит . вырезал на форматнике мдф, по разметке накинул . фрезой d8( больше не было ) спланировал сей лист

0

27

Я на стол кинул фанеру сосновую 20мм, кручусь к ней саморезами. Когда что-то насквозь фрезерую, то подкладываю двп или хдф, а в арткаме делаю перемычки между деталью и заготовкой, а фрезеровку задаю внутри заданного вектора. Потом перемычки срезаю чуток шлифую и готово.

0

28

Добрый день! Я использую акрил 6-8 мм в качестве "жертвенника" ,креплю его на стол на листовой двусторонний скотч на основе ПЭТ .Выравниваю фрезой д10 мм для точности(снимаю где то 0.3- 0.5мм).Заготовку креплю на этот же скотч.Фрезерую насквозь(перерез 0.1-0.2 мм)Даже мелкие детали не выбивает ,скотч держит намертво(иногда трудно оторвать деталь от стола).По мере износа "жертвенника" снова выравниваю рабочее поле и т.д.

0

29

Nikodeem написал(а):

Я на стол кинул фанеру сосновую 20мм, кручусь к ней саморезами.

Я сделал также. При сквозной фрезеровке для сохранения жертвенника стараюсь под заготовку что-то подложить. Для удержания изделия поднимаю перемычки 1-3 мм.
При листовом раскрое пилю прямо на жертве.

0

30

пока читал про квадратики картонные, пришла идея: стержень от клеевого пистолета, если его тонко колечками нарезать, разложить в местах склейки, феном нагреть и приклеить заготовку к жертвеннику, после резки феном опять же нагреть и изделия отойдут! на выходных попробую, если кто имел такой опыт, дайте знать :)

0

31

Gahan написал(а):

При сквозной фрезеровке для сохранения жертвенника стараюсь

А не кажется уважаемому дону, что это "масло масляное"?
То есть "жертвенник" какбЭ защищает стол.
Защищать "жертвенник" какбЭ уже перебор?

+2

32

http://s9.uploads.ru/t/FG1U6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oTlwW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dSjTt.jpg
жертвенный стол сделал из склеенных между собой мебельных щитов,высотой получилось 36мм,раз 2-3 месяца делаю калибровку стола,снимаю фрезой пару мм чтоб выравнять,уже 3 года стоит,креплю детали или лапками прижимными или шурупами заготовку креплю к столу,и еще на жертвенном столе профрезеровал по левому и нижнему краю паз 3 мм глубиной 5мм получилось типа угольника и вставляю в него 3 мм полоску мдф и от этого угла устанавливаю нулевую точку,

+1

33

имхо подложить под заготовку 2 полоски фанеры 4мм и резать с перемычками - самый простой вариант.
пока не могу приловчиться резать фанеру 4мм. она мало того что выгибается постоянно, так еще и жесткости ей не хватает и она прыгает(

0

34

стараюсь оставлять перемычки но жертвенник приходится выравнивать особенно при замене, ровняю фрезой Amana #RC-2248

http://bis-amanatool.com/media/catalog/product/cache/17/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/c/rc-2248-e.jpg

0

35

Жертвенный слой 10-18 мм фанеры + любым путём достигаемые мостики.
Бывает, что для прорезки ухожу на 2D (где есть программные мосты, делаю прямоугольные, т.к. треугольные держат хуже и иногда срезаются или лопаются), а там выделяю внешний контур (с плюсом). После этого режу 3D, но над мостами - обычно "прокатывает".
Если не прокатывает, то приходится вносить фальшмостики внакладку на рельеф.
Плотно прижатая к жертвенному слою шурупами по краям заготовки деталь не даёт сколов снизу, прорезаясь вместе с поверхностным слоем стола - ну и хрен с ним! - я его даже не ровняю, а просто заменяю (сначала, конечно, детали укладываю на разных менее повреждённых участках жертвенника, а потом ещё  и переворачиваю его на обратную сторону для продления жизни).
Ноль высоты выставляется по нужной высоте на детали, а не на столе. При выводе УП отслеживается порядок вывода сегментов по обработке, где прорезные моменты, ослабляющие устойчивость вырезаемой детали в заготовке, делаются в последнюю очередь, а сначала проходят наиболее "срубающие" части УП.

0

36

Мы сделали жертвенник из 8мм ПВХ пластика с прорезями для вакуумного удержания материала,и просто режем на 0,1-0,2 глубже заготовки,
ходит такой стол долго, когда становится совсем запиленный просто снимаем с него те же 2 мм и он как новый.

0

37

Я например не дорезаю 1 мм, потом шлифую его если это просто прорезная резьба, а если 3d то делаю перемычки толщиной 1-2 мм. Потом они легко срезаются концелярским ножом.

0

38

Если есть доступ к рейсмусу с нужными габаритами можно недорезать пару мм, затем лишнее снять рейсмусом - и чисто и быстро

0

39

ivasi написал(а):

Если есть доступ к рейсмусу с нужными габаритами можно недорезать пару мм, затем лишнее снять рейсмусом - и чисто и быстро

путь загубить сделанную работу - нож оторвет начало или конец детали и т.д.
Если уж есть доступ к рейсмусу, то резать планки одной толщины из липы или ольхи и подкладывать под заготовку.. В УП при задании заготовки поднимаю ее на радиус фрезы (если сферическая)+0,5мм, а при установке ноля по зет ставлю этот ноль на этот размер ниже низа заготовки.

0

40

Ничего нож не оторвет. Даже мелкие детали отлично выходят.

0

41

Ничего нож не оторвет. Даже мелкие детали отлично выходят.

Ну зачем такая категоричность? У меня лично больше одного раза рейсмус в отрывал и в пыль размалывал куски детали.
После этого Вы посоветуете рискнуть многочасовой работой и часто дорогой заготовкой или поискать другой способ?

0

42

Использую следующую методику
1. Под заготовку сразу подкладываю пластину из ДВП 3 - 4 мм. Задаю глубину обрезки модели так, чтобы фреза на 1 мм в глубину  прошла по подложке из ДВП.
2. Для мелких деталей в пределах 150 - 150 мм прорезку произвожу в два этапа. Это если глубина прорезки больше 10 мм.  Понятнее на скрине ниже
http://s014.radikal.ru/i328/1610/92/29cafee5feae.png
  либо же, если глубина не большая, просто ставлю "мостики".
3. Для крупных моделей (картины, панно, рамы и т.п.) прорезаю сразу по всему контуру. Большую деталь фреза (чаще всего использую концевые фрезы 6, 4, 3 мм) , обычно, не сдвигает, да и вручную легко придержать деталь.

0

43

В арткаме после построения траектории, можно создать перемычки. Окно- панели инструментов и стыкуемые окна- траектории. Открывается вкладка, тыкаем нужную траекторию ( например ту, которая вырезает рельеф из заготовки) и выбираем "создание перемычек", задаем нужные размеры и желательное расположение перемычек. Пользуюсь таким методом. Например, чтобы вырезать буквы из 12 мм фанеры, хватает 6 перемычек длиной 1 мм и толщиной столько же. перемычки потом удаляю ножом.
Пилю не только буквы, но и 3д.
Если кому-нибудь надо, могу выложить последовательность скриншотов, как это сделать.

0

44

Тонкий материал иногда на двухсторонний скотч леплю! ПВХ 3-5 мм. Под низом жертвенный.

0

45

В большинстве случаев выстовляю Z0 по поверхности стола с припуском +0.1мм и приподнимаю на высоту материала. Вот уже 3 года и стол как новый.

0

46

Режу на жертвенное столе, раньше на 0.2 больше толщины заготовки делал, часто на последнем проходе отламывало раньше деталь, сейчас в толщину заготовки прорезают за несколько проходов, детали не отламываются, но стало мочалить нижнюю грань фанеры, как всё-таки лучше резать?

0

47

Зравствуйте,уважаемые! я только мечтаю о приобретении станочка,изучаю нюансы и морально готовлюсь)))) тоже думал о креплении, и может как вариант,если бывает не критично,в наименее заметных углубленных местах(предварительно установив прокладки 3мм примерно) просверлить насквозь будущую деталь небольшим диаметром и приклеить на шкантик к жертвенному.потом извлечь прокладки и спилить шканты ножовкой и зашлифовать. и дырок не останется в столе,они заклеены шкантами,и фрезеровать можно без боязни. жду критики.спасибо!

0

48

подскажите, сколько нужно делать безопасную высоту, при контурной резке, стоит 2мм сломал 2 фрезы подряд, до этого почти пол года одной фрезой работал, в какой момент произошел излом незнаю, т.к. станок автономно резал

0

49

ildgin
Бывает если изделия мелкие и их выбрасывает или на бок ставит ,или материал горбатый, то конечно лучше добавить в/безопасности, да поболее. Лучше пусть дольше в работе, чем фрезы терять .

0

50

ildgin написал(а):

подскажите, сколько нужно делать безопасную высоту, при контурной резке, стоит 2мм сломал 2 фрезы подряд, до этого почти пол года одной фрезой работал, в какой момент произошел излом незнаю, т.к. станок автономно резал

2мм, конечно, недостаточная величина высоты безопасности, нужно хотя бы 10 мм.
Полгода одной фрезой можно сработать  всего в первый день полугода 2 сантиметра прохода и в последний день полугода тоже 2 сантиметра - т.е. важен пробег фрезы при времени работы.
"...станок автономно резал"- (!!!!!!!) - если это про то, что станок был безнадзорным и не был под присмотром оператора, то это Ваша позиция и она неверна.
Практически обязательны мосты в УП (это так, к лишний раз к нелишнему напоминанию)

Отредактировано adres (17-02-2017 09:24:30)

0

51

adres написал(а):

Практически обязательны мосты в УП (это так, к лишний раз к нелишнему напоминанию)

попробовал резать с другими параметрами, пока результатом доволен, насчет мостиков, никогда их не применял, и были проблемы только с мелкими деталями (фрезой выкидывало из углубления в конце резки), сейчас режу прямой однозаходной фрезой (заказал для экспериментов спиральные однозаходные, кукурузы двух видов обычные и с отводом стружки вниз и прямые двухзаходные), стружка остается в пропиле и деталь остается на месте
до этой недели старался работать фрезами большего диаметра т.к. на 3мм и ниже ломал постоянно (одна коническая 3мм с момента покупки станка живая), сейчас буду резать как можно меньшим диаметром (меньше шума и стружки), только если нужно большие выборки делать буду 4 и 6мм использовать, цанга у меня ер11

Отредактировано ildgin (22-02-2017 13:54:48)

0

52

ildgin То, что Вам нужно - это потщательнее почитать темы с описаниями режимов работы и режимов резания . Складывается впечатление, что Вы пока не в оптимальных скоростях подачи работаете. Поэтому 3 мм фрезы и могут ломаться. Обычный пробег двух-трех флейтовых победитовых 3мм фрез на древесине метров под 200 и больше. На малых подачах фреза будет "перегорать" от разогрева и "ходить" мало, на высокой скорости подачи может не успеть выбирать материал и сломаться, т.е. нужно попасть с режимами в серединку между этими случаями.
Вот поиск по форуму http://cnc.userforum.ru/search.php?acti … 2%E8%F2%FC

Отредактировано adres (26-02-2017 16:49:46)

+1

53

adres написал(а):

На малых подачах фреза будет "перегорать" от разогрева и "ходить" мало, на высокой скорости подачи может не успеть выбирать материал и сломаться, т.е. нужно попасть с режимами в серединку между этими случаями.

Спасибо,  я пока еще учусь, до этого использовал только прямые однозаходные фрезы и подбирал параметры под них, но был неправильно выбран постпроцессор, не мог с работать с постоянной скоростью, после смены постпроцессора и начал ломать фрезы т.к. режимы сменились, теперь надо по новой, пока ориентируюсь на справочные таблицы, результат лучше но скорость похоже можно и повысить

0

54

Получил новые фрезы, кукуруза 3мм 22мм режущая, попробовал порезать 20мм фанеру, 22000об 22.5мм/сек горизонтальная и 7или14 вертикальная, снимал по 10мм, все отлично но при заглублении немного дымит, подскажите с какими параметрами лучше работать?

0

55

ildgin написал(а):

Получил новые фрезы, кукуруза 3мм 22мм режущая, попробовал порезать 20мм фанеру, 22000об 22.5мм/сек горизонтальная и 7или14 вертикальная, снимал по 10мм, все отлично но при заглублении немного дымит, подскажите с какими параметрами лучше работать?

Что бы при врезании не дымили, используйте наклонное врезание.

0

56

Т.е. жгет фанеру торец фрезы? Если так то снижение вертикальной подачи поможет избавиться от этого? Я заметил что при переходе с 7 на 14 дыма было больше

0

57

Flint2015 написал(а):

используйте наклонное врезание.

попробовал с наклонным врезанием, действительно перестало дымить, но по грани по которой врезалась фреза, проходит один лишний проход, непонятно почему, т.к. при съеме второго слоя место наклонного врезания уже обработано

0

58

ildgin написал(а):

попробовал с наклонным врезанием, действительно перестало дымить, но по грани по которой врезалась фреза, проходит один лишний проход, непонятно почему, т.к. при съеме второго слоя место наклонного врезания уже обработано

поиграйте с углом и длиной врезания

0

59

для сквозной резки  лучше всего  использовать " жертвенный стол"  обычный МДФ ложим на стол  и к нему крепим заготовку хоть  саморезами

0

60

Я сделал жертвенник из мдф 20мм и кручу заготовку к нему саморезами. Ноль у меня всегда от стола идет, так что режу насквозь и при этом стол почти не изнашивается. Ну а если износился, всегда можно снять 0.5мм и дальше работать

0

61

и кручу заготовку к нему саморезами.... так что режу насквозь и при этом стол почти не изнашивается

Кроме дырок от саморезов

0

62

У меня на старом столе, пазов не было, да и сам стол был сделан с пропитанного мдф, на котором сделал отверстия в шахматном порядке, и снизу каждого отверстия я прикрепил гайку наваренную к пластине. на размер 2м*1,5м выходило около 120 отверстий, (многовато) но удобно крепится. Поверх мдф прикрутил пвх 5мм, а уже на него приклеил  пвх 10мм (10мм мне хватало на 2 года каждодневной работы по порезке материалов) и снова делал отверстия для крепления тем же файлом, чтобы через пвх можно было прикрутится к гайке которая прикручена снизу мдф.

0

63

Всегда особенно внимательно рассчитываю высоту изделия, там же одна элементарная арифметика! Иногда оставляю припуск на "недорез" - 0.5мм, если очень надо - то ставлю мостики. Ну пускай чуток пошкрябает МДФ жертвенник - для этого он и предназначен. Раз в пол года ровняю стол такой фрезой 6х22.

http://s3.uploads.ru/t/ubnFN.jpg

0

64

Я выбираю "обработка вдоль вектора" и там указываю финишный проход

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как кто прорезает на сквозь?