Есть вопросик. Какой пылесос пойдет для забора каменной пыли ?

Отредактировано Jag-Style (14-10-2013 20:45:11)

Подскажите, форумчане...Кто и чем делает чистовую обработку по мрамору? Пробовал спеченый алмаз, гальванику...Но эти фрезы недают четкости  мелких деталей...Может твердосплав??? Или поликристалл? А поликристал может работать на рельефе 20 мм? Применимы ли граверы для этих целей?

В начале темы видел Ваши гравера по камню твердосплавные...Какая их производительность и живучесть...Припуска 0.5мм на чистовую хватит такому граверу? Если резать лопухи, то конечно и гальваники хватит на чистовую, но хочется большого, или если детали резьбы мелкие , то их шлифовкой не поправиш.

А есть ли практика фрезеровки камня сначала спеченым алмазом, потом чистовая гальваническим конусом 3 мм, а потом отдельные элементы гравером твердосплавным?

Вячеслав А

Вячеслав, приходилось ли Вам обрабатывать обсидиан? Очень интересует возможность обработки этого камня, какие фрезы могут взять его?

У нас этого камня навалом, и спрос на него есть тоже. Вот и думаю попробовать... А как обычное стекло- это как? Непоясните немного, какие фрезы подыскать?

Да уж это точно подмечено, пробовал использовать его в ювелирке как кабошоны, но обработка его чревата оказалась именно из вышесказанного, хотя оборудование хорошее, и руки откуда надо растут, порой уже на финишной стадии обработки хрясь и скол, хотя вроде ничего не предвещало такого развития.

Работаю и гальваническими и спеченым алмазом(черновая 1.5-2 мм глубина и 2мм шаг)...Чистовую по разному и гальваникой пробовал и спеченым и гравёром...
Хочу задать вопрос форумчанам -каменотёсам...ЕСТЬ ЛИ  СМЫСЛ СКУРПУЛЁЗНО ПОДХОДИТЬ К ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКЕ???...Я в любом случае довожу резьбу вручную:
-дорезка мелких деталей,поднутрить некоторые цветочки-листочки;
-шлифовка;
-полировка.
Многие коллеги из крутых фирм СПб делают тоже самое чтобы оживить резьбу-дорезают многие элементы вручную,потом девочки-шлифовщицы доводят и полируют...(или шлифуют)...
???Есть ли смысл заморачиваться на чистовой обработке?

По любому чистовую обработку лучше проводить вручную  Это гарантировано сбережет камень от сколов. Можно еще его чуть тонировать после обработки или применять химию

Добрый вечер! Небольшая проблема появилась, может кто сталкивался с ней или дайте пожалуйста совет как исправить. Настроили на чпу станке полировальные фрезы торцов 7 номеров. На взгляд из далека все нормально, блестит и на на руку кажется нормальным. Но если пройтись по торцу ногтем чувствуются бороздки, и при близком расстоянии они видны. Не царапины а именно бороздки. Подскажите пожалуйста решение

А если  бороздки остаются не по всему контуру,а иногда именно на радиусах,по прямым участкам вроде не было проблем.

Попробовал в арткаме задать в инструментах конусную фрезу. А там такой нема. Есть коническая сферическая, коническая скруглённая, коническая плоская и V - образная. А вы для чистовой обработки какую используете?

Оптимальные для резки гранита с охлаждением спеченые . Фасон на кромке проще катать вручную. с помощью приспособы для болгарки.

Как раз в Белоруссии была мастерская, которая производила самодельные кантофрезеры (для нанесения фасона на кромку) на основе болгарки Макита 9020. У них был сайт. Мы по их образу сделали себе сразу с двумя сменными платформами на роликах и на водяной подушке. Сейчас сайт не нашел, но что-то подобное вот продают http://rostovmramortorg.ru/index.php?op … ;Itemid=40
Для раскроя плит используем реечную пилу или лягушку по камню. Станок пользуем только для фигурных резов (спеченые фрезы) и также сделали переходник на шпиндель для фрез фасонных и катаем кромку. Но у нас шпиндель мощный -5 кВт и всё равно аккуратно, стараемся не насиловать. Получается долго. Для промышленных масштабов? не факт..
Ещё есть одеваемые на шпиндель редуктора. Прямые и угловые. Для пиления диском, фрезеровки, сверловки. Интересные штуки у немцев Atemag, но дороговато пока. Поэтому будем "колхозить" редуктор от Макиты под диск и его на шпиндель станка для быстрых линейных резов. Но это не решение для резов торцевых под углом.
Может у кого - то есть варианты ддля этого решения? Подскажите

Всем доброго времени суток! Посоветуйте, какой фрезой лучше делать чистовую обработку гранита и мрамора, чтобы получалась полированная поверхность? Или нужно полировать отдельно, чем это лучше делать? Очень нужен совет, с камнем я новичек! Заранее спасибо!

Отредактировано Rhinoceros (16-06-2014 12:22:12)

Вопрос по доводке резьбы или стандартных профилей?

Проще вручную. Чем меньше шаг, тем точнее резьба, но время обработки увеличивается в разы. У меня доводкой занимается пара неквалифицированных мужиков. Работа-то простая. Сиди и три себе шкуркой. Окончательную полировку можно делать войлочными дисками с алмазной пастой. У гравёров в комплекте обычно бывают зажимы для таких дисков. Сами диски можно купить или вырезать ножницами из валенка. Есть и более простой вариант. Дошкурили до состояния, чтоб царапин видно не было и покрыли лаком Белинзони. Дёшево и сердито. Разницы меж полировкой и лаком, практически, не видно.

Звенигора
Спасибо большое за совет, будем пробовать!

Ildirim, расскажите , пожалуйста, что за камень.? Какими фрезами и на каких режимах создаёте Ваши творения?
Если это не является Вашей коммерческой тайной 

Rhinoceros Твердосплавной конусной "трешкой" что мрамор, что гранит. Лично я делаю шаг 0,5 мм. Можно и меньше, но тогда очень долго будет работать.  Для максимальной детализации инструмент должен быть правильно описан в проге, чтобы видел все неровности.
6000 оборотов. Подача на мраморе типа каррары при заглублении 2-3 мм. около 2000мм/мин. Твердые мрамора будет скалывать. ВАЖНО первый проход пройти на минимальной скорости 100-200 мм/мин, дальше можно увеличивать.
По времени барельефчик 500х500 гоняет часов 5 (но тут зависит от рельефа).

Rhinoceros
Да, 3 мм это диаметр на конце.
Формул расчета нет, обычно смотрится по нагрузке, обороты написаны в паспорте фрез. Обычно от 4500 до 6000.
Например, фрезой D22 гранит 30 режется на подаче 60-80 мм/мин. Если же снимать по 1-2-3 мм, то подача может быть и 2000-3000 мм/мин. Это видно по нагрузке.
Если заход в материал вертикальный, то лучше сделать его спиральным, чтобы не подпалить донышко фрезы.
Если речь идёт о черновой обработке какого-нибудь барельефа, то глубина прохода скорее зависит от желаемого качества поверхности перед чистовой, а не от максимальной глубины реза фрезы.
Примерный вид фрезы "трёшки".

Отредактировано marm (20-07-2014 03:18:30)

Здравствуйте уважаемые форумчане, очень интересные переходники,но как я понял они пригодны только для прямолинейного распила гранитного слэбов с установленными на них пилами? Хотя я видел ролик по моему, там пилой под углом 45 градусов вырезали овальное отверстие под мойку,т.е применимы ли эти переходники с пилами для вырезания фасонных форм памятников? Либо вообще применение этих переходников?

Lakers
Я правильно понял, что для черновой планируется использовать верхнюю фрезу 60 градусов?

Lakers
отвлекаясь от гранита, ну тут всегда у вас выбор- детализация или скорость.
А по поводу фрезы - это обычный гравер? тогда на резких переходах рельефа он будет оставлять некрасивые гребешки которые ооочень трудно будет шлифовать на граните.
Нужно что-то с шариком на конце в любом случае.

Lakers
Добрый день. А где Вы заказываете такие фрезы?

Lakers
Всё ИМХО. Юзать для чистовой шестидесятку гравировальную - извращение. Универсальное решение - трёшка, причём твердосплавная. Пятёркой такой поверхности тоже можно добиться, но несколько дольше.
Почему твердосплавная, а не поликристаллическая? Не вижу особой разницы, ну кроме цены. Только вчера делал некую фигню из обычного черного гранита, типа габро, обычным твердосплавом. На черновой овермат 1,5 и чистовая твердосплавная летала на подаче 3000 как муха.
Ну и ещё почему я не особенно люблю поликристалл - хрупкость, пропорциональная твёрдости.  Выкрошился кусочек - вся фреза в помойку.

Фото выставлять нет смысла. Вы выше фотки и чертёж вывесили. Один-в-один такие же фрезы.
Параметры...  Я их тоже чуть раньше постил. Для чистовой при заглублении 2мм я бы запустил трёшку или пятёрку как с вашего чертежа:
для мягкого мрамора до 3000
для твердого до 2000
для гранита до 1000
Несомненно, цифры условные, бывают мрамора, близкие к гранитам и наоборот. Да и от предыдущей черновой многое зависит, если рельеф сложный, то можно и до 100 опуститься в некоторых местах. Да, все цифры - подача в мм/мин.
Ещё раз подчеркну, что первый проход чистовой должен быть просто "шепотом", потом уже можно выкручивать ручку на максимум.
Естественно, скорость чистовой обработки определяет черновая.
Я использую обычные алмазные фрезы. Корончатые диаметром 40-90 мм. И цилиндрические 6-20 мм. Тут есть явно прослеживающаяся зависимость - скорость обратно пропорциональна диаметру.
Для примера, фрезой диаметром 90 при заглублении 3 мм скорость по граниту будет около ста. Двадцаткой же можно дать 600-800.
Поэтому я обычно девяностой снимаю по 0,5 но на девятистах.
Забыл сказать про обороты. Твердосплавные 6000, алмазные 4500-5500.
Для более конкретных рекомендаций нужны точные исходные.

Здравствуйте, возник вопрос по обработке искуственного камня кварцевого агломерата плазастоне, при вырезании овального реза у столешницы пальчиковой фрезой диаметром 22мм длиной 35мм при подаче 40-50 откручивается фреза, сталкивались ли кто нибудь с таким явлением. толщина материала 30мм. оборот шпинделя 5500. Возможно ли это из за того что я проходил за 1 рез.

А что представляет собой посадочная гайка, и не откручивалась ли она потом?

Стесняюсь спросить: а что мешает запустить шпиндель по направлению закручивания фрезы?

Мы предпочли сделать такую покупку в ближайшей токарной на заводе. Потому что в продаже не встречали. Получилась гайка аналог ER25, но внутри резьба полдюйма и перед ней конусная посадка для юбки на фрезе.
Что касется фрез с РЕЗЬБОЙ 2.35 и 3.15 таких я вообще не встречал. ПОКАЖИТЕ ФОТО. ОООЧЕНно интересно. У нас есть такие фрезы, с такими размерами, но под цанговый зажим. Это стоматология - у них инструмент с такими цангами.
Если Вы имели ввиду именно такие фрезы , то их можно купить в Китае - тайваньские. Эту инфу я получил от BlackOx. Можно скооперироваться сделать заказ и закупить эти цанги. Но все же предпочтительнее для нас не в ЕР25, а допустим в ЕР11- потому что есть удлинитель с ЕР11, т.к. шпиндель очень низко опускается и производитель станка "пожалел " пары сантимов для направляшек и начинают сыпаться шарики из кареток(((. Такой казус привел к необходимости покупки удлинителя и не пожалели, так как некоторые глубокие рельефы обрабатываются только с его помощью.

Насколько мне представляется -мы имеем разное оборудование, а именно разное крепление инструмента. Отсюда и вытекает мой "колхоз" с этими гайками для крепления резьбового/конусного инструмента.
В любом случае, Ваше замечание по поводу направления вращения инструмента - это во многом решение проблемы с откручиванием фрез. Что касается сколов и повреждений на том или ином материале, то это дело опыта и ощущений каждого. Предсказывать тут дело неблагодарное )))
Если не сложно , то поделитесь своим опытом. Какие режимы Вы используете при работе с 22-ми фрезами?

И да, 5000-5500 это условно. Алмаз, когда хорошо режет,  "поёт". Так что есть смысл покрутить ручку оборотов в этих пределах. Понимаю,  что хочется побольше и побыстрее. Но я не сторонник изнасилования станка и инструмента. Так что да, всё на кончиках пальцев.

А вариант обратиться к at90 и его магазину инструмента с заказом.? Тем более он базируется в Краснодаре. Давайте скооперируемся, нам тоже надо.)))) Чтобы поставщику было не накладно тащить партию

Здравствуйте форумчани, задался целью сделать ИФО с датами  на китае  шанси  по средней линии.Подскажите какой лучше использовать инструмент  и  на каких режимах?

Отредактировано макар (26-08-2014 18:50:28)

Так чем продолжилось/завершилось данное нахождение, чем "душа успокоилась" ????
Если купил? то подошел ли диаметр цанги 10мм под ER11. Или как то по другому надо "колхозить". Если все подошло, то есть ли уменя возможность присоседиться?

Вот что у меня получается.
Исходники - Редуктор от болгарки Макита (уменьшенный, зауженный корпус), 2 удлинителя для гаечных ключей-трещёток по 12 см и грамотный токарь.
На первом удлинителе оставляется "мама", а на стволе токарь вырезал копию вала, который входит в редуктор. После"мамы"начинается заужение - оно и явилось опорной площадкой на подшипнике для этого нового вала, т.е. подшипник из редуктора не удален. Конец удлинителя естесссно срезан и выточена посадка с резьбой для крепления конусной шестерни внутри редуктора. Получили закрытый редуктор с внешним выходом "мамы" под шлицевое соединение со 2-м удлинителем. 2-й удлинитель - "маму" отрезаем и ствол проточили под цангу на 12.

Примерка с диском на 230 (простой сухорез) показала, что расстояния позволяют его использовать. Теперь рассчитываем конструкцию для фиксации этого редуктора не на сам шпиндель (5.5кВт), а на площадку вертикальную к которой он закреплен. Угловое крепление жестко фиксированное, с возможностью поворота на 90 градусов самого редуктора(просто открутив четыре болта и переставив в другое положение)

Да механизм расчитан на обороты не более 6000. Диски тоже имеют ограничения по оборотам. Поэтому расчет был именно на шлицевое соединение - в нем будут гасится вибрации вредные для подшипников шпинделя. + Сами удлинители, из которых собран, вал имеют определенную структуру металла - вязкую и плотную. Закаливать их не стали. Они рассматриваются как расходники.
Что касается варианта с креплением болгарки, то это решение более громоздкое(связанное с дисбалансами) и неудобное по скорости настраивания. Хотя возможно есть какие-то варианты и такой конструкции. Пока двигаемся в выбранном направлении. С большим вниманием и уважением готов выслушать,рассмотреть, попробовать, протестировать технические рекомендации заинтересованных проффессионалов.

На стойке предусмотрен аварийный останов и сигналка,  а управление с пульта DSP. Что касается защиты, то спасибо за существенное замечание. Об этом, почему-то, думается в последнюю очередь. Хотя "опыт" тоже имеет место быть. Согласен, что стандартного отражателя от болгарки недостаточно и потребуется "глухая" защита с двух сторон диска. Закроем карбоном.
Относительно дисков - безусловно использование"сухореза" всегда чревато неожиданностями, поэтому будем использовать потолще "мокрые" и нет желания резать плиты сразу на максим глубину. Будем прислушиваться /притрагиваться и к оборотам и к глубинам.

Идея интересная, спасибо. Но мы используем защитные/отражающие экраны из стеклопластика и углепластика (карбона). Нам так сподручнее, т.к. наше производство (одно из подразделений связано с композитами) эти материалы и производит. Как защитные материалы они более эффективны при "убийственном" воздействии осколков фрезы или камня из-за своей высокой ударной вязкости, чем PVC (ПВХ). Если появиться возможность, то начнем использовать полотна на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).
А по конструкции крепления данного редуктора может быть какие мысли имеются?

Друзья Компания АНТИКАМРАМОР предлагает услуги по предоставлению инструмента по камня обработки тоеть Алмазные отрезные диски мягкие алмазные диски (черепахи по 150р. за штуку) спицы для художников от 30р. до 110р. Зависимости от количества
http://antikamramor.ru/ нашь сайт всё там есть цены выбор товара

По 1-му : Данный сухорез использовал для "примерки" и уточнения размеров установки возможного максимального диаметра диска.
По 2-му : На одном из фото видны загнутые трубки для подачи воды. Станок для резки камня 3+1. Конечно же планируем использовать "мокрорез" и для начала видится диаметр его 180 мм. Это связано со спецификой деятельности (предметы интерьера), т.е. плиты для памятников мы не обрабатываем. Однако большое количество длинных/прямых резов - раскрой слэбов.
По-3-му. Для кривых резов используем простые торцевые/конусные алмазные фрезы. Плиткорезы не делают резы длиной 2.5 метра. А по времени - смена/установка данной насадки и ёё работа, даже при небольшом заглублении в 3-5 мм (быстрый ненагруженный рез) даст больший эффект по продуктивности.
Но пока это только теория. И практическое воплощение/получение результатов ещё впереди. Сейчас этап - как ЕЁ "присандалить" грамотно".

Минут 15 кольцевым или корончатым сверлом с водой и во дворе-правда сверлильная машина адово выглядит и стоит так-же:)

zelenok
Эх, было бы у меня такое сверло...

Для такого сверла нужно труба соответствующего диаметра безшовная. Длина в два раза больше чем будеш сверлить. на один конец токарь вытачивает переходник с резьбой на болгарку  естественно все центрируеться вместе. На другой конец в любой фирме которая паяет сегменты на пилы. Покупаем и паяем сегменты по кругу. толщина сегментов должна быть больше чем толщина стенки трубы. Если края сегментов вылетают за педелы трубы(ведь сегменты прямые а труба с торца имеет радиус) ничего страшного со верменем притруться  Возле верхнего края сверла делаем крет на крест отверстие в которые будем подавать воду. Ведь воду лучше всего подавать изнутри сверла. если насухо то быстро сгорит.  вот и вся наука.

Согласен 
Впрочем, я всё уже сделал.

Игоревич и прям блоки бурите сверлом 120?Там больше полтоса не надо чтобы блок развалить.На болгарку тоже такое сверло не поставишь без уменьшения оборотов ибо скорость угловая велика при 6600.Есть спец машины ручные-2000 обормотов дают и при перекосе в отверстии накручивают держателя машины на себя, ломая руки и отрывая те самые стальные яйца.

marm
Есть подозрение что кварцит только в ручную.