Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Столярные работы.


Столярные работы.

Сообщений 1 страница 100 из 189

1

Добрый день, коллеги. Предлагаю в этой ветке обсуждать технологии столярного производства, высказывать свое мнение по той или иной операции, обмениваться ссылками на полезные интернет ресурсы с информацией о столярном деле.

Первое о чем бы я хотел поговорить, это технология склейки щита, так часто применяемая в изготовлении фрезерованных деталей.
Поскольку тема довольно обширная, думаю, следует разделить ее на части:

1.Выбор породы древесины и сортамента (возраст, качество, влажность, сечение).
2.Раскрой пиломатериала.
3.Подбор делянок щит.
4.Выбор клея и режима склейки.

Тематические посты буду дописывать, что бы не было путаницы.

Отредактировано D.Sh (01-09-2012 14:07:57)

0

2

1.Выбор породы древесины и сортамента (возраст, качество, влажность, сечение).

На мой взгляд, наиболее важный момент, определяющий качество щита это стабильность материала. Что влияет на стабильность материала?
Общие параметры свойственные всем породам:
Во - первых, святая святых столяра – влажность, если мы говорим об обычном (не стабилизированном) материале, должна соответствовать 8-12% и не коем случае не колебаться от делянки к делянке, то есть, если 8 то все 8, а не 8-12-9-11-8. Влажность контролируется влагомером, опытный столяр определит влажность, сжав в кулак свежую стружку или прикоснувшись ладонью к свежему спилу.
Во – вторых режим сушки, неправильный режим не снимает и даже создает дополнительные напряжения в дереве. Сушка это отдельная тема, поэтому моя краткая рекомендация: покупайте доску у проверенных поставщиков.
Третье - возраст, зрелость дерева. Чем старше, тем стабильней. Справедливо для всех пород. Легко определить по количеству и форме годичных слоев, если они пологие, значит дерево старое, если крутые, значит молодое или древесина близка к сердцевине, что сопоставимо.
Четвертое – выдержка материала до обработки, как с возрастом, чем старше, тем лучше. Недаром для  дорогой мебели используют древесину выдержанную годами, а для музыкальных инструментов, десятилетиями.
Пятое наличие пороков строения. Сучки, косослой, свилеватость, трещины создают напряжения и нарушают однородность материала. Соответственно, все вышеперечисленное в печь, если это не противоречит художественному замыслу.

Отредактировано D.Sh (01-09-2012 16:36:44)

0

3

Приветствую Всех. Хочу поделиться проблемой и спросить совета...  В ноябре прошлого года сделали бронедверь входную в частный дом и по пожеланию клиента установили на неё накладки из дубового мебельного щита, купленного в Одесском "Эпицентре", размером 1000*2200мм, 18мм толщиной - снаружи и внутри. Клиенту говорили что для улицы щит не подойдёт и его со временем порвёт...  жаль что в договоре этого не прописали..  щит порвало и мы сделали вторую накладку. Не могу на домашнем компе найти фотографию двери с накладкой для полного представления. Первая накладка устанавливалась при температуре -15, вторая, неделю назад при +42. Вторую порвало на третий день.
    Вот в чём вопрос: Если соберу щит сам, при помощи ваймы http://wooden-stool.ru/prisposoby/prisp … hitov.html  из ламелей двухметровой длины и толщиной 20мм - её рвать будет или нет? Спасибо.

0

4

а глубина рельефа какая? хотя какая разница , всёравно порвёт или выгнет, недаром двери делают с филёнками.

0

5

SeregaSSP написал(а):

Приветствую Всех. Хочу поделиться проблемой и спросить совета...  В ноябре прошлого года сделали бронедверь входную в частный дом и по пожеланию клиента установили на неё накладки из дубового мебельного щита, купленного в Одесском "Эпицентре", размером 1000*2200мм, 18мм толщиной - снаружи и внутри. Клиенту говорили что для улицы щит не подойдёт и его со временем порвёт...  жаль что в договоре этого не прописали..  щит порвало и мы сделали вторую накладку. Не могу на домашнем компе найти фотографию двери с накладкой для полного представления. Первая накладка устанавливалась при температуре -15, вторая, неделю назад при +42. Вторую порвало на третий день.
    Вот в чём вопрос: Если соберу щит сам, при помощи ваймы -- из ламелей двухметровой длины и толщиной 20мм - её рвать будет или нет? Спасибо.


Хотел этого вопроса о размерах щита коснуться чуть позже, да ладно.

Первое, что скорее всего Вы не учли, это то, что дерево расширяется и сужается в зависимости от перепада температуры и влажности и в первую очередь по ширине (если не изменяет память в 4 раза сильнее, чем по длине). Вывод: в конструкции должна быть учтена возможность движения, к примеру вместо щитовой - рамочно-филенчатая. И вообще нужно избегать больших ширин, особенно!!! для наружных работ. Так же распространенная ошибка бывает при изготовлении деталей с одной лицевой поверхностью это покрытие неодинаковым количеством слоев лака с двух сторон, лак имеет очень сильное поверхностное натяжение, а при таких площадях оно значительное.

volobyr написал(а):

а глубина рельефа какая? хотя какая разница , всёравно порвёт или выгнет, недаром двери делают с филёнками.


Да, соглашусь с коллегой, при таких размерах у дубового щита на улице нет шансов.

Отредактировано D.Sh (01-09-2012 13:54:51)

0

6

D.Sh написал(а):

.Да, соглашусь с коллегой, при таких размерах у дубового щита на улице нет шансов.
Отредактировано D.Sh (Сегодня 13:54:51)

Извините за вопрос непрофессионала:
- А если перед дальнейшей обработкой, пропитать например льняным или тиковым маслом, после этого недолжна заготовка  влагу впитывать?

0

7

volobyr написал(а):

а глубина рельефа какая? хотя какая разница , всёравно порвёт или выгнет, недаром двери делают с филёнками.

Глубина рельефа 9мм, ширина 45мм. Одна треть накладки - вырезана внутри радиусом под стеклопакет. На следующей неделе скину фото. Дверь полуторная, малую часть не рвёт. Загрунтована со всех сторон и покрыта лаком масленым в два слоя только с лицевой стороны.

0

8

rslavi написал(а):

Извините за вопрос непрофессионала:
- А если перед дальнейшей обработкой, пропитать например льняным или тиковым маслом, после этого недолжна заготовка  влагу впитывать?


Все когда то были непрофессионалами. Тиковое масло защитит деталь только от капельножидкой влаги, а от влажности воздуха только частично. Дерево коробит скорее не от влажности, а от ее перепада, поэтому отделочные материалы для наружных работ обладают повышенной влаго –светостойкостью. Для улицы я рекомендую Remmers, проверен лютым Московским климатом.

0

9

Уважаемый D.Sh. Просьба - проведите ликбез по вопросам изготовления мебельных щитов...  зашел на сайт Remmers, очень много информации, и здесь проконсультируйте, пожалуйста. У нас работают немецкой Дюфой и польским Видароном.

+1

10

Накладку из мебельного щита на наружной двери будет рвать однозначно. Если ее изготовить из наборных планок, то нужно избегать больших размеров плоскостей по ширине. Детали необходимо красить все отдельно и только потом собрать. Дерево будет играть каким бы вы его лаком или краской не покрывали.
Такие краски как Remmers и Renokoll ценятся в основном тем, что дают дереву "дышать". Я бы частично попытался поставить шпонированую фанеру. Скинте рисунок, чтобы можно было что-то посоветовать.

0

11

Антал написал(а):

Накладку из мебельного щита на наружной двери будет рвать однозначно.


А если еще и солнечная сторона, то шансов у нее вообще нет.
Летом очень сильно нагреваться будет.
Как уже говорил Антал выручить может шпонированая фанера. И еще нужно обратить внимание каким клеем клеится шпон.

А на счет отделки...
Когда то пришлось делать врата в собор в Магадане.
http://s017.radikal.ru/i425/1209/1b/69a1d464e8b7t.jpg
Покрывали кислотным лаком Тиккурила.
Прошло уже больше 6 лет.
Вроде пока нормально.

Отредактировано Nomid (02-09-2012 00:08:12)

+1

12

Антал написал(а):

Накладку из мебельного щита на наружной двери будет рвать однозначно.

Нет. Просто нижнюю часть , прилегающюю к металлу, надо пропитать жидким клеем, типа ПВА, разведённым примерно 1 к 10,
просушить,а после покрыть лаком или ещё чем. Работа парникового эффекта между металлом и древесиной  будет анулированна,
устойчивость щита повышается в разы. И это проверено неоднократно, мода на железную дверь устойчива.
8 лет назад накладывал филёнки на металл из сосны, без резьбы, и стоят.. Пока никто не нападал, к ому готовил, в смысле возврата.

0

13

8 лет назад накладывал филёнки на металл из сосны, без резьбы, и стоят.

    Николаевич... а с этого места можно поподробнее.
1.Размер щита (ширина)
2. Толщина
3. Куда выходит дверь (или в подьезд дома, или на улицу)
4. Марка отделочных материалов и пр.
5. Влажность щита
   С уважением

Отредактировано grigori (02-09-2012 09:36:19)

0

14

SeregaSSP написал(а):

бронедверь входную в частный дом

Если заказчик не желает делать большой солидный козырек, такой, чтоб на дверь не попадали прямые солнечные лучи и не попадали капли дождя, предлагаем ему накладки исключительно из мдф ( как на фото), колером можно добиться сходства тонировки внутренних деревянных дверей и наружной сплошной накладки практически 1:1. Клей для склеивания деталей деревянной двери советую брать D4 влагостойкий, а лакокрасочные материалы только на водной основе. Самой рискованной породой для наружных дверей считаю ясень.http://s1.uploads.ru/t/Jngs9.jpg

Отредактировано mariman (08-09-2012 20:42:00)

0

15

mariman написал(а):

Самой рискованной породой для наружных дверей считаю ясень.


Спорное утверждение. Из опыта, кавказский ясень очень твердый и тяжелый при правильной сушке вполне стабилен, обладает высокой гигроскопичностью и в этой связи слабой стойкостью к гниению, а американский (говорят и дальневосточный) наоборот очень легкий, обладает широкими менее выраженными годичными слоями и очень стабильный.

Вообще выбор породы древесины для изделия, очень тонкий вопрос. Если оценивать стабильность дерева в изделии (подразумеваю нагруженные резьбой), я бы отдал предпочтение ольхе и кедру из мягких и однотонных, из твердых грецкому ореху, груше и вишне. Не рекомендовал бы использовать для склейки в щит : бук, граб, акацию и шелковицу. Нейтральное отношение к дубу, ясеню, березе, клену, так как многое зависит от конструкции изделия.

0

16

Самой рискованной породой для наружных дверей считаю ясень

Судя по опыту, то все зависит от правильной сушки изделия и технологии изготовления. Счас в основном все работают как, срезали дерево, не глядя в какое время года, быстренько порезали и сразу в сушку. Потом изделие построгали, склеили, покрасили и бегом ставить, чтобы быстрее деньги получить, а через время репу чешут и думают почему все потрещало.
По правильному необходимо дерево заготавливать только зимой, когда нет движения в нем смолы. Потом попилить и дать вылежаться хотя-бы полгода ( в Германии на фабриках пятилетний запас леса лежит - только через пять лет его досушивают до небходимой влажности). Потом высушить, соблюдая все режимы сушки - опять дать отлежаться, чтобы ушли все напряжения - минимум 2 недели и только после этого забирать в цех на обработку. Опять - же детали нужно поклеить и перед вгонкой в размер дать полежать недельку, чтобы опять-же ушли напряжения. Склеивать для наружных работ необходимо только на клей Д4, а для филенок использовать однокомпонентный Д4, чтобы через время на краске не проявлялись места склейки.
Отсюда вывод, что необходимо иметь зас леса хотя-бы годовой, и время на исполнение заказа. Иначе все игра в рулетку - повезет- не повезет.

+2

17

Антал написал(а):

По правильному необходимо дерево заготавливать только зимой, когда нет движения в нем смолы.

Это как-по гостам ,по технологии,или по домыслам?

Антал написал(а):

в Германии на фабриках пятилетний запас леса лежит - только через пять лет его досушивают до небходимой влажности

А эта информация откуда?
Сушка древесины это еще и предохранение древесины от грибков плесени и прочих факторов влияющих на качество древесины

0

18

Николаевич написал(а):

Антал написал(а):
8 лет назад накладывал филёнки на металл из сосны, без резьбы и стоят..

а может в этом дело

Отредактировано volobyr (03-09-2012 16:22:49)

0

19

Blade написал(а):

Антал написал(а):
По правильному необходимо дерево заготавливать только зимой, когда нет движения в нем смолы.Это как-по гостам ,по технологии,или по домыслам?

Это по технологии и правилам заготовки древесины.Правильно заготавливают лес когда прекращается в древесине сокодвижение-это от поздней осени и до ранней весны.Другой вопрос ,что рубят и летом.Высушенный лес беру прямо на сушке,бревна заготавливают с зимы.Поэтому точно знаю ,что лес беру зимней рубки.

Blade написал(а):

Антал написал(а):
в Германии на фабриках пятилетний запас леса лежит - только через пять лет его досушивают до небходимой влажностиА эта информация откуда?
Сушка древесины это еще и предохранение древесины от грибков плесени и прочих факторов влияющих на качество древесины

Брат был в Италии,на заводах изготавливающих мебельные фасады в окресностях Вероны (пробовали поставлять итальянцам ЧМЗ),у них сделаны навесы под которыми уложена доска ,которая лежит от 5 лет,для снятия напряжения и естественной сушки до средневзвешенной атмосферной влажности (14-16 %).После этого ее досушивают.

0

20

Я все что написал, испытал на собственном опыте. Я с 1990г занимаюсь столярным и мебельным производством. Обьездил много производств и выставок за границей (Германия, Бельгия, Турция, Польша, Китай). С 1996г по сей день делаю заказы правительству на дома, квартиры, офисы и т.д. Раньше сам себе возил краски, фурнитуру, клей из Германии. Использовал все только самое лучшее, что на наш рынок не поставлялось.
Если что-то интересует, поделюсь информацией. Я не сторонник приводить Госты и Нормы, в основном полагаюсь на свой наработанный опыт.

0

21

grigori написал(а):

Николаевич... а с этого места можно поподробнее.

Размер=800 на 640
Толщина 22
на улице
по материалу отделки не помню
влажность на момент пропитки, что в то время, что сегодня, 8-12% , иначе не стоит огород городить
Кстати, у нас в Забайкалье, перепад температур нормальный-90 градусов, а экстремальный 108 градусов,
как вам условия??? Поэтому жесткие сорта древесины типа дуб-бук на внешней отделке не используются, не дюжат.
Эластичности не хватает.

Отредактировано Николаевич (03-09-2012 19:09:29)

0

22

К обсуждению выбора материала, я бы хотел добавить рекомендацию: во многих случаях при изготовлении декоративных элементов, уместно применение стабилизированной, или как часто называют, термообработаной древесины, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: выше стойкость к атмосферным воздействиям, легче обрабатывается, однороднее, есть конечно и недостатки, в основном цена и низкие физико-механические показатели.

P.S. Неплохая ветка получается, перспективная.

Отредактировано D.Sh (03-09-2012 19:09:07)

0

23

D.Sh написал(а):

К обсуждению выбора материала, я бы хотел добавить рекомендацию: во многих случаях при изготовлении декоративных элементов, уместно применение стабилизированной, или как часто называют, термообработаной древесины, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: выше стойкость к атмосферным воздействиям, легче обрабатывается, однороднее, есть конечно и недостатки, в основном цена и низкие физико-механические показатели.

P.S. Неплохая ветка получается, перспективная.

Отредактировано D.Sh (Сегодня 01:09:07)


А хрупкость текстуры, потеря связей между слоями, потеря жёсткости ??? Это куда подевать?? На внешней отделке применять
не стоит, это мое мнение.

0

24

термомодифицированная древесина как раз подходит по всем параметрам для наружной отделки,и мне кажется, что для неё не так важны конструкционные свойства.
А уж резать по ней- песня. Пробовал неоднократно, правда цвет темноватый, а остальное О.К.

P.S. насчет сращивания- все как у нас. Ламели клеятся на плоскую фугу. Правда пресса у них хорошие, а в остальном- классический щит.

Отредактировано grigori (03-09-2012 19:50:51)

0

25

Слава333 написал(а):

у них сделаны навесы под которыми уложена доска ,которая лежит от 5 лет,для снятия напряжения и естественной сушки до средневзвешенной атмосферной влажности (14-16 %).После этого ее досушивают.

есть атмосферная сушка,есть атмосферное хранение,очевидно в вашем случае речь идет о атмосферной сушке,так вот, в Украине(да и в странах бывшего СССр)разрешается(нормативными документами) сушить древесину при атмосферной сушке до 22% влажности, досушивание до влажности 7-12% производится в сушильных камерах,хранение высушеной древесины производится в закрытых приспособленных для этого помещениях с возможностью  регулировки влажности воздуха в помещении
При атмосферном хранении поддержание влажности  древесины в приделах 14-16% невозможно...

Отредактировано Blade (03-09-2012 20:09:58)

0

26

teplov написал(а):

Брат был в ИталииНужно сказать, что при большом колличестве мебельных предприятий в Италии необходимого количества древесины из местных природных ресурсов у НИХ нет. Вопросы: чья древесина под итальянскими навесами? Выведал ли брат какие-нить местные секреты сращивания древесины в мебельные щиты? Хотя бы о впечатлениях услышать...

Мы пробовали поставлять ЧМЗ в Италию.Но там очень жесткие требования по качеству и в конечном итоге отказались от этого,нерентабельно.
По поводу секретов обработки,брат в большей степени коммерсант,чем технолог.

0

27

Blade написал(а):

При атмосферном хранении поддержание влажности  древесины в приделах 14-16% невозможно...

Состояние сушильного агента (воздуха) нестабильно, на него оказывают влияние климатические условия, время года и суток. В результате взаимодействия воздуха и высыхающей древесины на складах создаётся своеобразный микроклимат: воздух имеет пониженную температуру, повышенную влажность и небольшую скорость циркуляции. Поэтому процесс атмосферной сушки длительный. Древесина высушивается до влажности 12—20% в зависимости от климата (температуры и влажности воздуха), породы и толщины материала.

Привожу цифры для нашего климатического пояса (Краснодарский край)
Из справочника по лесоматериалам  http://les.novosibdom.ru/node/5

Отредактировано Слава333 (03-09-2012 21:36:24)

0

28

вот фото металлической двери с накладкой из дубового мебельного щита, которую порвало (болшую часть, правуюhttp://s1.uploads.ru/t/RyN2I.jpg
)

0

29

Сделайте накладку набором как дверь. Вместо филенок поставьте фанеру шпонированную. Места стыка стоевой и поперечины проявите фаской. Покрасьте отдельно филенки и потом соберите. На заднюю часть лака ложите столько-же сколько и снаружи. Красить лучше водными красками, лаками. Торцы у стояков необходимо перед покраской защитить специальным составом, чтобы не тянули влагу.

0

30

Уважаемый D.Sh, хотелось-бы продолжения от Вас по тематике склейки мебельного щита - подбор, раскрой, выбор клея и всего что с этим связано. Заранее благодарю.

+1

31

2.Раскрой пиломатериала.

Итак с породой древесины определились, проверили влажность, отбраковали дефекты, выдержали 10-20 лет, приступаем к раскрою (на мой взгляд наиболее сложная для понимания операция). Единой системы нет, все зависит от свойств материала, параметров изготавливаемой детали и экономических соображений (бюджета изделия). К примеру склейка крышки стола, детали обвязки двери, деки электрогитары и подоконника будет отличаться, при чем в некоторых случаях кардинально. По стольку это форум ЧПУшников, сформулируем задачу нашей детали (поправляйте): 
1.Деталь должна иметь одинаковую (равномерную) текстуру.
2.Одинаковую (равномерную) впитываемость поверхности (речь о тонировке).
3.Равномерный цвет.
4.Максимальный размер по ширине (по опыту, максимальное соотношение толщины детали к ширине колеблется от 1/8 до 1/12, в зависимости от породы).
5.Минимальное количество клеевых швов (забота о фрезах) по ширине и толщине.
6.И само собой разумеется, деталь должна быть стабильной.

Отредактировано D.Sh (16-09-2012 22:45:38)

+1

32

D.Sh написал(а):

2.Раскрой пиломатериала.

Итак с породой древесины определились, проверили влажность, отбраковали дефекты, выдержали 10-20 лет, приступаем к раскрою (на мой взгляд наиболее сложная для понимания операция). Единой системы нет, все зависит от свойств материала, параметров изготавливаемой детали и экономических соображений (бюджета изделия). К примеру склейка крышки стола, детали обвязки двери, деки электрогитары и подоконника будет отличаться, при чем в некоторых случаях кардинально. По стольку это форум ЧПУшников, сформулируем задачу нашей детали (поправляйте): 
1.Деталь должна иметь одинаковую текстуру.
2.Одинаковую (равномерную) впитываемость поверхности (речь о тонировке).
3.Равномерный цвет.
4.Максимальный размер по ширине (по опыту, максимальное соотношение толщины детали к ширине колеблется от 1/8 до 1/12, в зависимости от породы).
5.Минимальное количество клеевых швов (забота о фрезах) по ширине и толщине.
6.И само собой разумеется, деталь должна быть стабильной.

   А каково соотношение толщины ламели к её ширине? 1/3?

0

33

а можно ли склеить щит из досок 40х200 или 200 надо напилить уже?

0

34

нужно распилить на ламели сантиметров по 5, при подготовке к слейке разложить бруски так чтоб направление волокон по торцу чередовалось,  ща постараюсь картинку подыскать для наглядности
тут можно посмотреть http://www.school-workshops.ru/images/ris/ris84.php

Отредактировано SvIv (12-09-2012 22:14:21)

+1

35

SeregaSSP написал(а):

А каково соотношение толщины ламели к её ширине? 1/3?

volobyr написал(а):

а можно ли склеить щит из досок 40х200 или 200 надо напилить уже?


Универсального рецепта для выбора сечения делянки (ламели) нет, только опытным путем. Давайте обсудим, что влияет на выбор размера:
1.Размер щита. Желательно стремиться к кратности (равному шагу клеевых швов), понятно, что если клеим щит, к примеру, на 500, то некрасиво будет выглядеть 50+150+30+100+70+80+20 и непрофессионально.
2.Направление волокон материала. Чистый радиал, выдерживает очень приличные соотношения ширины к толщине, по опыту до 1/5, тангенциальный распил, менее стабилен, поэтому максимум 1/3, самый коварный –смешанный, лучше воздержаться от склейки в широкие детали.
3.Порода древесины, или (правильнее в данном контексте) плотность материала. Зависимость прямая: большая плотность – сильные напряжения – слабая стабильность. Не аксиома, есть исключения среди экзотики, даже не требующие переклейки.
4.Выдержка материала. Недавно работал с дубом, полежавшим на чердаке 30 лет, короблении не было, даже при раскрое косослоя, пилу не разу не зажимало.

Отредактировано D.Sh (14-09-2012 20:37:53)

0

36

GVL написал(а):

Добрый вечер.

Скорее ночь (сужу по времени написания поста).

GVL написал(а):

Кратность шита не имеет не какого значения!

Не спорю, конечно не имеет, если Вы дилетант не имеющий представления о чем речь.

GVL написал(а):

главное Вы не должны видеть этого

Не понимаю, в каком состоянии нужно находится, что бы не видеть клеевые швы и текстуру волокон щита, который только что склеили.

GVL написал(а):

Какая "хрен" разница,какой ширины ламели,главное текстура,цвет,+примерная выдержка при естественной сушке!.

Вот эту часть особенно трудно прокомментировать, судя по регистру и грамматике, Вы сильнопьющий, но знание слов: ламели, текстура и естественная сушка!, говорят об образованности и знании предмета разговора.

GVL написал(а):

Хотите сделать вещь!,постарайтесь напрячься с материалом,а иначе всё равно всё на "верх" вылезет.,

Согласен, качественный материал – залог успеха и конечно профессионализм исполнителя.

GVL написал(а):

Вы же вроде  - Моцарт!,так и Ваши обещанные советы должны быть состоятельными,а иначе-шелухонь!,

Вы же вроде пьющий, причем сильно и регулярно, поэтому должны знать, что писать на форуме лучше на трезвую голову. Я то же выпиваю, думаю, как и многие собеседники, по этому предлагаю в «Курилке» создать «Пьяную ветку» и постить там в свободном формате.

GVL написал(а):

извините за абстрактность.

В данном тексте уместнее слово бестактность. Если чего не знаете, спрашивайте, не стесняйтесь.
Здесь Вы можете узнать значение слова абстракция: http://tolkslovar.ru/a285.html

Отредактировано D.Sh (15-09-2012 09:04:42)

+2

37

D.Sh написал(а):

2.Раскрой пиломатериала.

Итак с породой древесины определились, проверили влажность, отбраковали дефекты, выдержали 10-20 лет, приступаем к раскрою (на мой взгляд наиболее сложная для понимания операция). Единой системы нет, все зависит от свойств материала, параметров изготавливаемой детали и экономических соображений (бюджета изделия). К примеру склейка крышки стола, детали обвязки двери, деки электрогитары и подоконника будет отличаться, при чем в некоторых случаях кардинально. По стольку это форум ЧПУшников, сформулируем задачу нашей детали (поправляйте): 
1.Деталь должна иметь одинаковую (равномерную)  текстуру.
2.Одинаковую (равномерную) впитываемость поверхности (речь о тонировке).
3.Равномерный цвет.
4.Максимальный размер по ширине (по опыту, максимальное соотношение толщины детали к ширине колеблется от 1/8 до 1/12, в зависимости от породы).
5.Минимальное количество клеевых швов (забота о фрезах) по ширине и толщине.
6.И само собой разумеется, деталь должна быть стабильной.


Если собеседники не возражают против поставленной задачи, сформулирую свои рекомендации по пунктам:
1.Деталь должна иметь одинаковую  (равномерную) текстуру.
   1. Не зависимо от выбора породы древесины и распила, рекомендую ответственную склейку клеить из одной доски, или досок принадлежавшим одному стволу и распилу, не переворачивая, в пачке доски как правило находятся рядом, найти не сложно.
2. Делянки лучше размещать в щите в одном направлении, по направлению роста ствола, в таком случае получаем равномерное светоотражение, рекомендация относительно доски с равномерной структурой от кромки до кромки.
3. Если материал неравномерной текстуры, применяем разворот. Разворот книжкой – распиливая толстую доску и разворачивая на 180 градусов (очень высокохудожественный ход) и разворот в плоскости доски.
2.Одинаковую (равномерную) впитываемость поверхности (речь о тонировке).
Тут достаточно сказать, что древесина по разному принимает тонировку вдоль и поперек годичных колец (радиальный и тангентальный распил), в этой связи, даже при одинаковом цвете (так часто бывает у клена, бука, ольхи, липы, осины, березы и т.д.), разные распилы лучше не смешивать.
3. Равномерный цвет.
Равномерный цвет и слабовыраженную текстуру имеют из хвойных – кедр; из лиственных, мягкие: липа, осина, тополь, ольха; твердые: бук, клен, береза, груша, граб.
Для декоративных работ, я предпочитаю (по критериям: 1стабильность, 2однородность 3легкость в обработке) кедр, ольху и дикую грушу.


Дописываю.

Отредактировано D.Sh (17-09-2012 19:18:57)

+1

38

Есть задача - собирать шестигранники диаметр около 40 см, материал - сосна, сечение 70х18, (как бы шестигранная шайба получается) пробовали собирать на пластиковые шпонки типа "ласточкин хвост"+ клей ПВА, проблем в том что недели через 2 углы расходятся, хотя запилены изначально с идеальной точностью. Дерево сухое 8%. как добиться успеха? сразу под лак? может кто то что то подобное делал?

0

39

SvIv написал(а):

Есть задача - собирать шестигранники диаметр около 40 см, материал - сосна, сечение 70х18, (как бы шестигранная шайба получается) пробовали собирать на пластиковые шпонки типа "ласточкин хвост"+ клей ПВА, проблем в том что недели через 2 углы расходятся, хотя запилены изначально с идеальной точностью. Дерево сухое 8%. как добиться успеха? сразу под лак? может кто то что то подобное делал?


Все очень просто, нужно выполнить шиповое соединение узла, варианты:
1. Прямой шип, открытый или впотай, при толщине 18 мм толщина шипа 6-8мм, длина 20-40мм, просто и сердито.
2. Шип зубчатый, для сращивания по длине, длина шипа 8-12мм, наиболее надежное и технологически правильное соединение, главное правильно сдавить. Фрезы производятся, как для ручного (Globus, CMT, ЭНКОР и тд), так и для стационарного фрезера.
http://www.woodwin.ru/userfiles/photo/263_15.jpg

Пластиковые шпонки не рекомендую, не надежно. И не забывайте про хороший клей, для монтажных усовых соединений рекомендую Titebond Ultimate III Wood Glue
http://www.shuruping.ru/glue/categor/954/vendor/39
на худой конец Kleiberit 303
http://www.kleiberit.ru/?id=27

Возможно, проблема кроется в том что деталь попадает в условия переменной влажности, тут надо более детально разбираться.
Существуют ситуации, когда неизменный клеевой шов на усовом соединении выполнить просто невозможно (условия переменной влажности и температуры), тогда приходится выполнять погодный шов, чтобы скрыть колебания поверхности или эластичный шов при помощи полиуретанового герметика.

Отредактировано D.Sh (17-09-2012 19:26:02)

+1

40

микрошип не катит из за эстетических соображений, про прямой шип думал, но тогда усложняется процесс сборки, надо как то сжимать, приспособление придумывать, а их в день не меньше 100шт нужно собирать, шпонки идеальный вариант по скорости сборки, пришел к выводу что нужно тщательнее контролировать начальную влажность, использовать хороший клей и как можно быстрее покрывать лаком. Может мне все таки повезет без шипов???)))

Отредактировано SvIv (17-09-2012 22:46:01)

0

41

Вот неплохой вариант вставного шипа:
http://www.youtube.com/watch?v=e71MitCy04A
http://www.festool.net/dominoXL/ru/

0

42

прикольная штука, но не вариант по моему. это тогда проще 2 обычных круглых шканта ставить на соединение  и колхозить какую то штуку, которая будет зажимать одновременно со всех сторон. ээх опять все это отложится в долгий ящик, совершенно не хватает времени. Может кто нибудь захочет серьезно организовать  небольшое производство? потребность 1000-5000шт в мес. пишите в личку - объясню подробности.

0

43

Встречался с заказчиком он мне показал изделие, собранное так же на пластиковой шпонке (на одной) и заверил что дело исключительно в клее. какой клей не сказал), но сказал что проблем не было. так что попробую еще пробную партию собрать

0

44

http://s1.uploads.ru/t/tAQyF.jpg
Мы по такому принцыпу арочные окна и фрамуги на двери изготавливаем, соединения фрезеруем фрезами профильной и контрпрофильной, клей полеуретановый двухкомпонентный Д4

+1

45

такие фрамуги у меня знакомые склеивают просто на гладкую фугу хорошим клеем, много раз обрабатывал - проблем нет, тут не создаются напряжения даже если изделие усыхает, в отличии от собранного в кольцо. а вот по поводу клея еще бы послушал мнения специалистов - какой использовать и чтоб не очень дорого

0

46

Domin написал(а):

Пришла заявка от клиента на картину:

"А что лучше выдержит перепады температуры и не растрескается от мороза? Я имею в виду -  сосна или береза? Мне бы хотелось немного порельефнее, а бук труднее в работе. И лаком лучше не покрывать, а вышкурить потщательнее и  затонировать какой-нибудь пропиткой. Это можно? Со сроками не тороплю -хочу подарить зятю на Новый год."

А мы все как-то больше грунт - морилка - патина - лак и все для комнатной температуры.
Кто делал картины для улицы? может современные лаки держат такие перепады? а щит не порвет?


Если выбирать между сосной и березой, то сосна более устойчива к температурным перепадам, но в отличии от березы содержит смолу, загрязняющую фрезы. Я бы рекомендовал ольху, липу, осину и кедр, для такой задачи. А покрытие Remmers Aidol HK-Lasur, рекомендую, это лучшее для наружных работ.
http://www.remmers.ru/catalog/item505.htm

+1

47

В завершении рекомендаций по склейке щита, я бы хотел поговорить о клее, предлагаю обсудить плюсы и минусы.
1.ПВА дисперсии. Лично я работаю Kleiberit 303.2 + по необходимости турбоотвердитель.
Очень достойный продукт, плюсы: невысокая цена, очень прочный клеевой шов (есть возможность повышения прочности доD4), эластичный, водостойкий, прозрачный шов.
Минусы: очень густая консистенция – следствие плохая проникаемость в поры, быстро схватывается , неглубоко проникая в поры, термопластичность шва. Использую для крупных склеек: брус, щиты.
2.PUR. Я работаю Lignum PUR и Kleiberit 501. Вспениваясь, заполняет пустоты, неплохое решение для шиповых соединений не несущих большой нагрузки. Минусы: не удобен в работе, слабый клеевой шов, быстро схватывается. Плохой клей, удивляет дикая популярность среди столяров. Использую для шиповых соединений (редко) и склейки шлиф ленты на ШЛПС.
3.Эпоксидная смола. Хороший материал, при четком соблюдении пропорций. Всем хорош, один минус, слишком жесткий клеевой шов. Использую для приготовления шпатлевки с древесной пылью и для ремонта глубоких трещин.
4.Животный. Я работаю рыбным - Behlem, очень достойный продукт и прочный и удобный в работе и обратимый на любой стадии, огромный минус – неводостойкий. Использую для музыкальных инструментов.
5.Цианакрилат или циакрин, отличный клей во всех отношениях, но из-за цены вряд ли можно рассматривать с точки зрения промышленного применения. Использую для инкрустации и мелкого ремонта.
6.На основе олифатических смол, Titebond, если б не цена, я бы сказал: безупречный материал, лучшее что придумано для дерева. Использую для всех ответственных склеек, особенно хорошо зарекомендовал себя в усовых и быстрых монтажных соединениях.

Буду очень признателен, если коллеги дополнят мой список с рекомендациями.

+1

48

http://dap-ua.com/products/full/dap-weldwood-carpenters-wood-glue-1.jpg
вот такой у нас в ближайшем магазе продается. По моему очень даже не плохой. часто пользую,  по цене - что то рублей 200 за пузырек, но могу ошибаться. Titebond что то я у нас не встречал, но хочу заказать, сориентируете по цене и где лучше заказать

+1

49

D.Sh написал(а):

1.ПВА дисперсии. Лично я работаю Kleiberit 303.2 + по необходимости турбоотвердитель.
Очень достойный продукт, плюсы: невысокая цена, очень прочный клеевой шов (есть возможность повышения прочности доD4), эластичный, водостойкий, прозрачный шов.

Очень давно работаю данным клеем. Очень нравится. Покупаю непосредственно у дилера, который получает его из Германии кубами (такие пластиковые емкости 1м х1м х 1м) и разливает потом в вёдра. Так вот еще 10 лет назад никаких проблем с этим клеем не было. А сейчас почему-то клеевые швы краснеют. И капли, оставшиеся на верстаке или где-нибудь еще через месяц начинаю краснеть. 10 лет назад такого не было. Технолог у продавца говорит, что это типа мы перемешиваем клей металлическим прутом. И вообще сказал, что типа, если прикоснуться к нему железным прутом, то потом всё ведро после высыхания на дереве будет краснеть. Но я вообще к нему ничем, кроме дерева не прикасаюсь. А раньше, 10 лет назад, помню, перемешивал металлическим электродом - и ничего не было, никакого покраснения. Работаю в основном с кедром и сосной. Знакомые бондарщики сейчас кедровые купели стали клеить на ПУР 501 на микрошип, потому что от Kleiberit 303 клеевые швы бросались в глаза от покраснения.

0

50

WELDWOOD хороший клей на основе алифатических смол, я пробовал, очень похож на Titebond

http://www.shuruping.ru/glue/categor/954/vendor/39

+1

51

Карпуха написал(а):

Очень давно работаю данным клеем. Очень нравится. Покупаю непосредственно у дилера, который получает его из Германии кубами (такие пластиковые емкости 1м х1м х 1м) и разливает потом в вёдра. Так вот еще 10 лет назад никаких проблем с этим клеем не было. А сейчас почему-то клеевые швы краснеют. И капли, оставшиеся на верстаке или где-нибудь еще через месяц начинаю краснеть. 10 лет назад такого не было. Технолог у продавца говорит, что это типа мы перемешиваем клей металлическим прутом. И вообще сказал, что типа, если прикоснуться к нему железным прутом, то потом всё ведро после высыхания на дереве будет краснеть. Но я вообще к нему ничем, кроме дерева не прикасаюсь. А раньше, 10 лет назад, помню, перемешивал металлическим электродом - и ничего не было, никакого покраснения. Работаю в основном с кедром и сосной. Знакомые бондарщики сейчас кедровые купели стали клеить на ПУР 501 на микрошип, потому что от Kleiberit 303 клеевые швы бросались в глаза от покраснения.


У меня такая проблема была, когда работал в ангаре по соседству со слесарным участком, они постоянно зачищали болгарками сварные швы, а сквозняк заносил пыль на участок склейки. Проблема исчезла, как только переехал в отдельное помещение. Да, это правда, Kleiberit очень чувствителен к железу. А Вы не добавляете в клей немножко водички из под крана, для выравнивания консистенции? Достаточно замочить кисть в водопроводной воде и швы поржавеют, только дистиллированная вода пригодна.

Отредактировано D.Sh (29-09-2012 13:51:47)

+1

52

D.Sh написал(а):

Да, это правда, Kleiberit очень чувствителен к железу. А Вы не добавляете в клей немножко водички из под крана, для выравнивания консистенции? Достаточно замочить кисть в водопроводной воде и швы поржавеют, только дистиллированная вода пригодна.

Вот ведь, век живи - век учись! Клей как-то почти не приходилось разбавлять. А вот про кисть никогда бы не подумал! Клеил как-то щиты и кисточка жила рядом в баночке с водой. Вытащу, обтряхну от воды и в клей. Клей нанёс и опять в воду. А наносил клей прямо из 10-ти литрового ведра. И соответственно весь клей уже испорчен. Спасибо за наводку!  Хотя ведь раньше, 10 лет назад, так же работал, и ведь не было покраснения. Теперь буду покупать  дистиллированную воду.

0

53

Поделитесь, пожалуйста: кто какими приспособлениями пользуется для склейки щита, толстого щита и бруса.

0

54

Ученик написал(а):

Поделитесь, пожалуйста: кто какими приспособлениями пользуется для склейки щита, толстого щита и бруса.


В гаражно-цеховых условиях строгально-распиловочный станок, рейсмус, струбцины. Посмотрите на форуме, много раз обсуждалась эта тема.

Отредактировано region 42 (14-11-2012 13:13:53)

0

55

Что Вы называете строгально-распиловочным - циркулярку с рубанком в одном столе?
Ленточная не лучше циркулярки?
На заднем плане фото работ коллег, я вижу торцовки - Вы торцовкой не пользуетесь? А какой торцовкой Вы пользуетесь? С протяжкой? А не люфтит?
Так нужны и рейсмус и строгальный?
Как отфуговать щит после склейки если, ширина щита больше ширины ножа фуги (или рейсмуса?)? Доклеивать узкие рейсмусованные щиты до нужной ширины, строгать в несколько заходов в одном направлении или циклевать крупной наждачкой?
Как склеить наборный из коротких брусочков щит и толщиной в несколько брусочков, когда зажимать необходимо с  трех сторон - вроде-как такой щит более стабилен?
Да и струбцин в инете раз-два и обчелся - забейте яндекс-фото - явно народ пользуется самодельными приспособами - а бюджетных вайм еще меньше - опытные поделитесь опытом.

0

56

Ученик написал(а):

Что Вы называете строгально-распиловочным - циркулярку с рубанком в одном столе?
Ленточная не лучше циркулярки?
На заднем плане фото работ коллег, я вижу торцовки - Вы торцовкой не пользуетесь? А какой торцовкой Вы пользуетесь? С протяжкой? А не люфтит?
Так нужны и рейсмус и строгальный?
Как отфуговать щит после склейки если, ширина щита больше ширины ножа фуги (или рейсмуса?)? Доклеивать узкие рейсмусованные щиты до нужной ширины, строгать в несколько заходов в одном направлении или циклевать крупной наждачкой?
Как склеить наборный из коротких брусочков щит и толщиной в несколько брусочков, когда зажимать необходимо с  трех сторон - вроде-как такой щит более стабилен?
Да и струбцин в инете раз-два и обчелся - забейте яндекс-фото - явно народ пользуется самодельными приспособами - а бюджетных вайм еще меньше - опытные поделитесь опытом.

1 Можно на одном столе можно, два разных, логику работы это не меняет просто у меня именно такой. Ленточной пилой не пользовался.
2. Торцовкой пользуюсь, Корветовской(отзыв 3+) , торцовка для склейки щита не нужна.
3. Рейсмусую и склеиваю два узких.Рейсмус Макита 5+.Если клеить акуратно дополнительной обработки не требуется.
4. Клеил только цельно-ламельные щиты, поле станка 1 метр, мне больше пока не были нужны.
5. В строительных и инструментальных магазинах струбцины в количестве и разные, проблем купить нет. Если струбцин нет а щит небольшой длины до 500, саморезы (по краям) вам в помощь.

0

57

Совет по склейке щита - если очень редко и неготовы к покупке струбцин или вайм:
На верстаке делаем жесткие упоры, расстояние между которыми равно ширине щита + зазор для клиньев.
Если ширина большая, то сделайте дополнительные крепежи по краям, чтобы не выгибало.
Если клеить надо регулярно, то можно изготовить из бруса подобие вайм, где вместо винта использовать клинья. При качественной фуговке получите щит достойного качества
http://s2.uploads.ru/t/w78JC.png

+2

58

Дайте пожалуйста ссылки где можно купить клей для склейки щита, и кто какими приборами пользуется для определения влажности досок и как вы это делаете?

0

59

Для измерения влажности используется влагомер. Имеет два щупа, которые погружаются в древесину.

0

60

На днях нашел готовые щиты. В хозяйственном магазине.
Разделочные доски, склеены из березы, бука, ясеня.
Типа таких:
http://s3.uploads.ru/t/Wipmq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2PZFh.jpg
Самый большой размер, который сам видел и держал в руках 600*400 мм. Толщина вот не очень: миллиметров 20-25.

Думаю просто на качественный клей типа клейберита на тыльную сторону клеить фанеру 3 мм, чтобы не повело. Или по торцу фрезеровать паз и в него клеить кант, но это сложнее.

Никто не пробовал?

0

61

Subkato написал(а):

На днях нашел готовые щиты. В хозяйственном магазине.
Разделочные доски, склеены из березы, бука, ясеня.


Разделочные доски зачастую делают из отходов производства, никто даже не парится в отношении того, чтобы подобрать ламели одинаковой текстуры и прочие тонкости склеивания щита.
Но уж если ничего другого нет, и такое сойдет.
А если под эмаль непрозрачную, то вообще красота.

0

62

apanovic
Лет 8 назад сравнивал все марки клея, проводя опыты на качество склейки. Делал вынужденно, после того, как изделие развалилось. С тех пор использую клей на фото. За рабочую смену можно в одних ваймах менять 2-3 партии, но обработка не меньше чем через сутки.
Банка желтого цвета (важно).
http://s2.uploads.ru/t/hEuLV.jpg

Отредактировано PROtein (14-12-2012 02:32:36)

0

63

мастак написал(а):

Разделочные доски зачастую делают из отходов производства, никто даже не парится в отношении того, чтобы подобрать ламели одинаковой текстуры и прочие тонкости склеивания щита.

Специально смотрел, попадаются качественно подобранные ламели в щите. И выбор большой, можно поковыряться.
Вот чего боюсь, что поведет, так как тонковаты щиту.

0

64

Vladimir85 написал(а):

кто какими приборами пользуется для определения влажности досок ?

Мы пользуемся вот таким vlagomer недорогой пр-ва Германия.

0

65

Subkato написал(а):

Никто не пробовал?

Клеим из отходов, делянки конечно-же лучше подтасовывать друг к другу по волокнам, но в данном случае особо не паримся, подбираем больше по красоте лицевой стороны. У меня дома несколько, не бережем, не крутит, не лопаются. Клеиберит
http://s3.uploads.ru/t/PzNRD.jpg

0

66

Нарыл интерестное видео про возможности ленточной пилы может кому-то пригодиться. http://www.dealservice.ru/lentochnaja_pila_video.html

0

67

Я делаю так: напиливаю заготовки шириной 6-7см.,длина обычно 50-90см.,толщина 2см.-это на мебельный щит,крайние доски целые,а серединные делю,влажность досок 7-9%.Потом пазогребневой фрезой фрезерую и на склейку.Клей  Kleiberit 4D и в самодельные ваймы под клинья, по 4 панели в вайму сразу.Через сутки снимаю и на ШЛПС.Потом складываю в штабель через прокладки и даю две недели отстояться при этом все время тренерую температурой т.е.в помещении +40-форточки закрыты,а ночью +12 -форточки открыты пусть всё потрескает и сдеформируется и после этого на обработку.Так уже лет двенадцать, ну это лучший мой опыт.

+1

68

bdvak3 написал(а):

Я делаю так: напиливаю заготовки шириной 6-7см.,длина обычно 50-90см.,толщина 2см.-это на мебельный щит,крайние доски целые,а серединные делю,влажность досок 7-9%.Потом пазогребневой фрезой фрезерую и на склейку.Клей  Kleiberit 4D и в самодельные ваймы под клинья, по 4 панели в вайму сразу.Через сутки снимаю и на ШЛПС.Потом складываю в штабель через прокладки и даю две недели отстояться при этом все время тренерую температурой т.е.в помещении +40-форточки закрыты,а ночью +12 -форточки открыты пусть всё потрескает и сдеформируется и после этого на обработку.Так уже лет двенадцать, ну это лучший мой опыт.

Какой материал Вы используете?

0

69

Примерно месяц как пользуюсь клеем greenteQ D4-2К и greenteQ D4-1К. Клеем доволен. Кто нибудь пользуется таким? Как он себя ведет в дальнейшем?

0

70

Опыт по склейке небольшой, использовал клей Titebond Original Wood Glue. Сам пока особенных выводов сделать не могу, т.к. время не много прошло после использования. Если кто-то пользуется таким клеем - просьба поделиться опытом, как ведут себя изделия в эксплуатации.

0

71

Использую клей Rakol правда не знаю где продают друг с производства принёс клей в вёдрах литров 30 наверно пахнет как пва.

0

72

да восновном пва используют

0

73

Использую раколовский клей Д3, подбиваю по волокнам и по красоте и всё ок... Сколько раз пробовал другой каждый раз приколы с усадками и т.д... В основном ясень, ольха.

Отредактировано Rezba (10-01-2014 01:00:55)

0

74

Ув. коллеги, нужен ваш совет.
В ближайшее время собираюсь резать на станке панно размером 900 х 560 мм. Материал - бук. Всё 3D, которое резал до этого, было значительно меньше. Такой размер впервые. Максимальная глубина рельефа модели 37 мм. Вопрос по заготовке: какая, на ваш взгляд, должна быть минимальная толщина щита, чтобы изделие потом не покрутило? Т.е. какой должен быть запас дерева под рельефом при этих размерах?
И второе. С целью стремления к однородной поверхности хотелось бы, с одной стороны, минимизировать количество делянок (ламелей) в щите. Но с другой стороны, большее их количество, как я понимаю, увеличивает надёжность щита от деформации. Так из скольки делянок набирать щит, какое решение здесь будет оптимальным?
У меня, конечно, имеются свои предположения, но хотелось бы услышать совет тех, кто чаще практикует с такими размерами.

D.Sh написал(а):

Недаром для  дорогой мебели используют древесину выдержанную годами, а для музыкальных инструментов, десятилетиями.

Читая ветку, не смог удержаться, чтобы не прокомментировать этот пункт, т.к. вопрос касается одной из ближайших мне тем!
Древесина для муз. инструментов, её подбор и критерии это, конечно, очень тщательный вопрос и целая отдельная наука. Но разговоры о том, что инструменты делаются из материала, который сохнет десятилетиями, только естественной сушкой - это по большей части миф. Конечно, в редких случаях, такой подход имеет место быть. Когда, например, делается очень дорогой заказной экзепляр у мастера, или на фирмах-изготовителях в отделе Кастом Шоп. Но это единичные случаи. А для серийных инструментов, даже именитых фирм, стандартный подход - древесина после сушки. Посмотрите видео про гитарную фабрику PRS (это одни из самых дорогих в мире гитар). Там без стеснения показывают, как заготовки на грифы и корпуса проходят сушку в сушильных камерах.
И ещё из опыта добавлю, что иногда случаются "парадоксы", когда при прочих равных, гитара из 15-ти летнего красного дерева (а это крутой материал для гитар) уступала по звучанию гитаре с корпусом из ольхи, купленной у столяров  o.O  Потому, что у музыкальной древесины, кроме сушки, есть ещё целый ряд важных критериев, которые в своей совокупности и будут определять качество звучания инструмента.
Фух... Выговорился  :disappointed:

Отредактировано Jacky82 (23-01-2014 23:12:52)

0

75

Учитывая то, что бук прилично крутит, я-б использовал деляки шириной по 1,5-2,5 см. Вот как получалось-бы 25-ку или 30-ку доску отрейсмусовать, так и в склейку (на ребро). Для 3Д нужно текстуру и цвет тщательно подбирать, чтоб однороднее щит получился. И про толщину тоже формул нет, чем больше, тем лучше, ширина делянок так-же, чем Уже, тем стабильнее. Надеюсь увидеть результат Вашей работы с коментариями (у меня станок с таким-же полем). Удачи

0

76

чтобы заготовку не крутило после резки, клеил кто нибудь на обратную сторону толстую фанеру или бесполезно это?
Попытался найти такой способ в сети -не  нашел

0

77

Фанера по плоскости намного гибче дерева, лучше на деревянный щит прикрутить или приклеить, тогда панно наоборот потоньше нужно вырезать, что-б не сопротивлялось щиту. А лучше в массивную раму панно вставить, рама будет держать панно от искривления. Чем жоще рама и тоньше панно тем лучше. Если резать панно с рамой с одной заготовки, думаю тот-же эффект будет.

0

78

belazov написал(а):

чтобы заготовку не крутило после резки, клеил кто нибудь на обратную сторону толстую фанеру или бесполезно это?
Попытался найти такой способ в сети -не  нашел


Даже не думайте. Был печальный опыт. Дерево имеет свойства расширяться и сужаться, а фанера нет.
Вместо фанеры используйте дерево, двойная проклейка.
http://s019.radikal.ru/i602/1401/31/38f903e959bat.jpg

+1

79

Я ступеньки на лестницы с такой переклейкой делаю, не крутит... Толщина 50 мм

0

80

wawax написал(а):

belazov написал(а):

    чтобы заготовку не крутило после резки, клеил кто нибудь на обратную сторону толстую фанеру или бесполезно это?
    Попытался найти такой способ в сети -не  нашел

Даже не думайте. Был печальный опыт. Дерево имеет свойства расширяться и сужаться, а фанера нет.
Вместо фанеры используйте дерево, двойная проклейка.
http://s019.radikal.ru/i602/1401/31/38f903e959bat.jpg


ламели тут одной ширины и направлены в разные стороны. Если их не одной ширины делать? Т.е. ламели верхний и нижний слой с перехлестом, как кирпичи?
Я так понимаю, из-за разного расширения вдоль и поперек волокон клеить слои под 90град нельзя?
И насколько сильно надо сдавливать верхний и нижний слой? Слои должны быть одной толщины? Или задний можно потоньше типа как основу, которая резаться не будет?

Rezba написал(а):

Я ступеньки на лестницы с такой переклейкой делаю, не крутит... Толщина 50 мм


с фанерой или как у wawax ?

Отредактировано belazov (24-01-2014 10:13:45)

0

81

medoliz написал(а):

Если резать панно с рамой с одной заготовки, думаю тот-же эффект будет.

Я только так и собираюсь делать. Т.к. рельеф всё же не холст. Где-то элементы ниже, а где-то выше и будут вливаться в раму. В этом и изюминка резного панно.

Rezba написал(а):

Я ступеньки на лестницы с такой переклейкой делаю, не крутит... Толщина 50 мм

Если они ступеньками и остаются, то это одно. Вопрос в том - как поведёт себя такой материал, если  вырезать рельеф, скажем на 2/3 глубины (размеры я давал выше)?

0

82

Пару раз пробовал клеить два щита между собой под 90 град. Верхний прорезался полностью рельефом, а на раме остался. Боялся что будет что то не так и никому не отдавал. Пол года провисело панно в гараже, где постоянно менялась влажность и температура. Недавно забрали, все нормально. Второе панно в квартире год висит и тоже все нормально. А недавно склеил как на фото у wawax , выгнуло еще не дождавшись резки.

Отредактировано alecseich (24-01-2014 17:14:57)

0

83

alecseich написал(а):

Пару раз пробовал клеить два щита между собой под 90 град. Верхний прорезался полностью рельефом, а на раме остался. ... Недавно забрали, все нормально.

А какие были размеры, глубина рельефа?

0

84

виктор 777 написал(а):

такая идея имеет право на жизнь ?

Помоему глупость (ИМХО). Извините, конечно.
Во-первых: склеивать нужно только необработанную поверхность! Пропитка, грунтовка и т.д. (перед склейкой) - прямой путь испортить адгезию склеивания.
Во-вторых: после порезки рельефа, древесина всё-равно оголится. Какой смысл?
Да и вообще зачем это нужно, вы же не собираетесь водой древесину поливать? :)
Сначала столярная обработка, а потом уже лако-красочная и т.п.

0

85

виктор 777 написал(а):

у меня появилась идея перед как клеить щит бруски дополнительно высушить в камере на сутки или две а после пока они тёплые обработать грунтом чтобы забить поры древесины чтобы убрать доступ к влаге 
и только после  приступить к склеиванию щита .
а уж после финальное  изделие готовое и обработанное красить по цвету и необходимости.
  такая идея имеет право на жизнь ? кто подобно делал и имеет опыт ?

каким то подобным способом у меня отец пользуетсяЯ, вроде норм, поспрошаю у него!

0

86

Самый лучший способ - это взять сухую доску, порезать её на рейки (бруски, кому как надо), и оставить это всё на какое-то время, ну чем дольше, тем лучше. Заготовки коробит не от влаги и прочего, их коробит от внутреннего напряжения дерева. Когда ваши рейки (бруски) "успокоятся" можно сделать "базу" на заготовках, и вот тут уже начинать перебирать заготовки. Те которые остались ровными - строгаем. Строгать желательно с переворотом (1 раз с одной стороны, 1 с другой), чтобы нагрузка оставшаяся снималась равномерно. Дальше переклеивать можно любым способом (всё зависит от того, какой эффект вы хотите получить). Можно срастить на "гребёнку", в пол-дерева, в шип-проушину, на "ус" (все эти способы увеличивают склееваемую поверхность), на гладкую фугу, главное - максимально выдавить клей со стыка, ибо он в конечном итоге может испортить внешний вид. Если вы наберётесь терпения и сделаете всё как надо, то ваши изделия будут статичны. Их не будет крутить, их не будет рвать.
Больше 10 лет занимаюсь зашивкой яхт, а яхты это море, ну а море это солнце, вода, соль, ветер и пьяные хозяйва, но дерево стоит и переделок небыло. Чего и вам желаю!

+1

87

виктор 777 написал(а):

после когда вернулся уже показались перепады края стали подниматься вверх  как противостоять короблению ?

Ну, во-первых, раз такой процесс пошёл, не спешите, дайте ему дойти до конца. Иначе сейчас предпримете меры, а оно потом снова может подкрутить. А как убедитесь, что дальше не крутит, обрабатывайте плоскость снова, доклеивайте второй слой. Снова дайте вылежаться. И тогда обрабатывайте обе плоскости, и выходите на нужную толщину.
Я бы так сделал.

0

88

Добрый, подскажите намучился уже сил нет, купил буковые щиты 2200+600+40 да еще и взял побольше чтоб не кататься так как у нас их нету на вид щиты как щиты ровные , вырезаю модель (600+500+рельеф 24) а их постоянно выгибает в вырезанную стороны , начинаю их под прессом выгибать а они трескаются  я их пробовал и водой смачивал с обратной стороны  парил утюгом результат  один  лопаются и все.
Может  кто то сталкивался  с такой проблемой, а то даже не знаю что делать.

0

89

Полистайте эту тему  пост(89) ,хорошо описано как должен склеен щит.Скорее всего внутреннее напряжение

0

90

вячеслав1974 написал(а):

Добрый, подскажите намучился уже сил нет, купил буковые щиты 2200+600+40 да еще и взял побольше чтоб не кататься так как у нас их нету на вид щиты как щиты ровные , вырезаю модель (600+500+рельеф 24) а их постоянно выгибает в вырезанную стороны , начинаю их под прессом выгибать а они трескаются  я их пробовал и водой смачивал с обратной стороны  парил утюгом результат  один  лопаются и все.
Может  кто то сталкивался  с такой проблемой, а то даже не знаю что делать.

Какая влажность дерева?

0

91

Слава! Щит, который повело, надо поставить горбом к теплу, только чтобы не сильно горячему, а то потрескается. И изредка, примерно раз в 2-3 часа менять верх с низом. Выровняешь 100%!
Потом обрабатываем и одинаковым кол-вом слоев грунт+лак с обоих сторон.

+4

92

Jacky82 написал(а):

alecseich написал(а):
Пару раз пробовал клеить два щита между собой под 90 град. Верхний прорезался полностью рельефом, а на раме остался. ... Недавно забрали, все нормально.
А какие были размеры, глубина рельефа?

Примерно 700*500 глубина рельефа 35 мм, клеил два щита по 30 мм. Щиты сосновые , тоже сам клеил, остатки от филенок на двери. Второй раз 500*400 из лиственницы, остатки от покупных щитов. Там клеят как попало и поэтому немного повело, если положить на стол , то края на пару мм подняты.

0

93

Только что, закончил вырезать картину размер 1000х600 Буковы щит толщиной 40мм на торце была дата производства - октябрь 2012г. Хранился в теплом складе.
Выгнуло по вертикали на 7мм. http://s8.uploads.ru/t/ZKcqx.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ob8fN.jpg

Думаю оставить так,  тем более хотел что-бы выглядела состаренной.
Если сделать отдельную раму, она должна быть из бруса не меньше 60х60. Уж очень сильное там сопротивление для выпрямления изгиба.

Чтобы не растягивать тему, добавлю в это сообщение. Итогом всех проб и тестов стало:
http://s8.uploads.ru/t/yIJ8U.jpg

Покрыто темным воском Liberon, безо всяких грунтов и масел. Пахнет медом и воском. Технология нанесения очень проста. Сначала натираете все воском, через 2 часа стираете лишнее тряпкой и полируете щеткой для одежды. Самое интересное, что сначала я стер все как патину, а потом взглянул на оригинал картины и понял, что какие-то элементы вместо темных стали светлые. И тут во мне проснулся "маленький художник". Уайт-спиритом (самое плохо-пахнущее вещество во всем процессе), стер излишки воска на нужных местах (очень пригодились ватные диски и палочки для ушей). Добавил где-то воска что-бы затемнить в соответствии с оригиналом.  Еще в  результате работы понял, если в каких-то местах нужны светлые тона, то там нужно полировать рельеф после резки  сильнее и наобарот. Результат на фото. Я доволен. Как раз успел к Д.Р. Брата.

P.S. Хочу попробовать в следующих тестах-работах  тонировать маслом разных оттенков.

Отредактировано IvanOduvan (01-02-2014 13:42:42)

0

94

Хочу собрать шит из бука.
Раз для шита, вариант фанерой не подходит, а ещё какой ни будь другой способ кроме как двойная проклейка под 90 град есть?

0

95

почитайте тут, аж 31 страница практического опыта:

woodtools

0

96

PROtein написал(а):

Слава! Щит, который повело, надо поставить горбом к теплу, только чтобы не сильно горячему, а то потрескается. И изредка, примерно раз в 2-3 часа менять верх с низом. Выровняешь 100%!

Уже поочти день стоит около батареи (очень горячей, рука не держит). Изменений никаких. Температура поверхности дерева градусов 40.

Отредактировано IvanOduvan (30-01-2014 14:46:02)

0

97

Иван, эксперимент лучше прекратить пока у Вас трещины не пошли.
Бук достаточно гигроскопичен и лучше конечно было бы панно покрыть маслом сразу после изготовления (конечно не факт что помогло бы).
Я так понимаю что Вы резали из покупного щита.
Обычно фабрики при склейке щита не заморачиваются правильным подбором волокон.
Если щит делаешь сам, то для панно правильно ламели для щита по волокнам надо подбирать следующим образом:

http://www.gitara-svor.ru/i/image044.jpg

Также не надо забывать про правило что ширина ламели не должна быть больше трех толщин ламели (т.е. ламели должны быть достаточно узкими)

+4

98

Ulibka написал(а):

ширина ламели не должна быть больше трех толщин

в нашем случае я бы посоветовал наоборот - ширина должна быть в три раза меньше толщины. У бука большие внутренние напряжения. Если отстрогать идеально буковую доску, а потом на циркулярке пополам распилить, то получится два пропеллера. С ясенем например это дело намного проще. Жаль нет сейчас бука сухого, я б одно панно в разном дереве вырезал для эксперимента.

0

99

medoliz, тут Вы ошибаетесь :)

Смотрите, если доска толщиной 40мм, то Вы предлагаете ламели резать по 13 мм - это уже явно перебор :)

А я говорю что при толщине доски 40мм ламель не должна быть шире 120мм

0

100

IvanOduvan написал(а):

Только что, закончил вырезать картину размер 1000х600 Буковы щит толщиной 40мм

Я тоже собирался резать эту модель. Но даже при размерах 900 х 550 глубина рельефа (при соблюдении "родных" параметров) в модели получается 37 мм. А у вас размер 1000 х 600 и вы резали на 40-ке. Глубину рельефа уменьшали? На сколько, поделитесь цифрами?
А вообще я, при моих рамерах, собирался на 60-ке резать в монолите с рамой (тоже из бука).

Ulibka написал(а):

Также не надо забывать про правило что ширина ламели не должна быть больше трех толщин ламели (т.е. ламели должны быть достаточно узкими)

Спасибо за дельный совет! Как раз эту информацию я и искал несколькими постами ранее.  :cool:

Вообще, я думаю, если есть материал из старых запасов, с многолетней выдержкой, то можно позволить немножко большие "вольности", чем с покупным. И от соотношения размеров к толщине существует зависимость. Если толщина не изменна, а размеры берём большие, то и риск деформации становится больше.

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Столярные работы.