Посчитайте какой зазор будет при установленных рельсах и каретках между плитами ,и посмотрите размер модуля крепления гайки ШВП ,чтобы установить швп между плитами.

плиту оставляйте максимальной толщины. Сразу продумайте разгрузку массы шпинделя - для мотора очень хорошо и для ускорения тоже, особенно учитывая шаг ШВП 5мм. Шпиндель лучше конечно на 3 кВт взять и с хорошим инвертором.

Привет!Из какого профиля делать каркас будешь?

Я хочу всё из 100х100 сделать,или 80х80 достаточно будет?А толщина стенки какая у профиля?

А если во внутрь вставить трубу, она и будет работать на скручивание.

Спасибо,буду тогда 5 мм брать

Ну не особ она тонкостенная, да и сталь другая.
Если про кручение и скручивание и изгиб, то двутавр.

Я, в общем, не спорю, что можно и так и эдак. Голь на выдумку хитра.

Но когда я делал свой, то придумывал идею, а потом ее упрощал и упрощал. Чтобы было удобно и легко сделать и собрать и разобрать. Я свой станок могу один разобрать перевезти и собрать.
Кстати собирал я его тоже один по паре часов в неделю.
И вот именно этим, легкостью создания я и хочу поделится. И кстати дешевостью тоже)).

Опять же, мои идеи не обязательно окончательно верные.

У меня две 100ки просто сваренные вдоль. Даже эти две трубы снять и положить, штангистом себя видел. Ну очень тяжелое. А прикрутив всего одну рельсу, уже поднять не мог.

Далее. С чем столкнулся я. Труба не ровная!!!. Ни одна сторона, не ровная. Если есть где отфрезеровать портал, вам повезло. Если нет, то надо придумать как вы ее ровнять будете. И еще интересно, как проврерять будете, эту ровность. А в hiwin каталоге указана разрешенная неровность монтажной поверхности, вроде пару соток на метр.

Ранее уже говрил, если б были средства, делал бы портал на алюминиевом профиле!!!. Монтаж как лего.
И легкий, и не "скручивается", и поверхность идеальная, и пазы для болтов есть уже.

Вот именно им и ровнял)))). Шабер из напильника сделал.
Там где побольше, шлифовальным кругом, потом только шабером.
Но я еще сказал, не только ровнять неровности, но надо ж придумать, чем потом это проверить).
2 метра то.
Плюс, направляющих две, они должны лежать в одной плоскости и быть строго параллельны друг другу.

На паре забугорных форумов, Не рекомендуют, горизонтально ШВП, 16 мм более метра, 20 более полутора. Ближе 2- 2.5 рекомендуют 32 мм.

Если шв подшипник уедет в крайнее положение, то большая часть вала провиснет, и ее будет болтать, как скакалку))
32 мм швп просто астрономическая цена.

Посмотрите как сделано на немецких станках BZT, серия PFU.
Там вал не крутится, а движок соединен с подшипником швп через ремень (и все это к порталу).

Для меня Рейка от 2 метров и больше, незаменимый вариант. Цена копейки. Выносливость.

Можно и ремнем прмводить, видел варианты, но рейка был мой выбор.

Из-за скошенных зубьев, шестеренка при вращении в одну сторону, стремится одеться на вал (толкает ее) , а при вращении в другую сторону, слезть с вала (ее тянет).

ну вот как бы да, и мозг цел, и все остальное.
плюс на сколько помню, в шаговых, подшипники, радиальные, а не радиально-упорные (это если шестерню на вал сразу)
косые только тише, но мы ж не крутим их на оборотах под тысячу в минуту
на авто КПП, вперед косые шестерни, а вот назад с прямыми (вот мы и слышим звук коробки когда едем назад, быстро)

у меня прямая рейка (но через редуктор 1 к 7,5). компенсация люфта в маке не стоит. после работы фреза едет в 0.
люфт от недожима шестерни к рейке, я прижал ее очень сильно один раз, пока износа нет.

Вот для этого, перед постройкой я потратил несколько месяцев шастания по инету, в поисках самого лучшего решения, по моему мнению, а потом еще и рисовал с пол года.
В итоге совместил несколько решений, которые подсмотрел на турецком, американских, немецких и паре самодельных станков. Конечно, мне над моим работать и работать еще, в смысле улучшения, благо знаю куда смотреть.
На вашем на ютубе, чтоб рейка не засорялась, я б ее перевернул зубьями вниз)). Или при обработке дерева, нравится идея, когда рельсы и рейки по Y, выше стола, сантиметров под 30-40.
Так что, чем проще тем лучше, а вот сделать просто и правильно, это еще надо додуматься как.

Не понял, что такое Z=30 ф14 мм.

А про рейки, проблема не в пятне контакта, а в увеличении длины окружности, при росте модуля, и естественно в падении крутящего.
в моем случае я плясал от диаметра вала, он у меня 20 мм, минимальная шестерня (со шпонпазом), что могла налезть на такой вал это была 20 зубов, модуль 2.
если бы взял модуль 1,5 то шпонпаз бы выходил за размеры посадочной втулки шестерни.

если у вас все собирается на 1,5, то и отлично. его вполне думаю хватит.

ремни. с профилем определились?
исходя из профиля, зависит и размер зубчатых шкивов. как например в моем случае используя HTD5, минимальный шкив который с замком (taper lock 1008) одевался на 14ый вал nema34, имел 34 зуба. с профилем HTD3 может есть и меньше, с HTВ8, даже забудьте, все огромное. есть и другие профили, с другой формой зубьев
ремни Continental на стекловолокне (по 4 фунта за ремень))). за 2 года даже и не собираются растягиваться.

Так, по порядку. Судя по ссылке на движки, везде Nema34. Значит диаметр вала 14мм. Но на конкретном примере, вал с лыской. Я б лично искал бы со шпонпазом.
Дальше, если HTD5, то просто с посадочным отверстием на вал, шкив 20 зубов будет только алюминиевый и с микро болтиком на лыску, разболтает за минуту))). Я это прошел.
А как вы насадите алюминиевый шкив на 10 мм гладкий вал ШВП, я даже не представляю.

Вот моя Z. Если интересно

профиль такой же, htd5, но шкив посажен на вал с помощью замка taper lock (на движок, taper lock 1008 с посадочным 14 мм и шпонкой 5 на 5, на вал ШВП такой же taper lock 1008, только на 10мм, без шпонки). кстати минимальный шкив для HTD5, с таким замком на 34 зуба.
давно было, не помню, но нормально затянутый (кстати все стальное и замок, и болты затяжки, и шкив) провернуть не реально, быстрее ремень порвете.
тут люди борются с разбалтыванием по Z, с разломанными или разболтанными муфтами, по моему этот замок просто находка, да и стоит он 6 фунтов минус их 19% НДС.

Y. 1 к 3, вполне отлично. Но опять же, фиксация шкива на валу. Я лучше раз сделаю на убой, и вообще забуду про проблему разбалтывания или поломок данного узла.
Моя Y (показывал правда уже).

При увеличении увидите, на шкиве на движке 34-5М-15F-1108 (34 зуба, профиль 5М- ширина ремня 15 мм - F с фланцами).  На замке 1008 это его типоразмер, 14 это посадочное отверстие. шпонка по стандарту на 1008 идет 5 на 5, как на валу движка
А на шкиве на приводном валу на замке 2012 типоразмер и 20 это посадочное отверстие. на этом замке шпонка 6 на 6. так что на валу нарезал шпонпаз 6 милиметровый
Кстати максимальный шкив для HTD5 с замком на 20ый вал 136 зубов. так что у меня 1 к 4ем.
на такой профиль и и ширину ремня 9 и 25 мм, таких замков нет.
X организован так же.

По поводу размера шестерни.
А можно узнать или посмотреть привод на Y и на X? Как организовано?
То есть я понимаю на движке шкив, через ремень крутит бОльший шкив, он в свою очередь сидит на валу, а вот на каком?
Это я к чему, конечно, чем больше шестерня, тем больше зубьев будет в зацепе с рейкой.
Но (кстати в вашем случае диаметр шестерни для расчетов 45 мм (между серединами высот зубьев), а не 48), у вас один оборот вала движка при передатке 1 к 3 дает 47,1 мм пробега.
У меня только 31,4 мм. И то я считаю это много.
У меня шаг дробится 1/64. То есть при моих установках в Маке на 1 мм по Y или X, движок делает 411 шагов, а при таком же дроблении по Z аж 2560 шагов.
То есть Вам для получения точности 0,002 мм на дробленый шаг, придется ставить дробление 1 к 128
Более чем уверен, что плата на LPT что идет в комплекте (на вашем примере) не справится.
То есть я б передаточное увеличил и шестерню поменьше поставил

ремни, шкивы, шестерни (под меня расточили посадочное и шпон нарезали), подшипники - beltingonline.com
выбор просто отличный.

движки с али, там они шли под маркой RATTM, 12Нм на Y и X, и послабее на Z. плату из кита выбросил
заморачиваться на движках думаю не стоит, при их цене в 100 баков, можно хоть каждый год менять. взять с запасом мощности и не парится.
я вообще думал на Y взять 42ую нему. но размерчики и вес отпугнули)) а так, я за большие движки, как на станках так и машинах.

привод на фото классика, но я отказался за не удобностью монтажа и натяжки шестерни к рейке, ведь всю эту конструкцию надо будет прижимать
наглядно показано на американских ezRouter. у них моделька есть, режет 50м в минуту.
еще как вариант рассматривал такое исполнение http://www.cncrouterparts.com/pro-rack- … p-226.html
но опять же, "унификация и ремонтопригодность" отговорили меня.

прижим у меня, так же как и везде, длинные посадочные отверстия. на фото видно, одинаково на всех осях. только я наверно крепления движков, полегче буду делать. и монтажную пластину под шпиндель тоже буду делать легче (а то 8мм сталь, ну жуть тяжелая)
так сказать тюнинговать.

проблема с таким расположением рельс по Y, описывал выше.
это неровность строительных профильных труб и надо соблюсти параллельность в двух плоскостях и перпендикулярность в третей. по этому, так же выше, рекомендовал делать на алюминиевом профиле.

На таких больших шкивах нет фланцев.
Фланцев на маленьком достаточно, ничего не съезжает. И даже не планирует. Валы параллельны.
Про что говорю знаю, с проблемой столкнулся ранее. На движке стоял алюминиевый шкив, с болтиком. Первое, болт разболтало, очень быстро. Второе, оказалось движок был чуть не параллельно приводному валу прикручен, и алюминиевый шкив, стремился съехать с вала.
Исправлено.

Профиль очень вынослив.

Вот у профиля 80 на 80, момент инерции 142,75 см4, как у квадратной трубы 80 на 80 со стенкой 6мм.
только вес 5,6 кг на метр против 38
а есть 90:90 и 100:100

на моем столе, шесть ног. все шесть в одной плоскости. то есть болтами его конечно можно согнуть на большом расстоянии, но в пределах метра нет.

Спасибо. Мне это даже льстит слегка. Станок уже почти по болтам разобрали. Значит не зря сам старался, а теперь и поделится в радость.
Человек учится на ошибках, а умный человек на чужих)))
Я уже фоток заранее наделал, много спрашивают про разные узлы.

Конечно. В таких профилях есть паз. Исходя из размера профиля, меняется и ширина паза.
В моем 80 на 80, паз то ли 8 то ли 10 мм.
В него кладете специальную плоскую длинную гайку, она не проворачивает в пазу. (в нете называется t-nut). на пурике, они называются гайки закладные. у меня чуть другие, стальные.
так как у меня стол, это просто выровненные трубы 60 на 60, то думаю вы имеет ввиду как я профиль к ногам прикрутил.

к ноге приварена площадка, и далее профиль прикручен к площадке.
граверы, не для анти открутки, а просто болт лень было точить, чтоб в профиль (дно паза) не врезался.

а как одеть рельсу на такой профиль, дело 20ти минут. вставил болты в рельсу, наживил гайки (чтоб не слетели), а дальше рельсу с болтами просто вставляете в паз и задвигаете, а потом затягиваете (выровняв с параллельным рельсом). край что случится, гайка открутится и упадет в паз, ну придется выдвинуть рельсу с упавшей гайкой и все.
учитывая что у меня рельса 30ка, то болты 8ка. паз 10. у меня есть люфт, 2 мм для выравнивания параллелей, если уж с ногами сильно накосячил.

а вот если весть станок собирать. то вам пилят его по вашим размерам, на очень хороших пилах. значит пропил Четко либо 45 либо 90 градусов. что опять же супер удобно при сборке. креплений куча под основные градусы.

классно, у него даже паз есть под 20ую рельсу.
кручение и изгиб как у профильной трубы 60ки, со стенкой 6 мм.

если Вам этой жесткости достаточно, то и его достаточно.
опять же, вы его можете использовать его не как несущую конструкцию, а как удобно-монтажную.
как пример, пост 9
Станок, текущий проект 800х500х140 металл

Могу пожелать только удачи)))). Перешелестил кучу забугорных сайтов. Пока, проще чем у меня, я придумать не могу.
Был вариант две швп на Y, но один движок через ремни. Отказался. Швп длинной 2.5 метра, нереал.

Можно придумать, с валом для Y, но у меня получается 3 ременные передачи. Отказался.

Думал вот с такой штукой

Неремонтопригодно.

Думал так,

Высоко, тяжело.
Если 4 ноги, можно механизм привода под столом слелать. С 6ю, увы.

В итоге. После работы, компрессором сдуваю опилки, что туда может и попали, и все. И раз в 2-3 месяца, растворитель в краскопульт, промываю со щеткой и смазываю.
Как вариант, поменять местами рельсу и рейку. Чтоб она как борт для рейки была.

Но я все равно буду стружковытяжку делать.

И еще, для инфо, чтоб Вас, стильно не отпугивала пыль. Верхушка зуба шестерни никогда не доходит до низа впадины между зубами. То есть если опилка и попадает между зубами, она спресовывается во впадине. Периодически чистить.

Я со всеми этими раздумьями и улучшениями, начал подумывать второй портал сделать))). Благо длинна позволяет. Но думаю идея умрет.
Лучше буду то, что есть тюнить.

А чем он тебе понравился?

Ну а фотки я выставил для примера расположения рельсов и рейки.
Редуктор можно другой поставить. Хотя у людей и этот работает.

http://www.zetek.ru/products/ballscrews … lscrew_r1/
и длинный вал (плюс без посадочных, значит дешевый)
вал крутить не надо, усилие малое, вал не болтает.
красота

Уважаемый Orca, уже выкладывал фото- самого наверное надёжного и удобного для монтажа и демонтажа, узла крепления шкива на валу.

Простая цанга, разболталось, просто подтянули два установочных винта, втулка сядет глубже в конус и прижмёт к валу, снимать ещё проще, выкручиваем винты и вкручиваем их в другие смещённые на 90 градусов отверстия и выдавливаем ими конусную втулку из шкива.
Всё элементарно и просто, и не нужно мудрить со всякого рода химией.

Если в валу сделать потай и через шестерню закрутить гужен в этот потай - держит мертво.

но она будет работать на смятие, а обычная шпонка на срез. Думаю гужен будет легче сделать и надежнее. У меня отец на таком принципе все валы на мини тракторе собрал - ни разу не провернуло и не разболтало.

Я могу подсказать, только от этого пользы мало будет... Гибридная система со всеми заявленными прелестями, лучшее решение на сегодня. Один лишь минус - по цене сравнима с серваками! Китайцы конечно момент не упустили... море предложений по низкой цене. Только такая вот беда, это по сути не совсем Closed Loop, скорее совсем не Closed Loop. Как должна работать эта система я рассказывать не буду, кому интересно может погуглить, но опыт показал, что эти дешевые Closed Loop - ы имеют один единственный плюс по сравнению с обычными ШД драйверами, а именно - идут в аварийный стоп при срыве шагов, и то это полезно только в том случае, если вся электроника привязана по ошибкам и станок остановится... Короче подытожу так. Весь вопрос именно в драйвере этой системы, а это, в большинстве случаев низкое качество. Хотите настоящую Closed Loop систему, выбирайте к примеру Лидшайн.

Так оно и есть!

А вот так должно быть! Все верно, но в большинстве случаев - просто брешут, надо требовать видео хотя бы, а еще лучше в живую увидеть.

Это тоже китайская фирма, но на высоте!

Аж спать не могу...
А вообще, я ничего не утверждаю, просто предостерегаю. Вы спросили, я ответил...

Почему экстримом? Ну прйдётся немножко лоб поморщить, подумать. Главное не спешить.
Заказал себе драйвера с моторами HBS86H и HBS57. HBS57 уже получил. Буду мучить скоро

Тогда вариант получше чем масн3, МК-3 от планеты снс и цена приемлемая, но сам софт лучше чем масн3, плюс плата имеет связь либо юсб либо интернет

Я видел европейский станок, где шкив с этим taper-lock - ом прямо на винт был посажен, то есть конец винта не был обработан, просто видать отрезали винт по размеру и все!

Непонятно что за цифры?

С мачем лучше всех на мой взгляд контроллер от cs-lab. Так же популярен smoothstepper

Да ладно, это же не мебель? Пусть лучше громоздким, но зато мощь то какая.