Форум клана ЧПУшников |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Заготовка для изготовления рамы.
Уважаемые форумчане ! Если была такая тема, то тыкнете, а если нет, то вопрос такой. Хочу на фрезерном станке ЧПУ изготовить раму для зеркала из массива. Какая должна быть заготовка, как её клеить ?
Итак, лучшее, что я видел,— и оно прекрасно! — это есть и пить и наслаждаться добрыми плодами всего своего труда, которым человек занимается под солнцем все дни своей жизни, данные ему истинным Богом, потому что это его награда.
Смотря что за рама - если прямоугольная, то по отдельности режется профиль для каждой из сторон, затем они торцуются под 45 градусов и соединяются хоть на шип, хоть на ламель, хоть на шуруп. Если круглая, то на торцовке режутся составные части для многоугольника нужного размера, соединяются и проклеиваются, затем режется рельеф, скругляются углы. Если рельеф режется по склееной раме, нужно учитывать высоту рельефа, чтобы не порезать соединительные элементы (шипы ламели шурупы)
Отредактировано ivasi (25-11-2014 19:10:38)
клею пва но в клей добавляю "древесную пыль", ее в достатке(остается от шлифовки) , качество склейки супер!
Если круглая, то на торцовке режутся составные части для многоугольника нужного размера, соединяются и проклеиваются, затем режется рельеф, скругляются углы. Если рельеф режется по склееной раме, нужно учитывать высоту рельефа, чтобы не порезать соединительные элементы (шипы ламели шурупы)
Очень любопытно. Не плохо бы пару фоток, если есть. Интересует что то типа ламель, только не в центре стыка, а с тыльной стороны на глубину 8-12 мм. Какая форма и материал, желательно тот что и основной, то есть с дерева или обязательно фанера.
«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»
Лучше резать целиком склеенную раму. Даже прямоугольную.
И отрезать потом лишнее тут же на станке.
Клей использую тайтбонд 3 - зелёный.
Если круглая, то на торцовке режутся составные части для многоугольника нужного размера...
А как тогда учитывается направление волокон? Ведь на части рамки фреза будет идти вдоль волокон-не будет ли ворсить?
Для особо ворсящих пород дерева никто не мешает обработку разбить векторами на части и направление резания вдоль волокон исключить при планировании стратегий обработки потом объединить все куски в одну уп
Для круглой или овальной можно разбить на четыре части и волокно поставить под углом 45 гр.
А вот вопрос, что применить для овальной рамки, если рисунок рельефа прорежет заготовку насквозь. Тогда стыки будут ослаблены и уже не ламели ни вставки не помогут. Может особо ажурные рамы лучше делать из фанеры, понятно покрытие не прозрачное.
«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»
Подскажите можно ли таким способом соединить зоготовки под рамку для картины для дальнейшей фрезеровки? Очень нужен совет!?
можно ли таким способом соединить зоготовки
можно, вот пример:
косоуры соединены таким же способом. стратегии обработки - выборка и по профилю
Ученье свет! А не ученье - на работу чуть свет! 
130467 а можно взглянуть на файл со стратегией обработки такого соединения, как было выложено выше?
Хотелось бы разобраться и сделать такое соединение.
Ещё хотел спросить, если дощечки будут не площмя соединяться, как показано выше, а вертикально.
Тогда придётся другое соединение придумывать?
Учусь.
а можно взглянуть на файл со стратегией обработки такого соединения,
Стратегии 2 - выборка и по профилю. Взглянуть можно, но Ваш E-mail скрыт...
если дощечки будут не площмя соединяться, как показано выше, а вертикально.
Тогда придётся другое соединение придумывать?
Конечно. Это может занять минут 10 - 20 в зависимости от того, что с чем соединять...
Ученье свет! А не ученье - на работу чуть свет!
Конечно. Это может занять минут 10 - 20 в зависимости от того, что с чем соединять...
Можно ли какой пример увидеть?
E-mail уже виден.
Учусь.
Можно ли какой пример увидеть?
пример плоского соединения я отправил, а вертикальное соединение это под 90 градусов? пока не было необходимости в таком, поэтому готового решения нет, но четко представляю как сделать теми же стратегиями обработки...
Ученье свет! А не ученье - на работу чуть свет!
Вот например такое угловое соединение сделать возможно?
Может уже кто делал с применением таких замков?
Учусь.
Можно так,Вашего замка не видно:https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&client=opera&hs=wcP&channel=suggest&tbm=isch&prmd=ivns&ei=I4zaVar6AoShsgHRxZn4Dg&start=20&sa=N
изображение не вставляется.
Вашего замка не видно
Так я и нарисовал эскиз для общего представления.
Ссылка не открывается.
А соединение наверное будет похоже на закрытый "ласточкин хвост", только вместо шипа какой-то другой способ соединения.
Пока ничего в голову не приходит.
Может профи подскажут из опыта.
Учусь.
Alex2x
Можно попроще. При наличии таких фрез угловое и продольное соединение получаются шикарно.Пару штук разных приобрёл, не жалею. (Не реклама) Маленькое расстояние между буквами/деталями на дереве, чем и как?
Уже присматривался к такой фрезе
А как это соединение держит - на разрыв, смещение?
Вот, например, мне нужно сделать рамку(киот) под икону.
Отредактировано Alex2x (24-08-2015 19:39:35)
Учусь.
Решил сделать такую полку стеллаж, но столкнулся с вопросом как крепить друг к другу части этой полки. углы разные и какие замки сделать не могу понять. Может кто то уже встречался с таким?
Запил под углом (считать), клей, шпаклевка. Крепим на заднюю стенку.
Работа работой, но надо что-то и полезное делать
Решил сделать такую полку стеллаж, но столкнулся с вопросом как крепить друг к другу части этой полки. углы разные и какие замки сделать не могу понять. Может кто то уже встречался с таким?
Для соединения таких деталей использую эксцентриковые стяжки http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=2804
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=1993 и к ним заглушка есть разных цветов http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=1872
Для соединения таких деталей использую эксцентриковые стяжки http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=2804
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=1993 и к ним заглушка есть разных цветов http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=1872
Спасибо, за помощь. попробую этот способ и потом отпишусь.
Вот, например, мне нужно сделать рамку(киот) под икону.
(24-08-2015 19:39:35)
Подскажу.Если есть рамная струбцина(фото нет,но могу сделать вечером)-то любой деревянный багет,запиленный точно под 45,и сжатый этой струбциной-прослужит оч долго.(если площадь склеиваемой пласти более 2см.кв.,руками собранную рамку не просто разломать.
Помогите, пожалуйста!
Есть задача, сделать рамку для картины на подрамнике размеры подрамника толщина 15, 300-на 380, клиент хочет наплыв на изображение 6-7 мм. Я никогда не делал рамы... Понял что мне нужно взять модель разбить на 4 части под углом 45, изготовить на станке, склеить и вставить подрамник.
Вопросы,
1) как вставлять подрамник (крепить к раме)?
2) Как правильно разбить модель в арткаме на 4 части с углом 45 градусов?
3) Как мне модель рамы подогнать под мои размеры, чтобы не нарушить пропорцию? Ведь у всех рам она разная.
Объясните пожалуйста, желательно на примере рамы! Картина Жан Батист Грез голова девушки.
PS
Понимаю, что вопросы тупые.Но не могу найти ответы....
Приветствую, уважаемые форумчане.
makssx попросил описать как мы делаем щит для рамы под зеркала, кровати и т.п. Ознакомился с чужим опытом - буду делиться своим.
Итак, под рамы и кровати мы делаем щит "внахлест". Процесс муторный, но в результате, как говорит один из моих заказчиков - получается "камень", который не гнется.
Фотографий мало - не думал что будет интересно кому-нибудь описание самого процесса, но постараюсь все подробно объяснить.
Вот он - щит "внахлест" на заднем плане.
Схематично обрисовал сам процесс изготовления щита. Под снимком будет более-менее подробное описание.
Итак, щит мы изготавливаем трехслойный. Ламели режем по длине, необходимой толщины. Для нижнего слоя мы стараемя оставлять финальную толщину таким образом, чтобы фреза не резала в массиве, а проделывала только отверстия насквозь. Таким образом мы решаем вопрос подложки, которая будет противостоять процессу коробления.
ВАЖНО! Не забываем оставлять дополнительные сантиметры по всем сторонам для черновой обработки и крепления заготовки.
4 щита распиливаем под 45 градусов и склеиваем (без шипа и других заморочек), как показано на нижеследующем снимке.
Пока высыхает нижний слой будущей заготовки, принимаемся за середину заготовки (на чертеже - рисунок стержнем черного цвета).
Угловые части режем под 45 градусов. Они крайне важны, так как будут держать нижний и верхний слои заготовки и дают сильнейший упор для всей будущей рамы. У меня фотографий этого этапа нет, но, надеюсь, станет ясно по чертежу.
ВАЖНО: угловые части должны быть в ширину чуть больше нижнего и верхнего слоев. По нашему опыту, это облегчает задачу "попадания" вектора по заготовке, при вырезании готового изделия, плюс дает дополнительные плоскости при фиксации заготовки к рабочему столу.
Толщина данного слоя - самая маленькая, так как его задача - держать вместе нижний и верхний слой заготовки. У нас - порядка 18 мм.
Третий слой, он же верхний, делаем по той же схеме что нижний, но вот толщину рассчитываем так, чтобы в совокупе со средним слоем позволяло вырезать релеф таким образом, чтобы фреза вырезала в нижнем слое только сквозные отверстия, но не разала бы рельеф. В нашем случае верхний слой и есть самый высокий по толщине. Кроме того, рассчитывать толщину верхнего слоя следует так, чтобы на него приходилась большая часть релефа по высоте.
Нижний, средний и верхний слоя по отделности выравниваем. Можно на рейсмусе, но мы предпочитаем выравнивать на рабочем столе (на следующем фото).
Нижний слой выравниваем только по стороне, на которой будет фиксирован средний слой. Средний слой выравниваем по обеим сторонам, верхний - только по стороне, которая будет прилегать к среднему слою.
ВАЖНО! Следует при расчете толщины первоначальных заготовок исходить из того, что придется выравнивать их. Поэтому обязательно надо давать припуск именно под ввыравнивание щита на рабочем столе (в нашем случае, мы даем припуск для нижнего щита в 6 - 8 мм, для среднего - 8-10 мм, для верхнего слоя - 6-8 мм.
Клеим между собою все три слоя. НО!
1. Вниз ложим верхний слой.
2. Средний слой.
3. Нижний слой.
Когда клей высох, выравниваем нижний слой на рабочем столе. Переворачиваем заготовку, проверяем еще раз толщину всей заготовки и запускаем в работу.
Если мои пояснения сумбурны - с удовольствием отвечу на любые вопросы, как только выдастся свободная минута.
Ниже - фотографии нашей последней рамы. При размере по высоте в 1450 мм и по ширине 1000 мм раму выгнуло по длинной части менее чем на 1 мм.
Отредактировано diavit (09-02-2016 00:18:34)
При размере по высоте в 1450 мм и по ширине 1000 мм раму выгнуло по длинной части менее чем на 1 мм.
Может что то пропустил, но не понял с чего заготовка, на четвертом фото похоже на ясень. Хотел спросить, именно, по поводу ясеня. Делал работы в основном из ольхи, а пару картин сделал из ясеня. Так вот после снятия со станка - выгибает щит в сторону, противоположную рельефу. Хотелось бы понять - это так и должно быть? Или я что то не так делаю.
«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»
Да, это ясень. По поводу выгибания готового изделия - это из-за внутреннего напряжения дерева. Как мы с этим боремся:
- Если рельеф не сильно высокий, выгибание минимальное.
- Правильно надо клеить щит - где-то на форуме есть информация по поводу как правильно выставлять ламели для склейки хита - годовые кольца не должны совпадать по рисунку.
- При высоком рельефе дополнительный упор придаем врезанием и вклеиванием в заднюю часть заготовки нескольких параллельных ламелей. Если я не ошибаюсь, называется это метод "ласточкин хвост".
- Дерево должно быть сухим, но не пересушенным.
Пройдитесь по форуму - все уже описано)))
diavit написал(а):
Так вот после снятия со станка - выгибает щит в сторону, противоположную рельефу. Хотелось бы понять - это так и должно быть? Или я что то не так делаю.
Присоединяюсь к вопросу, клеил щиты с дуба, на стол кладу ровный, с соблюдением правила "встречных волокон", со стола снимаю - "пузом вниз".
Даже просто снимаю 2-3 мм широкой концевой фрезой (за отсутствием широкого рейсмуса) - щит выгибает вниз.
Переворачиваю, чтобы убрать "пузо", прохожу фрезой - гнёт в обратную сторону.
Колдунство, не иначе..
Отредактировано Олег Непричом (10-02-2016 16:08:30)
Присоединяюсь к вопросу, клеил щиты с дуба, на стол кладу ровный, с соблюдением правила "встречных волокон", со стола снимаю - "пузом вниз".
Даже просто снимаю 2-3 мм широкой концевой фрезой (за отсутствием широкого рейсмуса) - щит выгибает вниз.
Переворачиваю, чтобы убрать "пузо", прохожу фрезой - гнёт в обратную сторону.
Колдунство, не иначе..Отредактировано Олег Непричом (Сегодня 15:08:30)
Как крепите заготовку к рабочему столу?
И будет выгибать пока поры не закроете. Я "ловлю момент" когда щит ровный и фрезерую, потом лак с 2х сторон, полет нормальный. Щит покупной.
Как крепите заготовку к рабочему столу?
за углы прижимными рейками на винтах
И будет выгибать пока поры не закроете. Я "ловлю момент" когда щит ровный и фрезерую, потом лак с 2х сторон, полет нормальный. Щит покупной.
не совсем понял.
Я тоже - беру ровный щит. Кладу на стол.
Зажимаю, фрезерую.
Снимаю со стола - щит "пузом вниз"..
В какой момент и как закрывать поры?
Да, это ясень. По поводу выгибания готового изделия - это из-за внутреннего напряжения дерева. Как мы с этим боремся:
- Если рельеф не сильно высокий, выгибание минимальное.
- Правильно надо клеить щит - где-то на форуме есть информация по поводу как правильно выставлять ламели для склейки хита - годовые кольца не должны совпадать по рисунку.
Может, внутреннее напряжение (как написал diavit) и есть основной проблемой. Второе, что влияет на выгибание - это "летающая" в пространстве влажность. Чем больше влажность ( в каждой столярке своя), тем больше эта проблема проявляется. То есть рельеф, который после после фрезеровки - имеет массу пор( все перерезано) мгновенно впитывает влагу и расширяется (она разбухает), а тыльная сторона остается более стабильной и от этого более сильно выгибает в сторону - не фрезерованную. Тогда - будет, логично предположить, выпирает в, именно, не фрезерованную сторону. Просто вопрос касался других пород в этом направлении - дерева. У меня как раз в этом мало опыта. Так как при обычной фуговке, рейсмусовки или фрезеровке доски - ничего подобного не проявляется. То есть пористость ясеня и есть основой этого явления. Где то же собака порылась? Повторюсь - с ольхой все Ок.
Если делать картину - то можно фрезернуть вставку "ласточкин хвост", если же не будут видны края этой вставки. А если делать отдельную раму - то тут же никаких вставок, а если и можно вставку прирезать сразу - то потом рельеф все "перережит". Но вот же на вашей рамы - никаких, серьезных, изменений.
Отредактировано Chin (11-02-2016 02:32:12)
«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»
Второе, что влияет на выгибание - это "летающая" в пространстве влажность. Чем больше влажность ( в каждой столярке своя), тем больше эта проблема проявляется. То есть рельеф, который после после фрезеровки - имеет массу пор( все перерезано) мгновенно впитывает влагу и расширяется (она разбухает), а тыльная сторона остается более стабильной и от этого более сильно выгибает в сторону - не фрезерованную.
Отредактировано Chin (Сегодня 02:32:12)
Верно ли я понимаю, что если выгибание уже произошло, то устранить его можно высушив изделие? В духовке, например.
Chin написал(а):
Второе, что влияет на выгибание - это "летающая" в пространстве влажность. Чем больше влажность ( в каждой столярке своя), тем больше эта проблема проявляется. То есть рельеф, который после после фрезеровки - имеет массу пор( все перерезано) мгновенно впитывает влагу и расширяется (она разбухает), а тыльная сторона остается более стабильной и от этого более сильно выгибает в сторону - не фрезерованную.
Отредактировано Chin (Сегодня 02:32:12)Верно ли я понимаю, что если выгибание уже произошло, то устранить его можно высушив изделие? В духовке, например.
если клееный щит засунуть в духовку то он расклеится
за углы прижимными рейками на винтах
Делали именно так - выгибает страшно. Отказались от этой идеи. Щит по краям крепим к рабочему столу "бобышками" (русский не мой родной язык, надеюсь правильно назвал). Сфотографирую - вышлю. Представьте себе щит, к краям которого крепим прижимными рейками "бобышки". Рейки не прижимают щит, только бобышки, которые стоят вплотную к щиту (насколько это возможно). Фрезу погружаем максимум на 5 мм в заготовку. Выравниваем щит с одной стороны, потом переворачиваем. При необходимости - выравниваем вновь, но обычно сразу запускаем в работу. Таким образом мы избегаем дополнительного напряжения на щит.
Отредактировано diavit (15-02-2016 18:52:34)
diavit
будьте добры, скиньте пож-та фото "бобышек", очень актуально.
Отредактировано Олег Непричом (16-02-2016 21:25:29)
кстати буквально вчера сделал по-другому.
между щитом и столом подложил кусочки рейки по углам, прямо под прижимами. то есть щит лежит углами на рейках, прижатый к ним зажимами. Под центром щита - расстояние до стола - 10 мм.
После обработки щита - проверил правилом - практически не повело.
diavit
будьте добры, скиньте пож-та фото "бобышек", очень актуально.Отредактировано Олег Непричом (Сегодня 20:25:29)
Заготовки такого размера обрабатываем на рейсмусе, но сегодня выравнивали щит на рабочем столе, исключительно ради этих двух фотографий.
Методика следующая:
Обрамляем щит с четырех сторон прямоугольными обрезками дсп, мдф, и т.д. Их мы и называем "бобышками")))).
Максимально ограничиваем возможность движения щита при выравнивании фрезой. "Бобышки" обездвиживаем прижимными рейками.
В чем красота этого метода: снимая максимум по 5 мм, мы не меняем резко внутреннего напряжения заготовки. Заготовку ложим на стол самой устойчивой стороной (самой ровной). Снимаем максимум 5 мм. Переворачиваем и выравниваем вторую сторону, при необходимости - выравниваем в третий раз. Но это крайне редко.
Результат почувствуете сразу же. Попробуйте)))
Кстати, использование "бобышек" позволяет значительно экономить материал и время. Фоток нет, но если надо будет - сделаю.
Объясню как мы это делаем.
Представьте себе что вы вырезаете что-нибудь, например - пилястру длиной 2000 мм, шириной 47 мм, толщиной 24 мм. Рассчитываем ширину заготовки - 47 мм, плюс 24 мм (под черновую фрезу на 12 мм), плюс 30 мм под прижимы для крепления к столу. Итого по ширине - 47 + 24 + 30 = 101 мм. Много и по времени, и по материалам.
Мы готовим заготовку шириной 55 мм. Из остатков дерева вырезаем "бобышки" - прямоугольные отрезки от бывших заготовок, отфугованные с одной стороны (для лучшей агдезии с заготовкой). Толщину таких бобышек выбираем на 3-5 мм меньше толщины заготовки.
Клеим их попарно, с по периметру заготовки, на расстоянии порядка 20-25 см друг от друга.
При склеивании ложим под "бобышки" куски 3-х мм=го мдф (чтобы нижний уровень "бобышек" был выше нижнего уровня заготовки).
Запускаем в работу))).
Правильно ли я понял, Вы этими бобышками буквально сдавливаете заготовку со всех сторон (горизонтально)?
А заготовка не поднимается у Вас в ходе работы?
Отредактировано Олег Непричом (17-02-2016 15:51:35)
| на чём готовим заготовки для ЧПУ станков | Инструмент | 29-08-2018 |
| Изготовление рамы для зеркала | Технологии, ремесла | 24-04-2017 |
| Мой первый станок. | Станки с ЧПУ | 18-03-2017 |
| Строим ЧПУ станок из профиля 800*1000*300 | Станки с ЧПУ | 12-10-2017 |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Заготовка для изготовления рамы.