И Вам доброго...
1. Для начала какую пленку собираетесь использовать
- не все пленки выдерживают растворитель (особенно касается глянцевых-перламутровых);
- пленка гладкая или с порами (вот с этим пунктом масса нюансов если гладкая то вопросов практически нет, если пористая то патина будет забиваться в пору и нечем Вы ее не достанете от туда, только растворителем, и тогда проще обклеивать фасад при помощи малярного скотча)
2. Что касается ЛКМ:
- при использовании правильного лака (с очень мелкой частицей и хорошим проникновением, читай адгезией) грунтовочный слой не нужен, достаточно обезжирить и  в легкую пройтись абразивными материалами, естественно обеспылить.
- если хотите использовать грунтовочный слой то следует использовать изолятор (продукт имеет лучшую проникаемость, низкий сухой остаток)
- что касается пожелтения тут опять начинаются нюансы может желтеть как окрашиваемая поверхность (например белые цвета) так и непосредственно сам ЛКМ (в основном полиуретановые, полиэфирные материалы, использовать лучше акрилы с УФ фильтрами
Если остались вопросы задавайте.
Мира Вам и добра..

у меня не сильно большой опыт с патиной, раскажу что знаю. был опыт с саером и фотелером. саер обязательно надо грунтовать (особенно если пленка пористая может и не один раз), сушка 16часов, потом нанесение патины (можно аэрографом, можно мелким пулевером сопло 1мм, можно большим с соплом 1,4мм, все зависит от нужного эффекта на фасаде. ), через 15мин можно растирать, для снятия патины использую тонкие губки с абразивом 230-320. затем обеспыливание(обдувание воздухом) и лакировка лаки 28** или 36**(**- степень глянца). правда вышеуказанные лаки на светлых пленка дают желтизну. есть у саера лаки которые не дают желтизну, но они почти в 2 раза дороже. у фотелера все проще, есть у них один лак, номер не помню, для него грунт не нужен, но на некоторые пленки плохо ложится патина, тогда этим же лаком можно загрунтовать. и этот лак с уф адсорбером - нет желтизны на светлых пленках. практически всю технологию можно получить на сайтах фирм которые производят ЛКМ для мебели. тут весь секрет в набитой руке при растирании патины, но это приходит с опытом

Вот такую инструкцию прислал мне поставщик ЛКМСсылка
ЛКМ Votteler (Германия)

Технология и материалы для лакирования деталей мебели из плит МДФ, облицованных пленками ПВХ

​ Очистка пленки от загрязнений.

Если пленка чистая, то вполне хватает простого обдува. Если есть загрязнения, то можно протереть спиртом, при этом сначала необходимо проверить на небольшом образце, как она взаимодействует со спиртом. Грунтовать не нужно.

​  Нанесение патины распылением

Давление 1,0 – 2,0 бара

Диаметр сопла 0,5 – 1,0 мм

Сушка

5-10 мин. При 20-23 С и отн. влажности воздуха 50-60%

​ Создать нужный эффект металлической мочалкой средней жесткости, ветошью или скотч-брайтом

​ Нанесение лака PURIDUR лак бесцветный 33056-х-0000 – 1 слой

33056-2/3/5/6/7-0000 100 весовых частей

​ Отвердитель 38080-0-0000 10 весовых частей

​ Разбавитель 39996-0-0000 20 весовых частей

​ Параметры нанесения:

​ Распыление

​ Диаметр сопла 1,8 – 2,0 мм

​ Давление 2,0 – 2,5 бар

​ Расход 100 – 120 г/м2

Сушка 8-12 часов при 20-23 С и отн. влажности 50-60%

Тепловая сушка 1 час при 50С

​ Примечания:

​ Цвета патины:

​ По карте цветов RAL и «металлики» (золото, серебро)

​ Цвета по карте можно смешивать между собой

​ Расход материала зависит от желаемого конечного эффекта

​ Степень матовости лака 33056-х-0000 может быть от глянцевой (2) до матового антика (7). Самый распространенный вариант – 5 – шелковисто-матовый.

Отредактировано Sergey Vasilev (20-10-2014 23:38:10)

И Вам доброго...
Шо то мне здается... Вы стесняетесь описать свои условия для покраски...

1. Фасад обезжиривается ацетоном.
2. Легкая шлифовка красный скотч-брайт.
3. Обеспыливание фасада с антистатической тряпочкой.
4. Нанесение патины (путем распыления, в Вашем случае золото имеет фракцию металла, значит используем краскопульт с соплом 1-1,3, при давлении 4-5 атмосфер "сухое нанесение", нанесение напылом сушка в зависимости от основы патины если спирт то 45-60 мин, если нитро основа то 10-15 мин).
5. Шлифовка для четких линий на фигореях и фрезировках используем абразивный брусок зернистость 280-320, для "рванного" эффекта используем скотч брайт серый или металовату 00.
6. Обеспыливаем (стараясь не прикасаться пальцами к отшлифованной поверхности)
7. Нанесение лака OCV 826 G10 лак акриловый с УФ фильтрами производство VERNICOLOR (9 частей лака + 1 часть отвердителя) + 20% от общей массы смеси растворителя D 1064 наносим краскопультом 1,5-1,7 мм при давлении 2-3 атмосферы. Более 40% растворителя добавлять нельзя покроется белой дымкой. Вязкость смеси должна быть 19-22 сек при использовании кубка Форда 4.
8. Сушка 8-12 часов при температуре 24-30 градусов по Цельсию.
Внимание.
1. Так как используется золотая патина которая имеет фракцию метала помним, что будет происходит процесс окисления в следствии этого образуется темный налет который в свою очередь изменяет цвет пленки и труден для удаления. Браться за обрабатываемую поверхность категорически запрещено.
2. Акриловый лак чувствителен к влаге, белеет, особенно в магистралях подготовки воздуха.
3. При упаковке стрейч пленкой не ложите фасады лицом к лицу могут прилипнуть.
4. Отсутствие специалиста за спиной при первом использовании продукта влечет за собой ошибки, которые в большинстве случаев приводят к искаженному мнению по качеству продукта.

Удачи!

Мира Вам и добра.

Я, как отделочник по дереву, могу сказать: что матовый лак смотрится конечно классно, но на практике он быстро запалировывается в процессе эксплуатации и мы имеем глянцевые пятна в местах частого касания, очень похожи на жирные пятна! Так что я рекомендую использовать  лак со степенью блеска 20-40% у саерлака это TZ 7025, TZ7040 это акриловый финишный лак со средней степенью блеска! И к тому же он не желтеет и обладает хорошей рексотропностью( дает меньше потеков). Матовый лак со степенью блеска 5% ( TZ7005) лучше применять на изделия, которые не будут подвергаться физическим воздействиям, ну разве что пыль протирать! Тогда матовый лак будет сто лет выглядеть , как новый.

все малекум, хотелось узнать у знающих- как избежать не желательной патины в текстуре на плоскости? после грунта обработал скочьбрайтом, а она все равно налипает. тут было сказано без грунта люди наносят, но боюсь начнет отслаиваться со временем. химия рейнер. в инструкции сказано обязательно грунтовать. подскажите. рахмет.

как вариант можно грунт наносить слоем потолще, а потом сошлифовывать губками 320 зернистости

одели на шлефмашинку мерлот мелкий и прошлись пару раз, текстуру не испортило, отчистилось почти полностью

Отредактировано Diasplus (20-11-2014 11:21:45)

Еще заметьте ,что патина бывает агрессивная и нет.Все зависит от того,что мы используем (либо хороший растворитель или ацетон).С ацетоном (хорошим) патина становится агрессивной т.е. сильнее въедается в грунт,что хорошо для выведения тонких линий

А теперь поподробнее:
на примере белого фасада с золотой патиной.
Сначала наносим слой грунта, даем высохнуть и шкурим полностью весь фасад, включая колёвки, впадины, уголки.
Шкурим наждачкой 220. Затем наносим слой белой эмали. даем хорошенько высохнуть ( в идеале сутки).
на следующий день наносим патину методом напыления! Т.Е. что бы не мокрило! Минимум подачи материала, максисум воздуха.
Нобез фанатизма. затем стираем патину мелкой наждачкой, скотч брайтом или аллюминевой ватой. Кому как удобней!
После того, как патина удалена, обдуваем воздухом, проверяем качество удаления патины и вскрываем лаком...

Если идет речь о плёночных покрытиях, то грунт не нужен! Сразу эмаль с добавлением связующего вещества для улучшения адгезионных качеств (качеств сцепления эмали с плёнкой)

мои работы белая эмаль с золотой патиной

Потому что не желательно наносить патину сразу на пленку...

Господа, у меня такой вопрос по золотой патине. После стирания патины остается черный налет, который ничем не стирается. С чем это может быть связано? Применяем материалы saer, трем стальной шерстью.

Другое дело прозрачные полиуретановые либо акриловые грунты

Делаем фасады из МДФ. В описываемом случае патину золото клали на автомобильную краску на следующие сутки после окраски. Краска в углублениях, где стирали патину, приобрела черноватый оттенок, который ничем не убирается. И еще вопрос не по теме. Люди! Фрезерованные фасады из МДФ в той или иной степени коробит через некоторое время. Это только у меня так, или кто с этим сталкивался и боролся?

В технологии патинирования эмалированых фасадов, эмаль задает общий фон фасада. В технологии патинирования пленочных фасадов, фон и структуру задает именно пленка, и для патинирования пленочных фасадов существуют специально разработанные линейки материалов для этих целей, включающие грунт (естесственно бесцветный) и лак. 

Тут полностью поддерживаю Вячеслав161 Существует масса специально разработанных материалов, над которыми технологи работали годами, они испытаны временем и прекрасно себя зарекомендовали, sayer, renner, votteler, и многие другие! Работайте по проверенным технологиям и будет вам счастье!

Отредактировано BABAH (21-12-2014 22:11:35)

Вячеслав161
у меня к Вам вопрос как к представителю sayerlack. Не подскажите, нет ли представительства этой компании в Саратовской области, или где то рядом в Поволжъе?

Простите за оффтоп, а почему?

Патины в целом наверное ничем, а вот грунты и лаки бесспорно.
p.s. мне счетчик крутить безнадобности, мне сообщений хватает.

и Вам Мира и добра.

Прошу прощения, не обратил внимание на то, что Вы из другой страны.
Вообще, в самом начале нашего производства, была похожая проблема, на светлую пленку нанесли золотую патину, затерли, фасад стал будто грязный. Дошло впринципе сразу, тупо абразив втирался чтоли в основу (мы мелкой наждачкой пробовали патину убирать). К тому же патину наносили первый раз тогда, мокрым факелом... Вобщем решилось все как то само собой, когда по уму все сделали. Наврядли у Вас тоже самое, но как вариант ))

Такой информацией не владею.

Я не "представитель" торговой марки. Я обычный рабочий, который начинал с разлива бочек из 25 литров в мелкие ёмкости, для продажи мелким розничным покупателям. И т.к. у нас была малярная камера, естественно проводились много всяких экспериментов: что на что ложится или не ложится, степень адгезии, эксперименты с заменой отвердителей и т.д и т.п... в том числе осуществляли подборы цветов.. в общем кое-какой опыт приобрел..
В данный момент работаю отделочником по дереву, и делаем мы копию итальянской мебели, так вот приобретённый мною опыт дает возможность реально оценивать проблемы с покраской и решать их по мере возможности, а не слепо тыкаться в разных производителей, пытаясь уйти от проблемы!
а по поводу белого грунта, в частности TU613/13. Отличный грунт, но под патину я бы рекомендовал наносить слой финишной эмали( TZ8825/**) т.к. она после высыхания, дает слитый, гладкий на ощупь слой. за который патина плохо цепляется и,соответственно, легко удаляется.. чего не скжешь о белом грунте.

Я этого не утверждал, я всего лишь написал что для патинирования фасадов разработаны специальные материалы, ну и коль уж тема про патину, то и патина в этот перечень тоже попала, если она Вас там смущает, я ее сейчас от туда уберу во избежании недоразумений.
Ну и давайте тогда уж по теме:
С профессиональной точки зрения врядли смогу что либо посоветовать, потому как профессионалом в этом направлении не являюсь, патинированными фасадами занялись относительно недавно, расскажу лишь о некоторых глупых ошибках, которые совершали по незнанию и непониманию.
Изначально для себя решили, что "самоученьем" заниматься не будем, и первым делом обратились напрямую к поставщикам материалов для патинирования ПВХ фасадов. Один из них любезно предложил нам свои услуги по обучению, абсолютно бесплатно, с предоставлением ихних образцов материалов, причем на нашей территории. Так как все это мероприятие нам обходилось совершенно безвозмездно, то есть даром, мы конечно же уцепились за эту возможность, о чем до сих пор не пожалели! Спасибо технологам компании ... без них мы совершили бы гораздо больше ошибок, чем совершили! Поэтому всем кто хочет начать, советую поступить так же! Теперь об ошибках:
1. Где то кто то нам посоветовал обезжиривать пленки перед нанесением ацетоном и более того ИХ ШКУРИТЬ, хоть этот совет и показался нам странным (про зашкуривание), мы все же попробовали, как результат образец в мусорку. А после ацетона, на темной пленке, белый налет так и не смогли убрать. Как нам пояснили технологи, этого делать не стоит. На самом деле, пленка она в общем то не жирная, а если использовать грунт, то проблем с адгезией не будет. Что могу посоветовать... Мы просто работаем в перчатках, и фасады жирными руками не лапаем, дабы не оставлять отпечатков. Если кто нибудь и лапнул, в принципе у нас лично получается удалять такие пятна сухой ветошью. Можно наверное спирт использовать, но мы пока не пробовали.
Кстати для контования фасадов, особенно мокрых, неплохо использовать присоски, как у стекольщиков для стекла, но приноровиться надо...
2. Мы сперва купили пистолет недорогой китайский, у нас им получалось плохо. Решились, разорились, и взяли девилбисы, дорогие как собаки, сейчас в связи с ростом курса вообще неприподъемные. После грамотного мастеркласса технолога, поняли, что можно было и китайским в принципе поработать, для начала по крайней мере, но поезд с баксами ушел, и теперь мы счастливые обладатели отличных пистолетов, особенно радует, что урвать успели, и наши теперь стоят в два раза дороже! ))) В общем то и неплохо это, потому как работать ими на самом деле намного приятней, но вывод номер два: можно начать и с более бюджетных!
3. Нанесение патины. Как Вы уже поняли из одного из предыдущих постов, патину мы наносили прям как лак! Жирно и мокро! Результат: подтеки, патина не вытирается и вообще ничего хорошего. Так как с нанесением ЛКМ до этого не сталкивались, фраза "сухой факел" для нас ровным счетом ничего не значила. А надо вот как: подача на минимум, воздуха побольше, чтоб патина в сухом виде уже долетала до фасада, тогда и получается все хорошо.
4. Когда стираете патину, патинированными руками не стоит лапать фасад, особенно патину там где Вы ее убирать не собираетесь, следы от пальцев останутся! Мы так целый заказ запороли. Задача была нанести патину на край фасада по пласти, и убрать только во фрезеровке. Я заляпал весь фасад, а потом понял, что убрать следы патины от пальцев с патины, не удалив часть патины, которую удалять не надо, не получится! (запутано но думаю понятно)
5. Оказывается 150-200 гр. на кв.м. это гораздо больше чем я думал. Проблема была такая, при нанесении грунта и лака, все экономил, подачу материала открывал по минимуму. и наносил в пару проходов, еще все жаловался, как то капельками весь фасад покрывается, шершавый такой, и особо ничего не выходит в конце! Для тех кто знает толк в нанесении ЛКМ это выглядело очень смешно! Опять же, после разъяснений технолога, получилось все буквально со второго раза. Тут совет такой: возьмите весы, взвесьте фасад, рассчитайте площадь фасада и сколько надо граммов лака на эту площадь (ну или то чего вы наносите), нанесите лак (ну или то что вы наносите) и взвесьте опять. Мало, нанесите больше, много - нанесите меньше, и так до нужного результата! Таким образом, если у Вас нет опыта, Вы визуально будете представлять как выглядит нужное количество материала на поверхности, и в дальнейшем сможете обходиться без весов.
6. По поводу покрасочной камеры. Сначала хотели купить готовую покрасочную кабину, но потом смастерили сами. Была улитка на 1000 кубометров в час. Для нанесения клея вполне хватало, думал хватит и для патинирования. Первое же нанесение лака сбило с ног! Я конечно не ожидал такого тумана! Реально выжить невозможно. Короче сделали следующим образом. Отгородили комнату (8мм. МДФ, каркас собрали из профилей для гипсокартона, дешево и сердито), свистнули где то старую, но очень мощную улитку с 400хсотым хайлом, производительность неизвестна, но вытягивает ооочень хорошо. Конечно будем дорабатывать. Будем делать переднюю фальшстену с картонным лабиринтным фильтром, за ним на выходе на крыше дополнительный тонкий фильтр, в задней стенке воздушный фильтр на подачу воздуха, так, что бы воздушный поток шел от задней стены через оператора, через заготовку, и в переднюю стену через фильтра наружу. Рискую получить пендаля от профессиональных маляров, мол воздух должен идти с верху и в низ в активный пол! Наверное правильно, но дороже и сложнее, тем более, что такого рода рекомендации в основном для покрасочных автомобильных камер, там окрашиваемые поверхности еще и вертикально, а вот для окрашивания плоских габаритных деталей, как раз рекомендуется горизонтальное движение воздуха. Приточку делать не будем (пока по крайней мере). По поводу выхолаживания помещения при включенной вытяжке: пока отопления хватает, хотя и морозов лютых еще небыло, может будем делать систему воздухоподготовки.
Вот кстати, если кто может дать дельные советы по сборке покрасочной своими руками буду бесконечно благодарен!

Ну и в конце, хотелось бы сказать следующее: у всех тут есть свои мнения по поводу тех или иных вопросов, и не всегда они совпадают и не всегда мы правы, но есть один совет который дали мне, и с которым врядли поспоришь: Всегда следуйте рекомендациям производителей и поставщиков! Они плохого точно не посоветуют, в отличии может быть от меня )))

Да, и еще вот хотел добавить, по поводу использования или не использования грунтов: Мне известен лишь один производитель, который утверждает, что их лак имеет прекрасную адгезию к пленкам без грунта, это Votteler. Ничего не готов утверждать, так как с ихним лаком пока не работал, но в данный момент ведем переговоры по обучению у них, и о приобретении ихних образцов материалов, как попробуем, сразу отпишусь! В данный момент работаем с RENNER. У них использование грунта обязательно!  Проводили испытания совместно с ихними технологами, результат однозначный, адгезия без грунта ниже во много-много раз! Мы вообще очень довольны этими ЛКМ,  и хочу заметить, что нас этот момент (дополнительная операция в виде грунта) не смущает, напротив, считаю использование грунта вполне обоснованным! У меня скорее сомнения вызывают утверждения что лак и без грунта имеет хорошую адгезию, хотя я и в это могу поверить, но после соответствующих испытаний )) У Sayerlack На сколько мне известно тоже грунт используется. (прошу не считать рекламой)

p.s. Если кому надо представителей производителя материалов с которыми мы работаем, дам координаты в личку, дабы не было рекламы, так же могу озвучить конкретные маркировки грунтов и лака с которыми мы работаем. С этими материалами никаких проблем в физических и химических процессах небыло, поверено и испытано на нас, кроме тех, что я уже выше описал. Все ложится, все стирается, все клеится, не желтеет и не облазиет! Берете и работаете. Если кому надо...

Всем успехов, если что спрашивайте, всегда рад помочь! И С НАСТУПАЮЩИМ!!!

И еще по поводу пистолетов: Для грунта подойдет простенький недорогой, для патины используйте аэрограф - минимальный расход и удобно фрезеровку выделять, а вот для лака советую все же что то более профессиональное.

И еще один момент: Т.к. денег на 25 литровые ведра небыло, покупали ЛКМ в розлив, присылали их нам в пластиковых ведерках. Очень рекомендую сразу же переливать их в металлическую тару, т.к. отвердители ни в какой другой долго не живут! Подойдет любая из под растворителей, красок и т.д., естесственно хорошо отмытая.

Отредактировано BABAH (22-12-2014 00:59:18)

Скажите пожалуйста какой аэрограф Вы используете?
Какой диаметр сопла?

С этим согласен полностью, проверял много раз. Сквозь стекло постепенно проникают в отвердитель мелкие по размеру молекулы кислорода

пользуемся саерлаком, в нем по технологии идет два грунта, первый тр5008 АДГЕЗИВНЫЙ БАРЬЕР-ГРУНТ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ. 
, второй ту 0233 ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ , потом патина и лак. и когда второй грунт не наносили - очень плохо вышлифовыволась патина, были пятна . так что теперь тщательно грунтуем обеими, и проблем нет.и кстати для светлых цветов второй грунт меняется на не желтеющий. вот на глянцевые пленки еще не пробовали , такое не кто не заказывал еще.

кто наносил патину на глянцевые пленки , подскажи или покажите пожалуйста как это получается?

Отредактировано Diasplus (17-02-2015 09:03:00)

  Нет У Вас ни какой засады, а получилось у Вас именно то, что и должно было получиться,  патина заполняет структуру пленки и ни чем Вы ее оотуда не достаните.

Вобщем то в это и есть фишка данной пленки, патина выделяет не только фрезеровку, но и структуру, получается фасад выглядит типа как натуральное дерево. Если же Вам нужен светлый однотонный фасад с выделенной фрезеровкой, используйте какую нибудь матовую однотонную пленку.

C нее патина вытрется полностью и останется только там где надо.
Ну уж если надо именно на этой пленке, попробуйте нанести адгезионный грунт более толстым слоем, что бы он залил и выровнял структуру пленки, но это уже эксперементировать надо.
Удачи!

  p.s. А получилось у Вас очень даже достойно! Я бы патины по больше в структуре оставил, но это уже на вкус и цвет. 

Отредактировано BABAH (15-04-2015 09:15:17)

Ну тут тоже если приглядеться, патина в структуре есть немного (слева вдоль центральной фрезеровки видно) да и вся структура слегка выделена (может это правда сама пленка такая, по фото непонятно), может у пленки структура менее тисненая, или вообще гладкая.  Попробуйте всеже чуть больше грунта и побольше сошлифуйте, прям смелей, вместе с частью грунта, но аккуратно, важно грунт не пробить. Мы делали так белое дерево, правда полностью патину не убирали, задачи такой не стояло, но делали ее еле заметной, думаю если бы еще постарались то можно было и совсем ее убрать. Грунт можно наносить до 150 грамм на квадратный метр, это достаточно толстый слой, думаю поры зальет. (это грунт которым мы пользуемся, почитайте рекомендации для своего грунта). И патину ложите более кучно, можно аэрографом им более узкое нанесение получается, но полностью избежать попадания патины на пласть все равно не получится.

Отредактировано BABAH (15-04-2015 10:01:26)

Пудра есть на Саерлаке.

к нам саерлак отправляет уже концентрат, и + спирт и мы сами его разбавляем. знающим вопрос - можно ли с уайт спиритом наносить патину? будит ли лак полноценно держаться? по химии двойка была у меня

это всё от лукавого, чтобы не было патины совсем на пласти, её нужно заклеивать. бумага/плёнка, край аккуратно проходить малярным скотчем, и всё будет норм. я не пользуюсь грунтом по плёнке вообще. не нужен он. а там где надо дёшево, то и лаком не покрываю. где подороже - лакирую грунт-лаком акриловым. оптовикам нравится, клиенты их довольны.

а это тут при чём? оклеивать-то надо исключительно ровную пласть, чтобы на неё не попадало, во фрезеровку патина и так должна заходить...

я работаю материалами renner, уже рассказывал не раз) патину ацетоном развожу, для лучшего сцепления. держится - клиентов устраивает. т.е. если задаться целью и пройтись хорошо придавливая пальцем по углублению с патиной, он слегка этот палец окрасит. разумеется, реально так фасады никто не протирает, т.ч. всех устраивает. клиентов - качество, оптовиков - цены. лак - новый, его в журнале нет, самогрунтующийся для плёнок, акриловый. его позиционируют как раз как замену и грунта, и лака, он полностью прозрачный, наносится в 1 слой после патины и всё. блеск 35% ориентировочно, т.е. блестит так же, либо чуть больше, чем большинство пористых меламиновых пленок с отделкой "под дерево". шлифовать после не нужно.

Привет коллеги!
Поделитесь, кто какими приемами пользуется для затирки патины по фрезеровкам, чтоб на всех фасадах одинаково было?

 
а по мне - одинаковость превращает изделия в штамповку миллионным тиражом ))
Смотрел мебель итальянскую с очками повышенной волшебности - патина затерта везде очень небрежно, об одинаковости речь не идет совсем. Но стоит очень дорого ))

Здравствуйте , всем !
Я художник и мне на тестовую роспись принесли элемент фасада кухни как раз из мдф и как раз в пленке с патиной. Тут даже фото было точь в точь моего кусочка, видать стандартный.
Так вот проблема в том, что краска по всему этому счастью (худож.акрил) не ложится.
как обработать поверхность ? чем загрунтовать ?
Подскажите, пожалуйста.

Отредактировано Марина Художник (07-09-2015 19:35:22)

Вы попросите у них просто загрунтованный перед патинированием фасад, может на этот грунт ляжет, или же уже запатинированный фасад с уже растертой патиной, без финишного лака, во втором случае работать надо будет аккуратнее так как золото смахивается на раз.

ха-ха, вчера уже просила )
но мне сказали,что там фабрика и все на потоке - не получится. а жаль. это бы упростило ,возможно процесс. хотя мои краски тоже можно повредить в процессе нанесения патины, либо наоборот - я задену золото, тут только опытным путем, но предоставить мне кусочек для опытов не захотели)

Заказывайте фасад без патины и лака, сами раскрашивайте, патинируйте, закрывайте лаком. Вопервых дешевле в разы, вовторых сами себе хозяйка - полностью реализуете свой полет фантазии не только по раскраске, но и по патине.

andreyarh
мы делаем такой эффект мелким пистолетом, с дюзой 1мм, широким факелом, напыляем с наружней части фасада, под углом примерно 30 градусов к пласти фасада. "прицел" факела в район косичек или немного ближе к внешнему краю.

Да видео можно, но это надо ждать пока будет зака на что то подобное...
Да че там видео то смотреть, береш аэрограф и фигачеш! Просто у аэрографа узкий факел и более четкие границы полосы, крутиш нужную ширину факела и "рисуешь".
Какой аэрограф завтра посмотрю отпишусь. Но вцелом не принципиально опять же, их много всяких, и по цене и по возможностям, Ну вобщем ни каких секретов то и нет, просто вот как то так )
Главное чтоб маляр не с похмелья был, чтоб руки не тряслись )))