Я пользовался. Использовал так-же как конусную спиральную. Если поперек волокон то стружка как мелкая соломка, если вдоль - как лента. После обработки качество поверхности немного хуже.

Да.
Здесь: http://www.gravman.ru/speed.htm
и здесь http://www.gravman.ru/realspeed.htm

Здравствуйте.
Видел на форуме кирпич с вырезными буквами "ВДВ". Подскажите какой фрезой резать ?

Господа хорошие и не очень, а кто нибудь сравнивал фрезы разных производителей? желательно не на глазок, а фиксируя порезанные метры. Закупаюсь постоянно в РЕКЛАМА!!!, но не стоит ли попробовать другие?

странная видюшка) у кеосеры геометрия другая, и давать такие же обороты и режим для фрезы другой геометрии весьма странно, подбирать нужно было режим. Видно что 2 фреза налипает, обороты видимо большие или подачу больше нужно чуток.

Что бы не выдумывать, и не губить недешёвые фрезы- воспользуйтесь маленьким заточным станком и алмазным кругом, по профилю, тем более в номенклатуре очень много конфигураций, затраты на круг 500-2000 рублей , а гарантия и выхлоп от производимой работы 100%.
Да и в будущем круг пригодится для правки тех же карбидовых фрез.

Отредактировано Flint2015 (24-09-2016 06:03:42)

Алмазным кругом вообще по опреднлению без СОЖ работать нельзя, если у вас есть сомнения по поводу засаливания, то просто погуглите технологию изготовления твёрдосплавных фрез, они вышлифофываются из цельного куска твёрдосплава, алмазным кругом на станке с ЧПУ управлением в среде СОЖ

Короче испытал я такую фрезу! Мой вывод: полный хлам! Шумит визжит, режет не чисто. Не знаю для чего она предназначена вообще!

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хочу делать вот такие изделия:

Сейчас делаю их на ленточной пиле, фаску снимаю шкуркой.
Хочу делать на ЧПУ, фаску попробовать тоже снимать ЧПУ.
Прорезка, думаю пойдет без проблем, но хотелось бы и фаску снимать.

Вроде бы существуют в природе фрезы для радиусной фаски? Не хотелось бы гравером эти фаски елозить.
И как лучше сделать стратегию фрезеровки? Сначала вырезать насквозь, потом обойти фаски?

Фаска нужна от 0.5 до 3-4 мм (пока точно не знаю, какая, пробовать надо).

sonvlad
Это я понимаю. Для фасок с 2х сторон - хочу переворачивать доску. У меня размер поля 600*400.
Вроде были тут темы про переворот заготовок (типа фиксируют шпонками и потом переворачивают, тогда 0 не теряется)

Ulibka
Спасибо большое!

Правильно я понимаю, что сначала надо вырезку делать, а потом такой фрезой проходить?

Правда там радиусы великоваты, но думаю есть и под меньшие.

Отредактировано Alex3000 (06-10-2016 09:55:55)

На мой взгляд лучше сначала по вектору пройти нужной фрезой (как на картинке выше или конусной) для получения фаски,
а потом сделать обрезку. Но можно и наоборот сначала обрезку с мостиками потом фаску. Попробуйте сами и увидите  в каком варианте результат лучше. Переворачивать заготовку нужно будет поточнее, иначе на фаске самое малое несовпадение будет заметно. Стратегия обработки - вдоль вектора (или по вектору).

Прошу прощения, пока писал сообщение уже ответили

Отредактировано andrey_e (06-10-2016 10:14:23)

Alex3000, если Вы бампер делаете в массовом порядке - то наверняка уже сделали ряд приспособ для обработки (опилить скос на конус, пройтись радиусной фрезой и тд)
Я думаю что на обычных столярных станках такие бампера будет делать быстрее.
Если изделие единичное - то тем более.

Чтобы была приемлемая скорость на ЧПУ - надо снять мясо прямой фрезой (черновая обработка)
А вот дальше надо исхитриться и сделать проход по вектору полукруглой фрезой (как вариант спроецировать траекторию на поверхность)
Честно говоря на знаю стоит ли овчинка выделки ?

По хорошему еще надо 2 переворота сделать чтобы боковые пазы проточить.

Я думаю что вручную с использованием приспособ быстрее будет.

здравствуйте ребята !подскажите пож...существует ли фреза по металлу и камни чтоб можно спокойно работать без воды т.е охлаждением.. если да то какие они покажите пож..!!!

ну вот как раз говорят что Фрезы из карбида вольфрама можно и без охлаждением работать .значит это и реклама ...хотя его показывает чпушники

Я бы сказал, что это больше зависит от металла, чем от фрезы. Латунь, чугун, бронзу БРАЖ нет смысла поливать СОЖью, а вот аллюминий, нержавейку и прочее без СОЖ ни одна фреза обрабатывать не будет!

С скоростями вот вам помощник http://zero-divide.net/?page=fswizard
Охлаждение желательно!!!
Второе это ваш шпиндель- сможет ли он работать в диапазонах 1000-2000 оборотов в минуту?
А если будете пробовать работать на больших оборотах при съёме сотками, то если честно- то проще зас---ться.

достаточно для чего?
Вам написали - одна-две тысячи об/мин. Ваш частотник будет крутить шпиндель не меньше чем 6тысяч об/мин (скорее всего), а надо 1 или 2 тысячи.
Ваша фреза скорее всего по дереву - в ней совсем другие углы заточки, чем нужны по чугуну.

День добрый.
Пока в ожидании своего 1 станка для хоббийного производства, пытаюсь впитать огромное количество новой информации, в связи с этим вопрос, подскажите, пожалуйста, так сказать джентльменский набор фрез, какой необходимо приобрести в первую очередь. Что интересует:
1. Обработка дерева (дуб, бук, сосна), декор, картины, гравировка фанеры и т.д.
2. хочется попробовать фрезеровку оргстекла, для изготовления светильников (акрилайт).

P.S. А вообще, нет ли темы, где можно почитать назначения фрез, а то голова кругом, однозаходные, двухзаходные, кукрузы и т.д., для чего каждая из них используется?

3D обработка глубокого рельефа, но не обрезка, у этой фрезы основная рабочая часть радиусный кончик

Доброго времени суток, не так давно приобрели станок, фрезерный, потихоньку учимся, пробуем.
Пока режем только 2D фанера до 1 см. и МДФ такой же толщины.
Есть желание попробовать порезать заковыристые вектора. Но имею страх переломать дорогие фрезы.
есть желание купить самых простых китайских фрез, килограмм и смело практиковаться. Нужны фрезы до 1 мм толщиной. Ссылка увидел данный набор на али, цена просто прекрасная, а вот умеют ли такие фрезы резать фанеру не понятно.
Может кто подскажет, или кинет свою ссылку на самые бюджетные но подходящие варианты.

Трех миллиметровых к меня штук 20 есть:) Но не все ими удается порезать, с их помощью обрезаю по контуру, а вот для внутренностей нужно что то потоньше.
Российские ИМ не особо рассматриваю по причине того что сам с Казахстана, и нам с Китая проще дождаться чем с РФ

Для себя определил, что для подавляющего большинства задач по раскрою фанеры мне достаточно фрезы 2мм. 0.8 - просто жалко времени да и скорость работы навевает жуткую тоску.
3,175 - тоже можно. По скоростям ваще весело! Но для мелких узоров не катит.
А с двух миллиметровой мне удаётся без проблем резать фанеру 4мм за проход при подаче 20мм/сек, что очень устраивает. Если кто точно знает, что 2мм фреза может идти глубже или быстрее - поделитесь опытом, пожалуйста, здесь.
Я за 4мм на 20мм/сек отвечаю - пилит и не ломается. Обороты если что = 18000

PS
имею ввиду китайские кукурузы

Отредактировано PABAH (30-01-2017 19:43:12)

Всем привет. Делаю раскрой фанеры.
1 вариант - это фрезы кукуруза (3мм. съём 2 мм. подача 2000 мм/мин. обороты -18000). По прямой рез хороший гладкий, но как только рез переходит на диаметры или углы, где требуется смена направления движения, получается как ПИЛА - рез. Бугорки.
2 вариант ставлю 2-х перьевую фрезу и делаю тот же контур бугорков нету!
В чём дело? Я исключил люфт и тряску. так как фрезы другие работают хорошо! даже 10 мм фрезы перьевые отрабатывают отлично! Но кукуруза плохо!

Здравствуйте форумчане.  У меня вот какой вопрос, какой минимальный комплект фрез необходим новичку для работы на станке, какая фреза для чего. Может есть описание, какую фрезу и к чему применяют. И вообще хотел бы узнать  советы, какие фрезы лучше всего покупать, и стоит ли покупать фрезы с Китая.

Для начала почитай http://www.stankoff.ru/blog/post/30
и как прописать в орткаме http://fionanikol.ru/page/frezi_konusa.html

Нужен совет по фрезе. Форматно-раскроечные станки нуждаются в капиталке и для вывода их в ремонт переоборудовали станок с ЧПУ для форматного раскроя заготовок дверей после горячего пресса. Используем алмазную фрезу D=18, но со временем появляется полоса в торцовке. Есть варианты какие-нибудь по типу фрезы или вариант фрезы со сменными ножами.
PS. Станок с ЧПУ без магазина и патрона с ручной заменой фрезы, поэтому использовать несколько фрез не выход, ибо падает производительность. Двери из МДФ с контуром из сосны.

Та же самая ситуация.
Двери - бутерброд мдф и сосны.

Посоветовали взять фрезу со сменными ножами, поначалу работал, все было хорошо - 80 дверей обгонял в размер и отдавал ножи на заточку.
Вот недавно нужно было обогнать 10 дверей и на 5той двери фреза просто вылетила с патрона, осталась цела, я её зажал получше и ещё раз обошел 4 двери,
на последнюю дверь 1 нож вообще разлетелся в хлам и вырвал крепежную гайку. Это с учетом того что обгонял новыми ножами.

Через пару дней нужно было срочно обогнать дверь и взял новую фрезу, новые ножи, всё закрепил хорошо... И вот когда закончилась обгонка двери - посмотрел на ножи и был в шоке, уголок одного ножа сорван а у другого ножа сколы.
Либо сталь плохая, либо дверь крепкая, либо технология обгонки неправильная.

Вот теперь хотим взять алмазную фрезу и не парится.

Хочу попросить совета у опытных:
1) Какую фрезу для обгонки дверей брать (чтоб аж на долго хватило)
2) Какую лучше технологию обгонки использовать, какую скорость и какие обороты.
(желательно конечно в 1 проход делать)

Подскажите для 3д моделей по массиву дерева какие нужны фрезы?
Для фанеры какие нужны?
Чтоб меньше было заусенцев
Первые пробы по массиву сосны
Влияет ли скорость работы шпинделя ? У меня на частотнике на заводе по станкам сказали скорость 350 ставить, но можно и побольше до 400 ручкой прокрутить, еще скорость перемещения влияет не сломаю фрезу при больших перемещениях?



и что это у меня за фреза? и для чего она используется?

Ребят подскажите. То ли я такой дрыщ сильный, то ли фреза гавно. Сломалась в цанге. узнал когда фрезу хотел поменять.

Похоже тупая фреза Скорость на частотнике 320-350 самая норма

Спасибо за отзывчивость!
всегда вычищаю лезвием. Ибо да попадает туда древесная пыль.
поменял цангу для чистоты эксперимента. и фреза снова сломалась при затягивании. Но если затянуть другую фрезу стружкой вниз например, то ничего не ломается. эти 2 фрезы одинаковой фирмы и модели. 3-4 фрезы стружка вниз не ломаются. продааец говорит что они без проблемные. Продавцу верю, не в первый раз беру, и всегда решали проблемы если они были. Хочется разобраться в проблеме.

Как один из вариантов - приложить меньшее усилие при затягивании гайки...
Erdemi4 Вы дальше этими сломанными фрезами работаете?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста продавцов на али с качественными проверенными фрезами.

Добрый день. Профессионалы, подскажите как правильно завести в арткам диаметр фрезы. На этикетке написано d 3.175, а на самом деле, после замера штангелем d 2,9мм.

Спасибо за подробный ответ. Я тоже выкручивался за счет припуска. Но теперь все стало понятно. Буду в арткаме вводить реальный диаметр фрезы.

И не удивительно. Однозаходные фрезы колбасит будь здоров. Я фрезой 6мм делал отверстия около 5,85-5,9мм в капролоне. Двухзаходные за счёт равномерного распределения нагрузки более точно режут 5,95-6мм. А у вас фреза ещё тоньше.
Вообще я пока не встречал фрез с неверным диаметром. Часто погрешности возникают из-за высокой нагрузки на фрезу. Как правило второй проход режет точно по номиналу.

Если хотите намотать расплавленный шар пластика на фрезу, то конечно, "любую"

Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой, ломало кончик фрезы в цанге, понял что не дожимаю ключом, вопрос решен но суть не в этом. Решил обезопаситься выписал новую цангу, по накладной 3.175, на цанге написано 1/8" решил поставить, и такое ощущение что гайка закручена до конца, а поджать-бы фрезу не мешало бы. есть ли различие этих цанг? в интернете пишут что это одно и тоже. хочу узнать ваше мнение как специалистов.

чисто теоретически 3.175 мм, это и есть 1/8 дюйма.

тогда попробуйте так, подожмите цангу без фрезы, потом попробуйте сунуть туда сверло на 3мм скажем, лезет или не лезет, если не лезет то с цангой проблем нет и Вам просто показалось

То есть в снятую цангу если вставить фрезу и она не выпадает значит все ок?

Позвольте не согласится. Может все таки приспособление? И как любая деталь устройства, имеет ту долговечность, которую в нее заложили (сталь, обработка), ну и никто не отменял дураков, которые могут убить за раз, а могут при аккуратном использовании - эксплуатировать очень долго, конечно же при условии хорошего качества. Цанга не выполняет функции инструмента, она соединяет привод и инструмент. Нельзя что бы были пробуксовки в цанговом патроне  и нельзя допускать чрезмерного зажима, что тоже укорачивает срок службы.
Да, в цангу 3,175 ставить 3,0 мм нельзя, сильно деформируется цанга.

Ну ER16 или ER 11, не так важно. Суть одна, на самом деле. Вы полностью правы. и там конус и там, не могу с Вами не согласится в основе, но есть детали. Попробуйте, пожалуйста, поставить фрезу на 3 мм в цангу на 3,175 и Вы сразу сразу убедитесь что нужно зажимать намного сильнее чем 3,175 на 3,175. это означает что идет сильная деформация цанги, а это в свою очередь может смещать цент фрезы на тысячные(нам это важно), а Вы пишете на

Номинал  зажимается легко "от руки"? отсюда и - вывод: не надо зажимать то что по определению "не туда", простите за каламбур. При покупке мы смотрим на тысячные, а Вы про сотки.

Отредактировано Chin (06-06-2017 11:47:16)

А Вы при данном просмотре сможете увидеть сотки, тысячные? Я Вас умоляю, "на глаз" - измерять не надо, есть приборы. Действительно есть продвцы (не производители) которые пишут что можно зажимать в ихних цангах + или - до  0,5 мм на любой диаметр (и это правда?), но обратите внимание что никто не описывает какое будет смещение при таких диаметральных отклонений от номинала, то есть биения при отклонения при изменении диаметра от оси не известны.
Я ставлю фрезу и беру лупу, смотрю на биение фрезы при вращении шпинделя и лупа показывает все что происходит с "цангами, фрезами, валами шпинделей и т.п на тысячных миллиметра (при увеличении в 20-40 раз- все интереснее выглядит), а не на "голый" глаз. Вот после этого я и делаю выводы. ИМХО.

Отредактировано Chin (06-06-2017 12:33:28)

мне интересно что у Вас за станок и что Вы на нем делаете, если ловите тысячные, вот у меня станок обратно в 0 возвращается с погрешностью в 3 сотки, зачем мне ловить тысячные, при этом изготавливаемые детали выходят в номинал, более того при изготовлении посадочных отверстий под подшипники, они садятся с нужным натягом, а если заготовка не сместилась то можно программу повторять несколько раз подряд и фреза идет ровно по той же траектории в холостую

Если я ни чего не путаю, то тысячные это микроны. Интересно было бы взглянуть чем Вы "ловили" микроны и чем измеряли. Мне взрослые дяденьки рассказывали, что
для этого надо термостабилизированное помещение, так как тепловое расширение стали 12мкм на 1 градус, может врут?

вот так и у меня получилось с фрезой, теперь когда вставляешь фрезу, после того как я максимально ее вытаскивал, чувствуется перепад внутри. в итоге приходится зажимать ее сильнее, что не есть хорошо для гайки, да и для шпинделя где ротор фиксируется не ключем а кнопкой как у меня на Кресс .

до 1 до 2Д в рекомендациях, оборотов 16-18т. 20мм/сек горизонтальная 10мм/сек вертикальная, запускайте на 50% и постепенно повышайте до 100 может и более