Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » фрезы


фрезы

Сообщений 201 страница 250 из 525

201

Уважаемые форумчане,

у меня шпиндель на 4.5 Квт. Цанга ER 32 с максимальным диаметром инструмента 20 мм.

В магазинах продают в основном концевые фрезы на 12 мм. Пользуюсь ими для черновой обработки.

Вопрос: Кто нибудь пользуется большими концевыми фрезами для черновой обработки? Скажем 16-20 мм.

Просто думал может заказать инструмент побольше. Поскольку мощность шпинделя позволяет.

С другой стороны слишком большой инструмент ведь меньше убирает из-за припуска? 12мм в принципе, хорошо убирает, залазиет во все углы.
Для чистовой фрезы (обычно 4мм) остается только верхний слой убрать слегка и все.

Спасибо за внимание!

0

202

Falco
у меня 3 кВт, er-20 (12.7 предел по диаметру), но толще 6 мм я стараюсь не ставить. фрезы и станки у нас... г... китайское в большинстве. даже те, что продают под видом не китайских. а у них качество в плане биений не ахти, и чем толще фреза, тем больше влияние даже небольших биений. помимо сильно возрастающей боковой нагрузки. всё это приводит к раннему умиранию подшипников шпинделей, частому уходу реек, люфтам и пр. и т.д. в общем, чем толще фреза, тем меньше ходит станок вообще и от обслуживания к обслуживанию в частности. имхо, для 3 квт я бы сказал 6 и меньше - оптимум, в крайнем случае - 8, для вашего 10 и меньше - оптимум, в крайнем случае 12.7.
разумеется, это справедливо для быстрой обработки, с хорошими подачами и съемом за проход. что это значит в моём случае: 21 мм ясеневый щит Д4 за 1 проход на 2200, 12 мм фанера Д3.175 за 1 проход на 3200-3600, фомекс 10мм Д3,175 за 1 проход на 6000, акрил 5 мм Д3,175 за 1 проход на 3600 и т.д. :glasses:
а если поставить 12.7 мм фрезу - я пробовал. за 1 проход с ясеня на 1600 при реально жутких звуках максимум 6 мм. лдсп 10 мм примерно на той же скорости. и фрезеру очень тяжело. больше так не ставлю :sceptic:

+1

203

Falco написал(а):

Кто нибудь пользуется большими концевыми фрезами для черновой обработки? Скажем 16-20 мм.

Не претендую на истину, но у меня два станка. Меньший - бюджетный, всем известный луганский. Шпиндель 1,5 кВт. ЕR-12. Ставил на него фрезы 14 мм. и 16 мм. При глубине подачи и шаге в 30% от диаметра фрезы работает мягко, без напряга.

+1

204

BlackOx

Спасибо! очень наглядно. Но что значат эти цифры 2200, 3600, 1600? Для оборотов кажись мало. Я делаю все на 15000 (при максимуме 24000)

Dok

ER-12 это ведь маленькая цанга. Как же туда 16мм фреза садится?

Изучал уроки на форуме, часто слышу, что все делают без черновой вообще. Что намного быстрее получается?

Просто я делаю 12мм концевой черновую обработку, потом ставлю конусную 2-4мм и уже без напряга на большой скорости гоняю чистовую обработку. И шпиндель не напрягается, и фреза целей.

Может быть я неправильно делаю? Объясните пожалуйста в каких случаях вы делаете черновую с концевой фрезой?

Я режу в основном щиты из дуба 20мм-60мм. Не представляю как можно 60 мм дуб резать в один проход конусной фрезой.

0

205

Falco написал(а):

ER-12 это ведь маленькая цанга. Как же туда 16мм фреза садится?

Легко: хвостовик 8 мм. диаметр от 6 мм до 33 мм.
http://sg.uploads.ru/t/vBIOe.jpg

Falco написал(а):

Просто я делаю 12мм концевой черновую обработку, потом ставлю конусную 2-4мм и уже без напряга на большой скорости гоняю чистовую обработку. И шпиндель не напрягается, и фреза целей.

Мое мнение (если не прав, поправьте) нет. Для конусной фрезы шаг обычно 10% от диаметра максимум. Т.е. при диаметре кончика 2 мм. шаг соответственно 0,2 мм. и нагрузка на механику станка намного меньше чем при прямой цилиндрической где шаг может доходить до половины диаметра (в ютубе видел видео где на весь диаметр) соответственно нагрузка - сами понимаете.
Опять-же без претензий на истину но, мне как-то страшновато сразу пилить на глубину 40 мм. Свыше 30 мм. обычно использую черновую обработку. Читал на форуме, что такие фрезы:
http://sg.uploads.ru/t/V5xNo.jpg
(ссылка вверху страницы) позволяют фрезеровать на глубину 50 мм без черновой. Я больше 30 мм не пробовал, побоялся.

За более детальной информацией обращайтесь к at90 Конусные фрезы.Заказ. Он посоветует какие фрезы для чего, у негоже их купите. Когда была возможность брал у него. Порядочный человек, рекомендую.

+1

206

Falco
конусными фрезами 3д - легко на такую глубину, под портал главное чтоб залезло. заготовка до 50 мм без черновой почти на всю глубину - делал спокойно (больше, зараза, под портал не лезет, с учётом длины самой фрезы).
а мои цифры - это скорость подачи. мм/мин. в метрах в минуту - 2.2, 3.6, 1.6. обороты для дерева / фанеры ставлю 15к.
сегодня резал фанеру 12мм берёзовую, 12 листов. скорость 4600 для фрезы Д4. разумеется, за 1 проход. кстати, можно было бы и больше, но у меня не было фрез с рабочей 14мм, только 22мм, а на такой рабочей части её от микровибраций разорвёт.
Dok не лукавьте, укажите подачи... я и 2" фрезами режу порой. вопрос на какой скорости и сколько за проход снимать. если вы снимаете за проход 16й фрезой ~5 мм на подаче в 1600 мм/мин, это одно, на 4600 - совсем другое. но в любом случае, 5 мм за проход, если только это не металл, это совсем мало, имхо.

0

207

BlackOx написал(а):

Dok не лукавьте, укажите подачи...

На днях за неимением длинной фрезы 6 мм поставил концевую 10 мм для вырезки детали по контуру. Материал дуб+бук. Подача для 2Д 2700 мм/мин., шпиндель 2,2 кВт. обороты на максимуме. До этого ей пользоваться не было нужды. Прописал ее в УП - пошел резать. Прощелкал, что по умолчанию в Каме стоит глубина за проход 6 мм. Хорошо что по привычке поставил наклонное врезание. Фрезу закрывает щетка, рез не видно. На втором проходе посмотрел на экран - волосы встали дыбом глубина 10.4 мм. Думал что запорол деталь. По звуку вроде ничего не настораживает. Дорезал до конца без проблем. Это на нормальном станке. До этого выравнивал доску на луганском станке. Шпиндель 1,5 кВт., обороты максимальные. Подача 2700 мм/мин., фреза концевая 32 мм, глубина за поход 2-3 мм, шаг 12 мм. Без проблем, только немного подгорало при изменении направления.

Хочу добавить, что я любитель и никакого технического образования не имею. Все что мной написано - это из личного опыта, результат проб и ошибок, и не может быть принято как 100% истина. Просто делюсь своим опытом (или скорее его отсутствием).

0

208

Dok написал(а):

Хочу добавить, что я любитель

а мы тут все... любим то, чем занимаемся  :flirt:

Dok написал(а):

олько немного подгорало при изменении направления.

подгорает из-за маленькой подачи / маленьких ускорений и слишком высоких оборотов.

Dok написал(а):

По звуку вроде ничего не настораживает.

тут скорее от того, кто к чему привык) я привык к вечному дребезжанию (никак руки не доходили нарезать новую резьбу для крепления кожуха, и он постоянно дребезжал при резке от вибраций), и когда позавчера я наконец всё сделал, и звука этого не услышал больше при начале резки,... ум-то понимает, что всё нормально, а всё равно ощущение, что как-то не так, не покидало полвечера.

Отредактировано BlackOx (22-05-2015 19:03:18)

0

209

BlackOx написал(а):

5 мм за проход, если только это не металл, это совсем мало, имхо.


BlackOx, читая ваши режимы выше, не пойму - или мы в каких-то параллельных реальностях находимся или х.з. В начале подумалось, что у вас какой-то МЕГА-ЖЁСТКИЙ станок, но дело-то даже не в жёсткости. Какой бы она ни была, с такими тонкими фрезами... на таких глубинах!.. в 1 проход!!!  o.O Да они ж в миг ломаются и на меньших глубинах. А у вас ну просто фантастика какая-то: "21 мм ясеневый щит Д4 за 1 проход" ! Или я чего-то не понял... или.. ну вот честно - не верю, как такое возможно??? У вас нет случайно видео?  8-)
А то, что вы назвали мало, для меня вообще максимум. 5 мм за проход - только в редких случаях и, естественно, большими диаметрами. Глубже - дикий рёв, вибрации, насилие одним словом. Сбавить скорость подачи - палить будет (даже если понизить обороты).

0

210

CNCshnick
Cкажем так, я техногик и хакер (хакер в его изначальном смысле - до глубины души увлечённый своим делом человек), и выжимаю из любого станка и расходников максимум возможного. когда начинал, посматривая на товарищей, побаивался. потом понял, что так резать, как они, это издевательство. и начал учиться, всему - от теории, того как, что и к чему, до бесконечного экспериментирования с режимами.
вот видео, снятое в районе года назад, по просьбе недавно выложил в ютуб. на тот момент я ещё осваивал предельные возможности своего станка, и не до конца всё понимал, сейчас я режу быстрее. как буду резать вновь щит - сниму и такое видео, главное не забыть, работы много.
смотрим резку по ЛДСП.

+4

211

BlackOx, снимаю перед вами шляпу!  :cool:  Спасибо за видео. Глаза видят, мозг отказывается воспринимать... Блин! Как доберусь к станку, не пожалею фрез, запущу 3.17 на всю глубину ЛДСП , посмотрим что получиться  :crazyfun:  Только такое чувство, что это как в цирке, зрителям показали фокус, смотрите - как просто. А те рты пооткрывали, и лезут попробовать/убедиться. Ну и естественно всё заканчивается смехом.  8-)  Но всё равно, фрезу не пожалею, попробую. На каких режимых вы бы рекомендовали кроить ЛДСП фрезой 3.17 ? Есть и двух и однозаходные.

0

212

CNCshnick написал(а):

На каких режимых вы бы рекомендовали кроить ЛДСП фрезой 3.17 ? Есть и двух и однозаходные.

3.17 не пробовал, на видео я резал 4, двухзаходной прямой, их не жалко, копейки стоят... собственно, сейчас лдсп я режу 2600 такой фрезой, так что наверное для такой же по типу 3.17 я бы порекомендовал начать как раз с 1600-1800, по идее должна работать до 2200, если хорошо всё - и металл фрезы, и станок без люфтов. если с врезанием, то врезание снижать в 2 - 2.5 раза и врезание должно быть плавным - длина врезания не менее толщины заготовки.

0

213

BlackOx написал(а):

двухзаходной прямой

Может в этом одна из причин "фокуса"? Прямая, по идее, лучше для бокового врезания (при полном заглублении) чем спиральная. У меня правда тонких прямых нет, только спиральные. Но обязательно куплю попробовать.
А что скажете про спиральные? Какими фантастическими режимами можете удивить по ним?  8-)

Отредактировано CNCshnick (23-05-2015 14:09:44)

0

214

эээ... про спиральные, какие конкретно? например, акрил 10мм за 1 проход режу однозаходной спиральной 3.175*12 подача 1600@18000 последний раз резал стружкой вверх. акрил 3мм за 1 проход такой же фрезой 4600@18000. алюминий такой же самой фрезой на 400 или 600 не помню точно, на шпинделе 9000 оборотов, 3 мм лист так же в 1 проход. пвх вспененный 5-10 мм компрессионкой двухзаходной, так же за 1 проход на 10.000 режется спокойно, шаговики больше на дают). фанера 12 мм режу 3200 двухзаходной компрессионкой так же на 15000. фанера 18-21 режется так же как и ясеневый щит, только проще.
сегодня резал из ясеневого щита поделку, заснял процесс, 18 мм 1 проход 2зубая прямая, 2200@15000, смотрим:

Отредактировано BlackOx (26-05-2015 16:12:31)

+1

215

сегодня резал 18мм сосновый щит. более тонкой фрезой (для того, чтобы плотнее на стружке сидело) и на сниженной подаче, для более чистого реза по сосне, чтобы не было бахромы по торцам. параметры Д3,175*22, 1600@15000, за 1 проход. видео хотел запаузить и продолжить, но чего-то не сложилось, так что поэтому выкладываю два, монтировать в 1 ролик времени нет)
смотрим.

+2

216

BlackOx, спасибо за видео. Не перестаю удивляться. Никогда не думал, что на таких режимах (в частности - глубинах) можно успешно резать фрезами таких диаметров! Скажите, а как обстоит дело с "ровностью" (в смысле - перпендикулярностью относительно плоскости XY) торцов у деталей? Не получается ли так, что от нагрузки, из-за такой глубины, у фрезы большое биение (деформация/изгиб) и как следствие страдает перпендикулярность среза?

Ещё я у вас обнаружил для себя одно "открытие". Было достаточно хорошо видно, что после дорезания очередной детали, она как вкопанная, никуда не сдвигается. Более того, на первом видео у вас не получалось её сразу вытянуть. Сначала я подумал, что это вакуум. Но потом я прочёл  фразу "для того, чтобы плотнее на стружке сидело" и мне стало ясно!  8-)  Ещё одно преимущество такого "экстремального" резания (тонким прямым инструментом на всю глубину), это то, что в результате образующаяся стружка становится отличным фиксатором детали и не нужны никакие перемычки, подклеивание скотча и прочие ухищрения, чтобы избежать опасного сдвига детали при дорезании.
БРАВО!  :cool:  Ещё раз выражаю вам огромную благодарность за столь полезную информацию и наглядные примеры! Спасибо.

Позвольте банальный вопрос (как к практику по "экстриму") Как бы вы резали деталь из ясеня толщиной 40 - 43 мм? Ваш "рецепт"?

0

217

такой же формой  фрезы? (Djtool) пробовал глубину 15мм после 20см реза пошла успешно спать

0

218

CNCshnick
да пожалуйста, рад что люди хотят учится.

CNCshnick написал(а):

Как бы вы резали деталь из ясеня толщиной 40 - 43 мм? Ваш "рецепт"?

ну... вот тут про 1 проход я бы посомневался уже, хотя безусловно попробовал бы. начал бы с 6, если не пройдёт, то 8 того же типа что и на видео, кстати как раз планирую их заказывать на заводе скоро, т.к. тоже скоро потребуется резать толстый щит (правда, сосну и листвяк, а не ясень).
если не пройдёт за 1 проход ни в одном режиме, тогда в 3 прохода, 1 и 2 по 18-19 мм с припуском 0.5, последний 4-5 мм чистовой, "сбрить" следы от первых 2х проходов, терпеть не могу ручную работу, особенно по шлифовке торцов от следов проходов.

Kvarz12 написал(а):

пробовал глубину 15мм после 20см реза пошла успешно спать

так бывает. причин тому много - от люфтов и биений, до плохого крепежа материала. ну и фактор трясущихся рук и больших глаз тоже никто не отменял. чтобы подобрать режимы для своего станка и своих фрез, имхо, придётся сломать не 1 и не 2 и даже не 20 фрез.

кстати, может быть любопытным - у меня ещё ни одна фреза до заточки не дожила. те режимы, в которых я режу, не способствуют максимальному продлению жизни фрез. это значит, что как только фреза просаживается до состояния около заточки, возрастают напряжения при резке, и она банально обламывается. но это не значит, что 1 фреза = 1 щит, отнюдь. среднее время жизни прямой двухзаходной - 10-12 больших ясеневых 20х щитов + несколько листов 18й фанеры + 4-6 сосновых 18х щитов. для 2х-перой компрессионки среднее время жизни - порядка 20-25 листов 12мм березовой фанеры. на  фанере, кстати, ломалось чаще, ибо она кривая шо ужас, пока не перебил режимы врезания, как только снизил подачу врезания в 3 раза, оставив ту же скорость раскроя, ресурс резко вырос, т.к. ушло большинство паразитных вибраций, порождавших резонанс на кривой фанере.

вообще, резонанс - это худшая болячка любой техники, его нужно избегать любыми средствами. для резания - даже уменьшение (или увеличение, как ни странно) подачи на 100 мм/ мин может убрать резонанс на конкретном материале у конкретной фрезы. пример: акрил 3мм, когда не было лазера, нужно было порезать с очень маленьким радиусом, фреза 1.5 мм однозаходная стружкой вверх. 1мм за проход - ломалась на 1, на 2 проходе, до 3го ни разу не дожила. 0.3 мм за проход - всё неспешной порезалось. полёт нормальный был бы для большинства, но не для меня). полная глубина 3 мм (учитывая диаметр 1.5 мм и общую рабочую длину 3 мм - нонсенс), при подаче чуть мЕньшей, чем для 0.3 мм за проход. 1-я сломалась, для 2й подачу ещё уменьшил, сломалась вообще почти сразу. плюнул, увеличил подачу в 1.5 раза от начальной. РАБОТАЕТ чёрт подери! потом резал ещё не единожды в таком режиме. да, чтобы его подобрать, сломал полпачки фрез. ну и ладно, это расходный материал, я этим не парюсь.
почему париться большинство - выше моего понимания. ведь стоимость раскроя всё равно такова, что фреза окупается за 5..15 м.п. резки, и начинает приносить чистую прибыль. я уже не говорю про стоимость при изготовлении изделий, там хоть каждый погон новая фреза, всё равно выгодно будет.

да, совсем забыл кое-что важное сказать. наверное, самое важное из всего сказанного) чтобы хорошо резать в экстремальных режимах, фреза должна работать на всю рабочую часть, или около того. т.е. для каждой толщины щита/фанеры должна быть своя фреза. дла 10, 12й фанеры - фреза с рабочей частью 12-15 мм, для 18-20-21 щита фреза должна быть 22. потому как, если в таком режиме запустить 22ю фрезу на состроганный 13мм щит например, её разорвёт уже на первом щите скорее всего. прочности длинного открытого участка банально не хватит для того, чтобы нейтрализовать возникающий резонанс.

и напоследок. как определить, от чего поломалась фреза. если фреза обломилась в 1 точке  и рабочая часть целиком сидит в пазу - надо снижать подачу, материал недостаточно крепкий для такого режима. а вот если фрезу разорвало, и несколько осколков от неё валяется (и слом при этом не ровный, а рваный), то то фрезу разорвало от резонанса, и если его убрать (заглубив больше, уменьшив подачу врезания, выбрав фрезу, подходящую для этой толщины материала, чтобы работала всей рабочей частью), то она скорее всего сможет без проблем работать в выбранном режиме.

успехов в пробах)

Отредактировано BlackOx (28-05-2015 06:04:52)

+3

219

Вчера снял ещё 1 видео.
резка фанеры 18 мм толщины за 1 проход. фреза та же D4@22, режим 2200@15000.
периодически проскакивают металлические призвуки в виде резкого дребезжания - это металлический стружкоотсос попадает в резонанс. Кстати, что может быть любопытно, здесь я показываю насколько плотно сидит стружка, ибо поставив аспайр 8 на рабочей машине, забыл выставить галочку сливать все упэшки в 1 файл (отдыхать чаще надо  ^^ ), т.ч. первым контуром прорезалась насквозь внешка.
смотрим:

+3

220

Добрый день.
Возможно, в ближнем будущем возникнет необходимость вырезки деталей по контуру из массива твердого дерева 30 мм. в большем количестве. Сейчас пользуюсь фрезой 6Т6 от at90. (концевая  двухзаходная 6 мм). Хотелось-бы услышать мнение о возможных других вариантах. (допустимый диаметр до 10 мм.)

0

221

на мой взгляд, для 30ки д6 вполне хватит. я бы резал прямозубой (не спиральной) двухзаходной, цельной твердосплавной.
не могу прокомментировать по фрезам от at90, т.к. у него ничего никогда не брал. пользуюсь теми, что мы изготавливаем в китае и возим сами.

0

222

Здравствуйте.

Кто сталкивался с такими фрезами?
Где в России можно заказать?
Есть ли для таких фрез сменные пластины с кончиком 60град?

http://sh.uploads.ru/t/bF5JO.jpg

С уважением...

0

223

max23 А вы цены сначала узнайте на подобные фрезы. Подозреваю что после этого все вопросы отпадут))
подобные фрезы видел.

Без согласия Администрации не надо рекламу постороним сайтам делать.

Отредактировано kartinka (17-06-2015 14:25:28)

0

224

Здравствуйте.
Присмотрел такие фрезы:
http://sg.uploads.ru/t/2f8Th.jpg
Параметры: Фреза концевая двухзаходная с прямыми ножами D3.175*l42
Хотелось-бы услышать мнение о живучести. Для такого диаметра глубина 42 мм не многовато ли ?

Вчера резал деталь по внешнему краю вектора из лиственницы. Начинал концевой 3 мм. Скорость 2700 мм/мин. обороты 24000  Глубина за проход 3 мм. Сломал на третьем проходе. Дальше концевая 4 мм. Те-же параметры резки, та-же история. Первый раз такое. Не пойму в чем причина.

Отредактировано Dok (12-07-2015 21:10:42)

0

225

Поточнее можно про глубину за проход и обороты шпиньделя? Я посчитал, что при 4мм диаметре и 18000 об/мин скорость должна быть 1440 мм/мин. Но чем длинее фреза тем она чувствительнее к вибрациям при резаньи. Я такую прямую фрезу старого советского производства10мм в диаметре и около 60мм рабочей длины сломал при 5000 мм/мин и 10 мм в глубину. Когда покупал то сразу сказали что баланс у них плохой, и правда- звук был ужастный. Так, что фреза фрезе рознь.

Отредактировано qrwaLT (12-07-2015 20:36:59)

0

226

Здравствуйте.

Подскажите, может кно-либо сверлил HPL-пластик (или бумажно-слоистый).
Делаю отверстие диаметром 10 мм в два захода.
Скорость шпинделя 18000, скорость врезания 1 м/мин.
Фреза двухзаходная, выброс стружки вверх. Абсолютно новая, итальянская.

http://sh.uploads.ru/t/lqK1S.jpg

В месте врезания отверстие идеальное. А изнанку выбивает.
И видно, что фреза работает как коронка, а не как сверло.

Подскажите как можно решить эту проблему?

0

227

Dok написал(а):

D3.175*l42
Хотелось-бы услышать мнение о живучести. Для такого диаметра глубина 42 мм не многовато ли ?

нулевая живучесть будет, её разорвёт от вибраций ещё при врезании. конечно, если снимать по чуть-чуть совсем, то можно наверное. вопрос зачем, когда можно такую же взять но д6-д8 и резать спокойно.

qrwaLT написал(а):

Я такую прямую фрезу старого советского производства10мм в диаметре и около 60мм рабочей длины сломал при 5000 мм/мин и 10 мм в глубину.

черт с ней, с фрезой, подшипники шпинделя пожалейте...

max23 написал(а):

В месте врезания отверстие идеальное. А изнанку выбивает.
И видно, что фреза работает как коронка, а не как сверло.

так а фреза диаметр какой относительно отверстия? какая стратегия? сделайте для начала наклонное врезание. не поможет - тогда в 2 захода, первым выгрести внутрянку с припуском, вторым начисто побрить 1-2 мм, который скололо на первом. правда, тут вопрос больше - а зачем фрезой такие отверстия сверлить, неужели их сотнями? обычной дрелью со сверлом по дереву куда как проще, имхо...

0

228

Ответ для BlackOx

так а фреза диаметр какой относительно отверстия? какая стратегия? сделайте для начала наклонное врезание. не поможет - тогда в 2 захода, первым выгрести внутрянку с припуском, вторым начисто побрить 1-2 мм, который скололо на первом. правда, тут вопрос больше - а зачем фрезой такие отверстия сверлить, неужели их сотнями? обычной дрелью со сверлом по дереву куда как проще, имхо...



Тут идет чистое сверление.
Толщина материала 10 мм. Диаметр отверстия 6 мм и 10 мм.
Соответственно фрезы 6 и 10 мм диаметра.
Сверлю в 2 прохода по 5мм. Скорость врезания 1 м/мин.

Дрелью нельзя. Нужна точность. Как позиции отверстия так его диаметра.
Если делать медленную подачу то, я думаю, фреза и материал гореть начнет.

Отредактировано max23 (13-07-2015 16:15:46)

0

229

max23 написал(а):

Если делать медленную подачу то, я думаю, фреза и материал гореть начнет.

До 600мм/мин снизить,не должна гореть,ещё ниже -- может гореть.

0

230

max23 написал(а):

Тут идет чистое сверление.

это как-то обусловлено задачей? чисто её решить можно либо как я описАл, мЕньшей фрезой с наклонным врезанием и припуском/чистовым проходом, либо нужны фрезы как на присадочнике с обратной V-образной заточкой. у DJTol такие попадались из китайцев.

max23 написал(а):

Дрелью нельзя. Нужна точность.

значит можно. и всё что нужно - разметить тонким гравером места отверстий. ну, будет плавать в пределах, максимум, 0.1-0.2 мм на отверстие, для мебели такой допуск не критичен.

Отредактировано BlackOx (13-07-2015 16:39:10)

0

231

max23 написал(а):

В месте врезания отверстие идеальное. А изнанку выбивает.
И видно, что фреза работает как коронка, а не как сверло.
Подскажите как можно решить эту проблему?

Фреза какая? Для сверления нужен врезной зуб, который и будет выбирать всё отверстие. А у вас я так понимаю тело фрезы выдавливает материал и поэтому получается скол.
Вот как пример  фреза с врезными зубьями, которой можно сверлить
http://sh.uploads.ru/t/TPqH6.jpg
А этой фрезой сверлить нельзя, можно только зигзагом заглубляться.
http://sg.uploads.ru/t/FzWcj.jpg

0

232

detrin написал(а):

Вот как пример  фреза с врезными зубьями, которой можно сверлить

hpl пластик такой фрезой точно так же скалываться будет. как и фанера, и мдф ламинированный... эти фрезы не для сверления, просто ими можно заходить в материал без наклонного врезания. а нужна фреза с таким хвостовиком (обратная V-образка, ещё называют fishtail/рыбий хвостик): http://sg.uploads.ru/t/ax8mI.jpg

0

233

BlackOx
Да не обязательно. Та же сферическая фреза вполне подойдет. Просто будет подложку резать.
В некоторых случаях мы резали фасады пластиком вниз обычной концевой фрезой, но с врезным зубом. В месте входа в заготовку сколов не было.
http://www.t-g.ru/images/product_images/popup_images/175_0.jpg

Отредактировано detrin (13-07-2015 18:05:52)

0

234

max23к
режу мдф с HPL что бы на выходе пластик не кололо советую брать фрезу меньшего диаметра и не сверлить а выбирать площать круга от центра к краю

0

235

max23 написал(а):

А изнанку выбивает.

Деталь не на подложку прижимается?На берёзовой фанере в качестве подкладки попробуйте.Не должно так вырывать.

0

236

appo написал(а):

Деталь не на подложку прижимается?На берёзовой фанере в качестве подкладки попробуйте.Не должно так вырывать.


Деталь закреплена на саморезы как раз на фанере толщиной 25мм.

BlackOx написал(а):

hpl пластик такой фрезой точно так же скалываться будет. как и фанера, и мдф ламинированный... эти фрезы не для сверления, просто ими можно заходить в материал без наклонного врезания. а нужна фреза с таким хвостовиком (обратная V-образка, ещё называют fishtail/рыбий хвостик):


Фреза как раз такая.

Всем спасибо за советы и внимание.
Буду пробовать скорость врезания и выборку фрезой меньшего диаметра.

0

237

Добрый вечер.
Подскажите, кто знает, какими фрезами с какими режимами резать текстолит в 3Д ?

0

238

Vasilij написал(а):

Понравилась приспособа для заточки фрез. Автору респект! Сделаю себе такое обязательно. Но это для прямых. А никто не встречал подобного (в смысле легкоповторяемого) для спиральных?

Присоединяюсь к вопросу. Еще интересует заточка радиусных фрез.

0

239

Помогите расшифровать маркировку граверов походу китайские в синих резинках
http://s6.uploads.ru/t/xTYAN.png
на них маркировка 0.55s и 0.50s замерял штангелем примерно первый 0.5мм диаметр а у второй 0.25
и есть пару в красных колпачках маркировка такая 1 .2х6 5
Живые есть в этой теме?

Отредактировано Мастер на все руки (10-08-2015 16:23:31)

0

240

Помогите с маркировкой фрез!!!

0

241

Здравствуйте, нужна помощь!
Имею вот такой гравер:
- на колпачке надпись 30о х 0.2
- на самом гравере U(или V непонятно)0.65-6.7
Вопрос - как их прописать в инструменты в Арткам?
http://s3.uploads.ru/t/zjeDl.png

всё ли правильно тут?

0

242

замеряйте угол и пятку
если у вас действительно 30 и 0,2
то A  табличке нужно ставить 15
F в табличке ставить 0,2

0

243

vlad34 написал(а):

замеряйте угол и пятку
если у вас действительно 30 и 0,2
то A  табличке нужно ставить 15
F в табличке ставить 0,2

Ок, изменил, а все остальные показатели подходят для чистовой обработки МДФ?

0

244

шаг думаю можно уменьшить.....
на визуализации УП видны полосы?
упс....F  всё таки 0,1

0

245

vlad34 написал(а):

шаг думаю можно уменьшить.....
на визуализации УП видны полосы?
упс....F  всё таки 0,1

Визуализацию пока не запускал, так как пока не настроил инструмент)

0

246

зря не запускали, через визуализации можно заметить свои ошибки, в том числе и по фрезе

0

247

vlad34 написал(а):

зря не запускали, через визуализации можно заметить свои ошибки, в том числе и по фрезе

Шаг уменьшил до 30%, сделал визуализацию, полос вроде нет, вопрос ещё по глубине за проход - какая нормальная величина для этого гравера по МДФ

0

248

Подскажите пожалуйста какие лучше фрезы использовать, там двух-трехзаходные или однозаходные, струшка вниз или вверх, нам нужны 3 и 6 в диаметре, пилим в основном наличники сквозные, снимаем за раз 4 мм., толщина детали 18-20 мм., станок слабенький, поэтому приходится в несколько заходов.... Какой практичней резать 3 или 6 ?? Заранее спасибо. Спрашиваю так как не разу их не заказывал, учились и пилили на фрезах, которые шли в комплекте со станком.

0

249

all037 написал(а):

Какой практичней резать 3 или 6


Ну если станок слабенький то наверное 3.

0

250

Mixa1976 написал(а):

Ну если станок слабенький то наверное 3.

А по поводу удаления стружки вверх или вниз?

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » фрезы