я бы не стал этого делать, испокон веков ценился естественный цвет древесины и игра света и тени, все остальное - это убийство собственного труда, представь статую Афродиты, (даже без рук) но раскрашенную в стиле как счас модно, типа накладные ресницы, тени, макияж и т.д. и т. п.
Дальше объяснять не буду - и так все понял
(шедевр убили красками)

Отредактировано Energizer (25-01-2011 18:09:11)

Это сугубо моё ИМХО!
никого не хотел обидеть!!!!!!!!!
Но!!!!!!Ведь и в древней Греции никому на ум не пришло раскрашивать мрамор..........................
А заказчика такого - я бы послал................... и порекомендовал накупить комодных слоников( а=ля тридцатые)
Вообщем чувство вкуса привить трудно - с ним надо родиться.........................

Отредактировано Energizer (25-01-2011 18:24:14)

Я также склоняюсь к игре теней натурального дерева . Цветное невоспринимаю как шедевр . Дерево должно передавать цвет дерева .

Согласен полностью !!!
Сама работа замечательная,но заказчик бывает разный, поэтому пусть и наслаждается.Есть стиль с применением пастельных цветов на дереве именно в рельефе,
но я не поклонник такого стиля.Заказчик наверное как раз поклонник.Так что если интересует такой стиль,найду ссылки,быстро не обещаю - со временем свободным сейчас сложно.
      А если представить эти же работы даже  в "белье"(без отделки) - даже слов не найду, насколько велика  разница.
Главное,чтобы не было бы с заказчиком проблем, как в анекдоте про чебурашку и изюм из булочек.Пусть получает,что заказывал,
"заковыривать обратно" - не пролезет.

denpo
А чем и как все-таки это красилось? Я тут пытаюсь освоить тонирование морилками, пока не очень получается.

Все таки интересно знать чем это раскрашивалось. Похожий эффект можно получить при раскраске обычной акварелью или гуашью, вот только акварель весьма не долговечна, на солнце она просто выгорает, и буквально через полгода - год, от цвета не остается и следа. А гуашь под лаком идет пятнами. НА масляные краски не похоже нет свойственного им блеска... Еще вариант тушь разбавленная водой, больше-меньше для получения необходимого оттенка, правда где достать тушь скольких цветов, сейчас черную и то проблема купить, а зеленой, красной, синей и тд. я наверное со времен СССР не видел.

Сухой патиной или обычной? Если сухой поделись секретом какую основу делал? А то я уже что только не пробовал и лаки и клеи разные, даже масла разные, блин одна фигня получается. В прошлом году на выставке в Польше видел спаленку тонированный дуб, а резьба покрыта сухой патиной - красота! А как такое сделать не знаю.

Что касается резных икон,то это совершенно другая тема.Иконой будет называться изделие соответствующее канону.Иначе
это будет произведение искусства,но никак не икона.Я много встречал изделий очень красивых,достойных,но которые не освятят
в храме по причине  неканоничности.Так вот, резная икона  и тонируется и золочение присутствует... Мы же говорим о барельефах на фасадах и конечно сосна просит придать ей большего достоинства,но только мое мнение - этот вариант "не фонтан".Смотрится
не только лубочно, а даже очень кустарно и на провинциальный стиль и близко не тянет. Пробуйте подбирать колор и может опытным путем найдете более менее приемлимое исполнение.Я так понимаю,что у вас есть желание поработать в этом использовании сосны.А если есть желание а может и необходимость ,то найдете стопроцентно.

serg1377- Согласен. Или темпера или акрил.

Lrsasha - да,дерева и не видно. Если краска полностью скроет текстуру - пропадает смысл как такового исполнения в дереве.
А еще и с сосной ...повозиться придется и не факт,что что-то получится достойное.Я предпочитал работать только с морилками,
был еще краситель ,который еще в 90-х применялся в текстиле(красный цвет),но он не закрывал текстуру и в иконах шел "на ура" .
  Использовать полупрозрачное покрытие на текстуре сосны - если откровенно,на мой взгляд не перспективно.А уж эффект пастельных тонов не получится как таковой.Но имхо,моё мнение.Поэтому соглашусь - поиграться если только.

Lrsasha - да я не про замок.Замок замечательный.Я про барельефы в фасадах.Если текстура после применения именно красок
будет полностью закрыта - то... мысли будут разными на предмет того,что это  - литье , не литье. Разноцветица,как таковая на рельефе...это же не роспись по дереву. Наверное лучше все же для сосны выбрать вариант работы с морилками.А "под пластмассу"...
литье  - оно и в Африке литье( китайского исполнения).Ну нельзя текстуру закрывать,если изделие из массива,немного спрятать неоднородность - другое дело.Какие то нештатные ситуации - совсем другое.

Я бы вообще закрасил,в данном случае, текстуру дерева,а потом бы попросил художника качественно раскрасить рельеф(как картину).
У щита на фото рельеф никакой,просто склеены ламели без подбора текстуры.
Все это только мое мнение.

Я работаю саерлаковскими материалами.Перепробовал материалы разных производителей,у саерлака на мой взгляд большая палитра цветов морилки и патины (концентрат).Все красители 8000 серия разбавляется как водой так и растворителем -я разбавляю растворителем (не поднимает ворс).Если делается по прозрачную отделку первый слой-окрашивание морилкой сухим факелом (влажный факел на дубе создает рустикальный эффект).
  Грунтовка полиуретан двухкомпонентный-время полимеризации до отлипа минут 40 .Даю сохнуть часов 6.
  Промежуточная шлифовка -мягкой шкуркой на поролоне зерно 220.
  Патина 1950 серия концентрат-разбавляется спец.растворитель для патины или спирт обычный ( я разбавляю спиртом 100 частей патины 50 частей спирта)можно и водой но у полимерных материалов лучше испаряемость -сухим факелом в несколько слоев с маленькой подачей патины из пистолета.
   Стираю патину скотч-брайтом легким касанием.Если наносить патину мокрым факелом она внедряется п слой грунтаи ее сложней стирать.
  Мягкой щеткой удаляю пыль от шлифовки и наношу финишное покрытие.Финишный лак полиуретановый 40% глянцевости.

что это такое можете объяснить

я за чистое, естественное дерево!!!

у нас начальник категорически против "раскраски" изделия! предпочитает подбирать каменные касты (если они действительно необходимы) такого цвета, чтобы только подчеркивали всю красоту изделия!

Извиняюсь, про название темы позабыл, даже толком не смотрел название, просто тут все про раскраску говорить начали.
Красят обычно матрёшек. Часто очень красиво получается, это тоже искуство.

Берёшь саерлаковые водные морилки бодяжешь их водичкой на вкус и цвет, и пробуешь, пробуешь, пробуешь мазать/красить/тонировать (выбери устраивающий тебя термин) свою работу. Скорей всего даже первые пробы принесут удовлетворительный результат. Масленный лак(масло паркетное) Борма тоже класно тонируется теми же морилками. Пробуй!
Короче, эксперименты прибавят опыта. А опыты на этом сайте не раз описывались, ищи, никому не охота по второму разу по клаве стучать.

Отредактировано cat157 (28-01-2011 12:03:44)

Использовал в качестве основы вот такое масло http://borma.ru/page92231  Но как выяснилось это не совсем масло, а по сути лак.
В этой теме добрые люди очень помогли дойти до результата  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22797.0 
В качестве пигмента использовал во такие морилки  http://www.sayerlack-komplekt.ru/sayerl … 88-X-2.htm 
Чтоб затонировать это масло, на оъём напёрстка достаточно добавить морилки на кончике кисточки №3. Наиболее тёмные (чёрные) цвета (см. картинку) я получал разбодяжив масло/морилку в пропорции 10/1, цвет 76, т.е. очень много морилки, от этого масло плохо растекается и после полимеризации этот цвет имеет видимый небольшой рельеф (нужно сошлифовывать лишнее).
Всю деревяшку покрыл сплошным слоем слабо тонированого масла, цвет 93, и сразу стёр излишки. Получился основной фон.
Далее следовала процедура мало похожая на традиционные способы рисования/раскраски.
В нескольких баночках развёл разные концентрации масла с пигментом. И художественными кистями наносил толстые слои материала, почти лужицы. Сперва один цвет, внутри него другой, края цветов пытался размывать/размазывать кистью. Масло стремиться растечься по поверхности и смешаться не так как мне хочется, поэтому требуется навык (нарабатывается быстро).
Но всё это уже не впитывается в дерво а лежит на фоновом слое. Если это всё стереь тряпкой, останется только первый - фоновый слой. Поэтому эту пёструю лужу оставил сохнуть (на сутки). На прямоугольном бруске, видны светлые полосы, они сделаны мазком сухой щепки по рисунку. Плешь у него посредине, это косяк, получившийся при попытке потереть тряпкой через пару часов после нанесения (нужно дать просохнуть, сколько требует инструкция).
Через сутки получилась очень прочная лаковая поверхность. Я её шливанул скотчбрайтом и покрыл воском (ссылка была).

В общем, нужно дальше эксперементироать. На не плоских поверхностях (рельеф) возможно стекание жидкого масла, но уверен, что это всё решаемо .
Что мне больше всего понравилось, то что всё это можно покрыть слоем лака (водным точно можно).
В процессе кисточки можно промывать в. спиритом и вытирать тряпкой. В. спирит в небольших колличествах совместим с маслом.

любой рецепт красителя нужно опробовать на конкректном виде древесины .Если красить кистью или тампоном ,обильно нанося краситель - срез с комлевой части (древесина плотнее),на тангенальном резе и радиальном резе прокрас одной морилкой может иметь разные оттенки(получается так называемый рустикальный эффект ) .У нас на наших мебельных фасадах это не приветствуется -получается очень пестро.Тонируем за несколько проходов пистолетом крест накрест чтобы не было полос и только сухим факелом.Получается равномерный оттенок без ярко выраженной текстуры.

Это все относится только к таким породам дерева как дуб,ясень,каштан,черешня и некоторые другие из лиственных.
А ктото наоборот добивается яркого окрашивания древесины чтобы подчеркнуть красоту дерева.

Тогда можно ещё поэкспериментировать. Дверца с девкой то самое тонированое масло что выше писал, панно с Иисусом - водная морилка + лак. Всё раскрашено кистями вручную (панно - лак пистолетом).
На шедевр не претендую, можно критиковать неравномерность цвета на кресте, но задача сделать равномерный цвет как на пластиковых штамповках не ставилась,  результат меня устраивает на 100%. Ну и взглянув на изделие чётко видно что это дерево (материал бук).

Совершенно верно, на предприятиях столы именно так и тонируют, пыльнули и несколько человек быстро трут поверхность тряпками. Ну и к рельефу, вы правы, такой подход не применить.

Да, лак тонировать и смысла нет.

О правильной технологии нанесения лако-красочных материалов есть довольно интересные видео уроки на сайте:
http://videopokraska.ru

Для себя на данном сайте я нашел не только довольно интересную информацию о правильном выборе покрасочного пистолета, диаметра дюзы, регулировки факела, рабочего давления и т.д.
Поучительна и их технология правильного нанесения лако-красочных материалов на вертикальные поверхности ( дабы исключить появление потеков). А в этом, я вас уверяю, нам, мастерам деревообработки (особенно мебельщикам) есть чему у них, покрасчиков авто, поучиться.
     Р.S.  Автомобильная шпатлевка ( в случае необходимости ее применения) на твердых породах древесины, имеет свойства во много раз преобладающие по отношению к обычной шпатлевки для дерева.

А какой используете порозаполнитель и сколько слоев его наносите? Никак не могу добиться идеально ровной , без текстуры поверхности?

Подскажите, как специалист, как решить проблему с поднятием волокон и ворса при нанесении  тона и лака на водной основе?

А вот патина с золотом ,что-то не очень получилась.
Может из-за того , что дверка была уже отлакирована  и патину наносили на лак ,а не на грунт.

Расскажу в каком порядке делаю отделку фасада.
  1. После нанесения порозаполнителя делаю промежуточную шлифовку -мягкая шкурка зерно180-220.
  2.Наношу краситель сухим факелом в несколько слоев крест накрест -чтобы не было полос .Цвет делаю чуть светлее чем нужно,патина притемнит и дотянет оттенок до нужного.
  3.Наношу грунт саерлаковский TU 0161/00 -полиуретановый двухкомпонентный .Этот грунт текстропный(можно использовать для вертикальных поверхностей),легкошлифуемый .Наношу в один слой .По консистенции добавляю растворителя примерно на 1кг грунта с отвердителем около 400 грамм растворителя.Если грунт густой на детали могут образовываться высохшие воздушные  пузырьки .Краскопульт -сопло 1.9.
  4.промежуточная шлифовка -зерно 180-220
  5.Патина -развожу на спирте.Быстрее испаряется и не успевает связываться с грунтом.Легче стирается скотч-брайтом.Маленький краскопульт-сопло 0.5.Можно во время нанесения делать и пятно и наносить широкой полосой с растяжкой по тону от совсем темного в более глубоких местах до светлого напыления на высоких местах. И снимаю в нужных местах скотч-брайтом.
  6. Финишный слой.Лак TZ 3640 в один слой.

А почему Вы предпочитаете морилки и лаки именно на водной основе.Полиуретановые лаки и морилки разбавленные полимерами не поднимают ворс.Работая этими материалами я вообще не знаю проблемы подъема ворса.

может слой порозаполнителя закрепляет ворс и поэтому нет с этим проблем

Порозаполнитель Саерлак SC 6849 растворитель к нему DS-5.

подтверждаю. Но от него подробностей не добъешся.

Отредактировано Слава333 (16-03-2011 13:30:47)

Господа мастера!
А кто-нибудь из вас пользовался материалами фирмы "Рэммерс"? (Remmers)
Они декларируют свои продукты, как наиболее экологические и современные. Большинство материалов на водной основе.
Я заинтересовался, но хотелось бы услышать комментарии прежде, чем покупать.

Чуть подробнее про морилку пожалуйста.Производитель,номер цвета и способ нанесения?

А вот этого пробовал в цвете. Пенотексом зеленым и красным. Остальное морилкой. Сверху акриловый лак.
Но самому в цвете не очень понравилось.

denpo
Так да. А автор не известен? Что он применял при отделке этой "сказки"?

А через годик они выцветут.

Совершенно согласен .И дерево становится пластмассой,да чем угодно - теряется вся прелесть того,что "деревянистое"
изделие то.Конечно ,как разновидность арта,раскрашенные живут отдельной жизнью и среди них есть шедевры,как авторские
работы.Но общее мнение о них , особенно в последнее время ,изрядно подпорчено и извращено китайским ширпотребом,порой
низкопробным,просто отстойным,зато за "три копейки".Можно творить шедевры и нужно,для творческого и профессионального роста ,можно доказывать кому то - "вот как я могу ". Вот лично я наэкспериментировался до опупения,уже никому ничего не доказываю,ни самоутверждаюсь - спокойно зарабатываю деньги на накопленном опыте,делаю то,на что есть спрос и изредка
позволяю себе побаловаться творческими изысканиями.Хватило с меня худсоветов,заинтересованных критиков,споров с амбициозными членами различных союзов ...когда мастер и его продукция востребована - и доказывать никому ничего не нужно.

denpо - здесь не конкурс мастеров оригинального жанра и молодых талантов,а со Станиславом тягаться Вам по-моему еще
рановато.Помимо творческих поисков существуют более земные проблемы и задачи - а вот для их решения с помощью ЧПУшной
темы в частности и нужно расти,кисти и краски - немного вторичны.Можно быть суперхудожником,только частенько я вижу,что
у суперхудожников руки под кисти  только и заточены.

Наверно нужно сошлифовывать лаковое покрытие до удаления пятна от зеленки и лучше по всей площади поверхности .Если было тонирование ,то до дерева чтобы было однородное по тону. Еще можно использовать смывку старой краски.

В любом случае нужно сошлифовывать лак. Если спиртом зеленка не оттирается. Я бы попробовал нежно соскоблить лак ножом, локально и неглубоко.Если зеленка уйдет,то лак немного шлифануть по всей поверхности и еще один слой положить.

Слава333, на этой фотке малахитовые разводы на дверцах -
это пленка или хитрая покраска ? Если пленка , то она формована , или это эффект отражения на фото ?

Хотели поставить тонкие пластины камня ,но двери получались очень тяжелые .Пришлось поставить пластик(глянцевый)

свежее пятно от зеленки засыпается содой и брызгается уксусом. после того как сода вспенится все протереть тканью.
бабушка помню моя так облитый мною комод спасала)))
p.s. уксус слабый водный раствор.

Отредактировано BratEvgen (29-07-2011 21:53:08)

В этом случае -похоже на заболонь,при окрашивании морилкой эта рейка может стать совсем темной.Если Вы вскрыли деталь воском ,то морилка может не покрасить деталь .
  У саерлака морилки идут серия 8000/и номер цвета.
  Коричневые тона 8000/87 ,8000/82 ,8000/93 ,8000/94. Мешаются между собой ,чтобы получить нужный оттенок, и разбавляются чтобы получить нужную степень цвета -от светлого до темного.

Сначала обязательно покрой поверхность грунтом(акриловым). Дуб очень пористый.
А затем уже наноси морилку. Только делай первый проход цветом чуть- чуть темнее основного цвета материала.
Можно даже в цвет. Выравнивается на 90%.
Учился на обычной дешевой нашей морилке(не водной).
Пробуй сначала на отходах, чтобы не испортить изделие.