Я думаю, что у всех разные станки и работают под руководством разных программ. Например у меня станок управляется программой MACH3, а файл УП в формате .cnc. Вариант для меня, создаю векторную программу в кореле, сохраняю в формате .dfx затем открываю в арткаме и создаю уп в формате .cnc. По крайней мере мне так пояснили, а сам ещё особо не разобрался.
Вообще в арткаме не плохо чертить, удобные инструменты. Нужно ещё корел попробовать, вы какой порекомендуете и может ссылка есть где скачать.

Отредактировано kuzdim1 (27-01-2013 16:46:23)

у меня в CNC ...на станке все параметры в 2д уже заложены(безопасная высота)..выставляю только скорость , координаты нулевой точки и глубину...толщину фрезы вы закладываете когда рисуете программу...просто я никогда не работал в нс-студии или матче(наверно там другие файлы считывания станком)поэтому спорить не буду
...у вас режир в формате PLT?

Отредактировано лётчик (27-01-2013 17:48:44)

Мне например эти файлы вообще ни о чем не говорят. Открывать даже не в чем.

та тем более такой способ как я использую очень удобен именно для 2д....
попробуй так:
-создаёшь рисунок в кореле
-экспортируешь на станок в разрешении PLT И ПОСМОТРИ , ЧТО ПОЛУЧИТСЯ...у тебя на станке сразу появится программа(минуя арткам) и фреза будет идти по линии....учитывай то. что программа ложится на координаты по нулю(X-0,  y-0,  z-ВЫСТАВЛЯЕШЬ КАКУЮ ГЛУБИНУ НУЖНО ПРОРЕЗАТЬ) толщину матерьяла само сабой выставляешь....
...попробуй сделать круг его вырезать и вставку на 0,2 мм меньше
(парни откликнитесь на пост 209 у меня только линзы поменяли после операции)...к сожалению такого рисунка или подобного не делал

Отредактировано лётчик (27-01-2013 19:20:34)

не а не видит называется формат плоттера да , и пишет фиг поймешь что по фашистки на самом деле наверно как и в фотошопе или в кореле проги то разные и видит именно так как ему скормишь  ,может кто из гуру нам расскажет как все это водиться . я думаю так , что вектора кадовские видят все программы и фото шоп и корел и илюстратор и автокад нанокад как бы формат ходовой ,но чтоб не было плагиата как с яблочникам,и так и производители пишут свои форматы , предположим как с видео и так же все программы работающие с нашими станками конкурируют друг с другом

Отредактировано ewgenijkruglov (27-01-2013 19:40:16)

Я нарезал Декор, Инкрустация  500мм на 350мм, 74 детали, припуск ставил 0.1, т.е. на сколько я понимаю делать стала больше на 0.1мм по всему периметру. соответственно площадь увеличилась тоже. Но в тех местах где 1деталь входила в одно отверстие, она входила плотно, с молоточка, а где все основные детали собирались, то они слишком легко входили и в итоге, в сумме сместив все детали в одну сторону щель стала размером в 5мм. Конечно можно распределить эту щель среди всех деталей, но как известно шпаклевка неприемлема. Как считаете в чем причина, может быть припуск сделать 0.2 как советовали ранее форумчане. Но почему так происходит, может есть какое то биение фрезы, хотя я поставил фрезу 2мм прорезал по прямой и замерил штангенциркулем ширину прорези, она была соответственно 2мм. Но замерив прорези в деталях, на окружностях больше 2.2 - 2.4мм,
Как считаете в чем причина?
Буду очень признателен за комментарии, коллеги помогите разобраться.

Хочу понять, почему это происходит.
Ведь если я ставлю припуск 0,1 то моя деталь увеличилась в радиусе на 0,2. Как же так может быть, что собирая детали оказывается, что они меньше.
Ну ладно дерево можно, сделать декоративную вставку так чтобы чтобы клиент не увидел, зашпаклевать наконец. Ну а в работе с металлом, детали должны быть правильного размера ,я думаю это можно сделать с точностью 0,01мм.
Что делать, как высчитать, и сделать изделие так, чтобы детали собрались безупречно на раз, два, три. Расчертил, напилил, сложил, без всяких дополнительных подгонок.

Вот что, мне написал наладчик станков, из компании в которой я покупал станок:

1. Арткам по отзывам пользователей не совсем корректно отрабатывает припуски. Чтобы обойти эту проблему поступаем следующим образом: задаем припуск 0 и получаем его, задавая большиий диаметр фрезы. В вашем случае, чтобы получить припуск 0,1 мм на фрезе 2мм задаем диаметр фрезы 2,2мм.
2. Стандартный постпроцессор Арткама под Мач криволинейные участки рассматривает как набор коротких отрезков, т.е. разбивает дугу на отрезки. Выход - я сделал постпроцессор, который рисует дуги дугами. Пост прилагаю с инструкцией по установке. Его применение даст следующие преимущества: более плавное движение станка на криволинейных участках, сокращение в несколько раз размера управляющей программы, описание параметров УП в шапке G-кода

Может кому то понадобится как и мне.

постпроцессор у вас есть отдельным файлом? хотел бы попробовать у себя

Отредактировано лётчик (31-01-2013 15:06:11)

у него детали соприкосались друг к другу. поэтому и проблемма была, двойное уменьшение(т.е. с двух сторон)

постпроцессор, для MACH3, если нужен, я вышлю. А станок под этими уп и правда работает мягче на кривых, не дергается.

для начала распакуй в WinRar. потом CorelDRAW... у меня Х5 - открыл спокойно

нужен

Не достаточная жесткость станка. При попутном фрезеровании фреза "отталкивается" от профиля, при встречном - "прижимается"
Выход - уменьшить скорость подачи при встречном, и/или 2 раза проходить при попутном.

программа MOI c векторами на ура - а функция скругление углов буквально в нее заложена как опция

примерно так:

вот кое что из моих работ

Отредактировано Ваграм (08-02-2013 13:23:31)

можно

ну под ламинат кладут....почему бы под паркет не положить

Можно, все.
Многое зависит от того, что вы ожидаете в результате.
В моем опыте есть вариант укладки паркета в ванной комнате на пол с подогревом. Вы понимаете да, двойной экстрим, вода и подогрев, все факторы которые заставляют древесину изменять свои размеры.
Но технологии для изготовления паркетных полов в таких условиях существуют уже давно, например палубы на яхтах, делают и тика. Я недавно был в Венеции и видел множество катеров сделанных из дерева и покрытых толстым слоем лака, ну просто толщиной 2мм и вид прекрасный, нет ни трещинки, глянец 90%.
Вот какой пол сделали мы


Извините но фотки остались только такие

Паркет тик 150$ за 1м2, приклеили к бетонной стяжке на эластичный клей на MS полимерах, между рядами герметик на MS полимерах. Паркет покрыт маслом Synteko.
Вот какой герметик использовали при инсталляции http://www.andd.com.ua/forum/showthread … 90#post790

P.S.
Раз в год этот клиент нас приглашает для нанесения масла по уходу, мы выполняем эту работу и получаем гонорар, несмотря на то, что пол и не нуждался в уходе, он выглядит прекрасно. Пол сделали 3 года назад. А в Москве есть компания которая специализируется только на том, что изготавливает паркетные полы в ванных комнатах, раковины из тика, ванные из тика и т.д.

С уважением.

Отредактировано kuzdim1 (12-02-2013 03:38:35)

Я ничего не путаю, речь не шла о породах ,а вопрос был поставлен в общем.
Потом,я могу выбрать стойкие породы дерева нарезать художественный паркет из пропаренного дуба, пропаренной акации и мербау с учетом герметичного шва, цвет герметика в ассортименте, сделаю предложение клиенту и потом ему решать, нравится или нет.
Во первых чем меньше детали тем меньше проявляется деформация на общей площади.
Во вторых отделив при помощи герметика детали друг от друга, мы их делаем независимыми и герметик компенсирует деформацию древесины. Так же герметик имеет эстетичный вид и  где то даже напоминает древесину, короче он вписывается в дизайн.
А в третьих я рекомендую всем желающим развиваться и поехать в Италию, там вам будет над чем по удивляться. Итальянский дизайн всегда в приоритете, а они не боятся сочетать несочетаемое и предлагать это рынку.

Присоединяюсь, если есть табличка, поделитесь пожалуйста.

по наименьшему коэффициенту поперечного расширения, например дуб имеет 0.16%, а бук о.35%
очень заинтересовала эта информация. Нет ли случайно ссылки, или файла с таблицей? Гугл не помог...

Я в начале 80-х работал на деревомодельном участке на одном из предприятий  Калуги, иногда приходилось заниматься паркетом. Сведения о коэффициентах по линейному расширению в зависимочти от влажности брали в ГОСТ-товском справочнике. Сейчас я уже не помню в каком именно, но некоторые данные остались в памяти до сих пор:
дуб 0.16, клён, мербау 0.2, бук 0.35.  Предприятие практически не работает, доступа туда у меня нет, узнать про справочник поконкретнее тоже нет возможности.
Сейчас вы можете зайти на сайт http://dubomaster.ru/massiv.htm и там посмотреть эти данные, хотя они немного отличаются от тех, которые были в том ГОСТ-овском справочнике.

Уважаемые коллеги, подскажите:
При нарезке деталей я пользуюсь функцией "Припуск на последний проход", но в этом случае Арткам разбивает Уп на две Уп, Можно ли объединить их в одну Уп, как это сделать?

я клеил бук на теплые полы, сначала фольгированный синтепон, фольгой вниз , потом фанера 12 далее пва и сам бук клеили летом с включенными полами  и шлифовали так же , все было замечательно но хватило на 4 года дальше сама древесина начала разрушатся , стала походить на труху -((((, правда мы не попали на деньги , причесали клиента что порода низкого сорта , вроде сьел , больше подобным экстримом не занимаемся -((((

вы мне просто обьясните (это обращаюсь к тем, кто укладывает паркет на тёплый пол, а вернее -эксперементирует с паяльником в одном месте) а зачем Вы это делаете? дерево очень плохо проводит тепло и ставить под него  "тёплые полы" глупейшее дело. Дерево- ЭТО И ЕСТЬ ТЁПЛЫЙ ПОЛ!!!!!    Вам экстрима не хватает?

блин, вот в этом я консерватор, но учитывая, что у вас уже есть опыт, то есть чему поучиться, век живи-век учись. По мне, пропаренный паркет полностью мёртвое дерево...ложил несколько раз, вопрос, кто имеет дело с пропаренным деревом-как оно ведёт себя через несколько лет(ощющение, что через несколько лет превратится в труху) ?

Ето не совсем так

коефициент теплопроводности древесени               == 0,12-0.39 Вт/м*К
коефициент теплопроводности кер. плитки             ==0.2-0.8
коефициент теплопроводности бетон на песке        ==0.6   
коефициент теплопроводности бетон на щебне       ==1,2

С точки зрения паркетчика все как бы просто, подобрать необходимые материалы и технологии и если лежит то хорошо.
Но я как человек занимающийся обустройством этих самых теплых полов (ну и вообще отоплением) должен сделать несколько замечаний.

А потом притензии к сантехникам ПОЧЕМУ В КОМНАТЕ ХОЛОДНО (было такое в моей практике)

Для теплого пола под паркет (исходя из коефициентов) лутше использовать бетон на мелком щебне. 
Учитывая, что поверхность деревянного пола нежелательно нагревать выше 27 градусов, необходимо прощитать теплопотери помещения на стадии проектирования теплого пола.
Может так получится что отопления деревянным теплым полом будет недостаточно, и возможно понадобится  второй источник тепла.
Также надо учитивать что существенно увеличится стартовое время прогрева помещения (очень важно в некоторих случаях)

То же касается и ламината, да положы любой и синтипоновою подложку и как бы все работает, но не совсем так как запланировано (с точки зрения отопления)
Почти у всех производителей ламината в линейке товаров есть ламинат специально для теплого пола, а также спецыальная мембранная подложка.

Отредактировано rondlyk (18-02-2013 16:33:33)

да я абсолютно не обиделся, глупо обижаться на то, что не знал...эта техника с герметиком мне интересна в связи с тем, что однажды советовались как положить тик на яхту, а вот как заполнить резиной точно не знал...

вот к чему и я вёл, что дерево тяжело пропускает тепло и очень долго не отпускает(возьмите дом из сруба, легко держит внутри дома тепло, учитывая что стены из дерева тёплые и очень маленькие потери, следовательно дерево плохой проводник тепла) и не совсем подходит к тёплым полам

недавно стелили термоясень...гвозди его просто крошили

Офигенно!!!!! Это маркетри или рисунок из вставок ? какая толщина деталей?

конечно можно...когда заказ в другом городе, мы паркет делаем щитами и там уже собираем(станок-то с собой не потащишь...где-то выше в постах я выкидывал, как пол разбивается на щиты ) только нужно обязательно учитывать, что щиты со временем начинает вести от воздействия атмосферы(они ведь без защиты лаком) поэтому ложить как можно быстрее

тяжёлые розетки мы всегда собираем на обьекте щитами(перевозить удобно и крепить на полу), а простой рисунок вокруг уже делаем на месте

бордюрчик -))

Отредактировано ewgenijkruglov (01-03-2013 13:21:53)

Талантливая работа.
На мой взгляд, работая со шпоном толщиной 0,6мм, на сегодняшний день лучше резать лазером.
Я не специалист в работе с лазером но видел как это происходит, даже самые тонкие фрагменты остаются на месте, детали не успевают обугливаться и заготовку достаточно просто положить на жертвенный стол в отличии от фрезерного. Очень быстрая резка, детальки просто выпадают.

А в работе с паркетом, сложные элементы состоящие из множества деталей как например розетки мы собираем в мастерской в модули на скотч, скотч приклеивается сверху и просто держит рисунок, затем на объекте, модули выкладываются на поверхность с нанесенным клеем и плотно прижимаются друг к другу.

kuzdim1

Эти столы стоят у меня дома. К сожалению, потерял фотографии тех изделий, который делались по заказу.

Изготавливал и продавал у себя, в маленьком городе по частным заказам.

Вот очень интересная работа лётчик:

Не совсем понял как делается фон из красного дерева с белыми полосками. Это сам паркет из красного дерева получается, а белые вставки в виде полосок врезают ручным фрезером на месте?

Спасибо!

Самые лучшие фрезы, что я пробовал - это sgstool.com Паркет режут как по маслу серия 3М 3мм 2х перые, можно 4мм. Не ломаются , в отличии от Ханиты , и других, что пробовал. Хватает на очень долго. По шпилькам проходят как и по паркету.  Знакомый ими режет паркет на СЧПУ. Но не берите 4х пёрые. Они тоже не ломаются, но не режут. Просто ужасно визжат и горит дерево, но резать нормально этими фрезами не реально. Рабочая часть есть 6мм и 12мм.
   Паркет шлифую барабаном, после этого клеят обои. После этого уже трио. Накрывать на это время советую клиентам гофрокартоном. Ответственность за отношение маляров к паркету не брал и не собираюсь (как тут кто-то писал про переделку). А с увлажнителями вечная проблема. Люди просто не хотят понимать, что это нужно. Масло в машине их приучили менять, а тут они не считают увлажнители обязательными. Некоторые покупают увлажнители, пользуются 1-3 месяца и забивают на них. А потом чему-то удивяются. Стелю на дисперсию, но в отопительный сезон. Причём летняя более эластичная, зимняя не нравится, колкая слишком. Летом и сырую погоду лучше 2к или совсем отказаться от работы, чем потом оправдыватся. В водниках 1к разочаровался, больше применять не буду. Клеи на водной основе с пониженным содержанием влаги тоже не внушают доверия, так как мелкие элементы при фрезеровке отскакивают на ура.
   Термо дуб и  ясень становятся колкими. Сейчас взял термоклён, не знаю стал он колким или нет, не пилил ещё. Цвет как у ясеня.
   Кстати, чем лучше рисовать вектора для рисунков по паркету Корелом или Автокадом? Стоит ли юзать для этого Арткам? Он больше для чего-то резного и объёмного. И стоит ли изучать проги не имея пока СЧПУ? Читал в Маче можно режим включить типа эмуляции станка. Стоит ли его изучать в таком режиме заранее? Или не нужно забивать себе голову раньше времени?

Рекомендую Synteko Classic с кислотным отвердителем, есть три степени глянца 35%,  50% и 90%. Сами им уже года 4 работаем.

кто работал с артелитом , через сколько . после изготовления основания можно ставить на станок , в спецификации говориться что полное отвердение через 4-5 дней,  если раньше поставить не разойдутся швы , да и еще швы проклеивать или только основание

Отредактировано ewgenijkruglov (06-03-2013 10:56:05)

Мануалы по Арткамам  то у меня есть. Знакомый для художки использует Автокад. Corel проще или сложнее? Что из них функциональнее?

А с каким артелитом, у них есть водник дисперсионный, каучуковый, синтетический, полиуретан 2 к п\у.
С каким из них?

розетка

Отредактировано ewgenijkruglov (10-03-2013 08:14:23)

Чертеж в Аркаме, я думаю он не чуть не хуже чем в Кореле и ещё где то. Вектора точно такие же. Или не так?

Отредактировано kuzdim1 (23-03-2013 13:48:35)

срисовал узор с фотографии в инете. могу выложить. но не знаю насколько это корректно по отношению к создателю рисунка... кто что думает?

если есть хозяин, то спрашиваю разрешения...

Отредактировано Sur_sh (10-03-2013 23:58:04)

немного сырой, но совсем малость.

http://yadi.sk/d/-fq-12Ww3CUfu

Для паркета 2-х заходные хорошо подходят. Как говорится от добра добра не ищут  4-х точно хуже, чем 2-х. 3-х скорее всего нечто среднее. А как на точность влияет ко-во перьев? 1-перьевые может и будет чуть уводить. Знакомый перешёл с 4-х  на 2-х заходные.

мне принесли 4-х заходную еврейку 6мм три розетки порезала проблем не видел скорость вращения шпинделя 20тысяч скорость резки 22

Для каждой розетки свой рисунок фона )) Его может и не быть как такового.

подскажите пожалуйста, фрезы каких фирм вы используете

SGS 2-х заходные tinamite-c по дереву точно хорошо работают.

Странное сравнение ))  Например мы постелили разбежку (палубу) паркет. Оставили круг 1.5 м даметром грубый. Наметили центр и ровно подрезали этот круг. Теперь мы можем постелить фанеру 8мм в этом кругу, а сверху ламелями заполнить (не самый лучший вариант). Можем розетку сделать полностью с 15 мм паркета и вставить в круг. А можем в некоторые детали 15мм вставить 7-9 мм ламели. Пследний вариант наверное самый распространённый, но не все рисунки позволяют это сделать. Некоторые лучше полностью 15мм сделать ( ну или другой толщины, в зависимости от толщины основного фона).
  Врезки делают 2мя способами: 1) стелят весь ковёр, а потом по шаблонам вырезают рисунок, вырубают стамесками лишнее и вставляют элементы; 2) склеивают сразу плашки паркета , соответственно рисунку, и в них прорезают на станке всё и вставляют элементы, потом это прикрепляют к полу. И от этого рисунка уже в стороны продолжают постилку. Тоже зависит от рисунка, и оператора. Как проще( или кому как больше нравится), так и делают.