​ ​

Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как выбрать постпроцессор с поддержкой смены инструмента?


Как выбрать постпроцессор с поддержкой смены инструмента?

Сообщений 1 страница 18 из 18

1

Работаю В ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
Делаю в АртКаме две траектории - черновую (черновая по Z) и чистовую (обработка рельефа).
До этого пользовалась постпроцессором Mach3mm (.cnc). Но тут он мне пишет, что не поддерживает смену инструмента. Юзать самописный постпроцессор немного страшно, самой писать - тем более. Посоветуйте, пожалуйста, какой можно взять.
Или можно две траектории сохранять в 2 разные УП и запускать их по очереди? Или это изврат?

И еще, здесь где-то была тема, как запоминать обнуленные при первом проходе координаты. Никак не могу ее найти. Может кто-нибудь подсказать? А то я отвожу инструмент по Z, меняю сверло, возвращаю его назад (на глазок естественно), обнуляю Z и запускаю чистовую обработку. И в результате у меня чистовая траектория выполняется строго НАД поверхностью материала, обработанного черновой.

0

2

Интересующий так же вопрос.
Станок похожий на Ваш. CNC 6040z 4 axis. Mach 3 + Artcam 2010.
Постпроцессор mach3(atc)mm(*tap)

DiamondJack написал(а):

Или можно две траектории сохранять в 2 разные УП и запускать их по очереди? Или это изврат?

Конечно можно. Сначала один инструмент переносите вправо сохраняете. Далее инструмент который сохранили переместите влево, а другой опять для сохранения вправо. После работы в Mach 1 инструмента открывайте второй, обнуляйте только Z и все. Если я не ошибаюсь постпроцессор которым я пользуюсь и есть со сменой инструмента. Смогу сказать позже, сейчас Artcam не открыть, станок работает.

0

3

Тогда у мен вт какое затруднение. Прикладываю картинки:
1 . Вот такая у меня была модель.

http://s7.uploads.ru/t/aWvgD.jpg

2. (слева) Вот это я резала фрезой 3мм и черную и белую дороги. УП сохранялась в один файл, все резалось без остановки. Постпроцессор - Mach3mm (.cnc)
2. (справа) Вот это я резала вчерную - 3 мм, а вбелую - 2 мм. УП пришлось схранить в разные файлы. Постпроцессор - Mach3gb(mm) (.tap). На фото видно (я надеюсь), что чистовая фреза не доходит до низа (хотя я даже не сдвигала шпиндель, когда фрезу меняла, так подлезла). И вообще как-то полосато пилит.

http://s6.uploads.ru/t/Fcfd5.jpg

3. Вот это я резала фрезой 2мм и черную и белую дороги. УП сохранялась в один файл, все резалось без остановки. Постпроцессор - Mach3gb(mm) (.tap). Чистовая фреза вроде доходит до самой глубины, но полосатость результата меня убила. Неужели это разница постпроцессоров?

http://s7.uploads.ru/t/ZbQHy.jpg

В общем очень хочется понять, что именно нужно соблюдать при смене инструмента и запуске чистовой УП.

0

4

DiamondJack написал(а):

В общем очень хочется понять, что именно нужно соблюдать при смене инструмента и запуске чистовой УП.

Если у вас станок не оборудован автоматической сменой инструмента, то никак нельзя объединять УП для разных фрез в одну. После замены фрезы требуется калибровка по Z, которую при наличии датчика, удобнее производить используя в качестве начала низ заготовки (поверхность стола).

Вот это я резала фрезой 2мм и черную и белую дороги

Если вы используете оду и ту же фрезу для черновой и финишной обработок, то не забывайте, что в отличие от черновой обработки, чистовая ведется с максимально малым шагом.
И, слава аллаху, сейчас достаточно прекрасных конусных фрез, которые позволяют вести обработку за один проход, минуя черновой.
Постпроцессор ни причем, просто выставляйте правильно параметры фрез.

Отредактировано ПЮФ (24-12-2013 19:21:19)

+1

5

Каким инструментом вы пользуетесь при чистовой обработки? Скажите размер модели.
Поставьте шаг 0,5 мм, фреза у вас сферическая или концевая? Попробуйте этот постпроцессор для смены инструмента. Просто скопируйте в папку postp в арткаме, при сохранении УП выберете его.
http://files.mail.ru/3CFC49D7CA99492B94D7E6A2EB58F517

0

6

DiamondJack написал(а):

3. Вот это я резала фрезой 2мм и черную и белую дороги. УП сохранялась в один файл, все резалось без остановки. ....... Чистовая фреза вроде доходит до самой глубины, но полосатость результата меня убила. Неужели это разница постпроцессоров?

Финишную обработку лучше выполнять сферической(шаровой ещё называют)фрезой.В Вашем случае даже 3мм сферическая фреза не даст ступенек.Шаг в параметрах выставляется 20% и меньше от диаметра фрезы.См.здесь:http://s6.uploads.ru/t/74zZW.jpg

Установите 2мм сферическую фрезу,шаг 0.14 и Вам даже не надо будет шлифовать.

0

7

ПЮФ

После замены фрезы требуется калибровка по Z, которую при наличии датчика, удобнее производить используя в качестве начала низ заготовки (поверхность стола).

Я если честно так и не поняла, что такое калибровка. Перед началом черновой я:
1. подвожу фрезу к поверхности заготовки (на глазок, чтобы касалась).
2. Обнуляю координаты.
3. Режу черновую.
4. Когда черновая закончена, поднимаю фрезу, меняю инструмент.
5. Раньше нажимала "Go to zero", но заметила, что фреза почему-то невстает на старе место, а становится чуть выше. Пробовала всяке - и руками опять ставить над поверхностью детали, и опускать до низа, пропиленного ввчерную - результат один: второй погон она не доходит до низа, полит воздух в 1 мм от пверхности заготовки.
Что я делаю не так?

Samael

Каким инструментом вы пользуетесь при чистовой обработки? Скажите размер модели.

У меня пок выбор небольшой - концевые фрезы 2, 3, 4, 5, 6 мм
Черновую делаю 3 или 4, чистовую - 2. Жду не дождусь, когда мнекупят конусные. Но "ломаю" пока те, что есть. :)
Размер модели 60х60х13 мм

Большое спасибо за пост, сейчас буду пробовать.

appo
Спасибо, сейчас ищу где в Москве можно купить такую фрезу.

0

8

DiamondJack написал(а):

Жду не дождусь, когда мнекупят конусные. Но "ломаю" пока те, что есть.

Кстати, конусную фрезу сломать довольно трудно. Она не вибрирует. Я их использовал штук 50 и даже намека не было на то чтоб сломать.

0

9

DiamondJack написал(а):

Я если честно так и не поняла, что такое калибровка

Калибровка - это корректирование координат рабочей части фрезы после смены инструмента.  Вот накидал небольшую схемку.
http://s7.uploads.ru/t/pKCJU.jpg Коричневое - заготовка. Черное - фрезы для черновой и чистовой обработок.
Вы сделали черновую обработку. После этого меняете фрезу на чистовую. В итоге длина фрезы немного меняется(на картинке короче на 1мм например). Если калибровку не сделать, то чистовая обработка будет проходить на 1мм выше от требуемой траектории. Чтобы этого не было, как раз и делают калибровку. Как это делаю я.

1. Устанавливаю фрезу для черновой.
2. В углу заготовки (которая не обрабатывается) отмечаю карандашом точку и в эту точку подвожу фрезу так, чтобы кончик соприкасался с заготовкой. Обнуляю Z.
3. Делаю черновую.
4. Меняю фрезу на чистовую.
5. Подвожу фрезу к ранее отмеченной точке и также подвожу до соприкосновения. Обнуляю Z. X и Y не в коем случае не трогаем.
6. Делаю чистовую.

Если все равно видны следы от черновой обработки, то можно после обнуления по Z координату Z изменить на 0.5 или 1мм. После этого фреза на это расстояние глубже пойдет.Бывает в начале накосячишь где-нибудь, чтобы не выбрасывать заготовку, еще раз прорезаешь чуть глубже.

Для черновой и чистовой обработок делаю две разные УП. Если нет на станке автосмены инструмента, все в одну УП не вставишь.

Кстати, необязательнофрезу менять там, где она остановилась. После окончания программы фрезу можно поднять "PageUP", спокойно сменить инструмент и все.

0

10

DiamondJack написал(а):

Пробовала всяке - и руками опять ставить над поверхностью детали, и опускать до низа, пропиленного ввчерную - результат один: второй погон она не доходит до низа, полит воздух в 1 мм от пверхности заготовки.
Что я делаю не так?

Ноль по Z для всех фрез выставляйте в одном и том же месте на заготовке-где-нибудь с краю,там где ничего не срезается.Подложите бумажку под фрезу,медленно опускайте Z шевеля бумажку,когда её "закусит" прекращайте опускание и нажмите Zero Z.Таким же образом в этом же месте поступайте со всеми остальными фрезами,которыми собираетесь обрабатывать данную деталь.
P.S.Пока писал уже ответили.

Отредактировано appo (25-12-2013 13:42:11)

0

11

maximius
appo
Большое спасибо за ответы. В это время я как раз экспериментировала и пришла почти к таким же выводам. Моя проблема была в том, что фреза для чистовой обработки, конечно, торчала из цанги на другую длину. Видимо, я еще как-то криво обнуляла Z, но сейчас я просто тупо померяла линейкой длину торчащей черновой фрезы и вставила чистовую на точно такую же длину. Результат - пректасно все выточилось.

Samael
Спасибо за пост, сейчас сохраняла в него, все прекрасно плучилось.

To all
Хочу отчитаться о результатах, потому что возникли все новые и новые вопросы.
1. Сделала в Максе 2012 вот такую модель. Загрузила ее в АртКам.

http://s6.uploads.ru/t/ZtY3I.jpg

1.2. Вот что получилось. В целом я очень довольна, но есть нюансы:
а) у меня модель располагалась вдоль оси X, соответственно шпиндель бегал вдоль центральной оси модели. Имеет ли значение расположение модели? То есть выточились ли бы эти колесики лучше, если бы фреза точила их поперек?
б) в торце заготовки остался какой то странный кусок материала, не снятый фрезой. В модели никакого мусора нет. Что бы это могла быть?

http://s7.uploads.ru/t/xiOLd.jpg

2. Сделала черновую и чистовую траектории.
2.1. Черновая.
Проблема в том, что в библиотеке я не нашла своей фрезы - концевая 4 мм. Я скопировала фрезe на 3 мм и просто поменяла диаметр на "4". Но остальные параметры остались от трешки, и я не очень понимаю, как их нужно поменять.

http://s6.uploads.ru/t/gx2QY.jpg

2.2. Чистовая.
Та же история, только была скопирована фреза 1.5 мм. И шаг я поставила поменьше, как мне здесь и посоветовали.

http://s6.uploads.ru/t/0fpY9.jpg

Не могли бы вы мне помочь с этими настройками? Фрезы были в коробочках, на них написан только диаметр, больше ничего.

3. Когда я ставила Мач3, я взяла профайл, поставляемый продавцом станка. Верить ли мне ему, что настройки в этом профайле - это оптимально для данного станка или стоит что-то поменять?
3.1. Настройки по осям X, Y:

http://s7.uploads.ru/t/5zsde.png

3.2. Настройки по оси Z:

http://s7.uploads.ru/t/yBHpT.png

0

12

DiamondJack написал(а):

Имеет ли значение расположение модели?

Направление обработки имеет только в том случае, когда обработка идет по дереву. Чтобы было меньше ворса, желательно обрабатывать поперек волокон. На мдф разницы особой нет.

DiamondJack написал(а):

в торце заготовки остался какой то странный кусок материала

Попробуйте просимулировать УП в арткаме. Там есть этото кусочек?

DiamondJack написал(а):

Я скопировала фрезe на 3 мм и просто поменяла диаметр на "4"

В принципе можно и так оставить. На сколько я понимаю, при черновой за проход снимается около 50% от диаметра. При чистовой выставляется 15-20% от диаметра фрезы, чтобы не было "волны" на рельефе. Глубина за проход выставляется равной диаметру фрезы, т.е если фреза 2мм, то и глубина 2мм.

По настройкам скоростей, которые дали на станок, думаю трогать ничего не стоит. Не зря же их такими сделали. У меня вообще максимальная скорость 1000мм/мин - до ваших мне еще далеко)

PS: на некоторых фрезах специально ставят пластиковые колечки - они для того, чтобы не задумываться над корректировкой, а просто менять фрезу, т.к. длина фрезы остается одинаковой.

Отредактировано maximius (25-12-2013 14:57:48)

0

13

maximius
Вот чистовая траектория. По-моему, там нет лишних кусков.

http://s6.uploads.ru/t/ektGc.jpg

0

14

DiamondJack написал(а):

Вот чистовая траектория. По-моему, там нет лишних кусков.

А посмотрите вузуализацию на черновом проходе.Скорее всего кусок уже там остался.Подозреваю что зазор между краем выборки и моделью меньше 4мм и черновая фреза не смогла там пройти.Чистовая у Вас 1.5мм--она смогла,вот и обработала модель.Да,если нужна только модель,у Вас похожа на гантель,то не надо вырезать по контуру прямоугольника,лучше обвести вектором деталь,добавить диаметр фрезы и резать по этому контуру.Это сэкономит и время и фрезы,иногда и материал.
Под каким углом фрезеровать выставляется здесь:http://s7.uploads.ru/t/m2ojg.jpg
Поставьте 90 и фреза поедет вдоль У

Отредактировано appo (25-12-2013 17:23:49)

0

15

appo

лучше обвести вектором деталь,добавить диаметр фрезы и резать по этому контуру

Это вроде как сделать один общий вектор и потом задать ему смещение вовне?

0

16

DiamondJack написал(а):

Это вроде как сделать один общий вектор и потом задать ему смещение вовне?

Рассмотрю на примере выпуклого круга.
http://s6.uploads.ru/t/k9v6A.jpg
Вектор по контуру создается так:
1. В свойствах рельефа выбираем "Создать растр"
http://s7.uploads.ru/t/yIXH3.jpg
2. После этого в 2д добавится новый растровый слой, который отображает карту рельефа нашей детали.
http://s7.uploads.ru/t/Qo0hT.jpg
3. В меню(по умолчанию слева) есть инструмент "Волшебная палочка"
http://s6.uploads.ru/t/qmx0n.jpg
4. Выбираем его и кликаем на фон вокруг нашей модели. Создадутся 2 рельефа - по краю модели и по рельефу. Послhttp://s7.uploads.ru/t/po3L9.jpg
5. После этого выбираем команду "3д-обрезка"
http://s7.uploads.ru/t/L6x83.jpg
Эта команда сама учтет диаметр фрезы, только выберите, чтобы обрезка шла снаружи вектора.

Если этот шпенек не мешает на заготовке, то в принципе можно на него не обращать внимание. Как говорили выше, там возможно просто не пролазит черновая фреза.

0

17

maximius
То есть так я вырезаю границу вдоль моей модели, так? Это что, получается, мне нужно 3 траектории делать: обрезка по 3Д, черновая по Z и обработка рельефа?

Еще вопрос: я определилась с тематикой занятий на ближайшее время: я буду учиться вырезать пейзажи с деревьями, домами, дорогами и прочими мелкими и пестрыми деталями.

Дадут, правда, я думаю, пока только сосновых досок. Можете посоветовать мне, какой набор фрез мне понадобится конкретно под такую задачу? Есть один нюанс - барельеф придется пилить в глубине доски (~30-50 мм), то есть я думаю, что мне понадобятся длинные фрезы, а то мои нынешние торчат максимум на 35 мм.

Вчера случилась трагедия: я сломала фрезу 2 мм. Даже не понимаю, как это произошло, стоило только отвернуться, как она уперлась во что-то, мотор ее пытался сдвинуть и она сломалась.

Отредактировано DiamondJack (26-12-2013 10:34:53)

0

18

DiamondJack написал(а):

Это что, получается, мне нужно 3 траектории делать

Да, именно так. Сначала идет черновая обработка рельефа, затем чистовая обработка рельефа, после этого уже обрезка по контуру.

DiamondJack написал(а):

я буду учиться вырезать пейзажи

Тут науки большой нет - такие вещи обычно растром режутся поперек волокон примерно также, как вы режете сейчас. Основная задача состоит в моделировании этих самых пейзажей и покраска, с чем у меня пока проблемы (по рисованию 3ка была в школе)

Сосна, для пейзажей, не самый лучший выбор - прожилки видны на рельефе, которые его портят. Хотя бы береза. А вообще в основном хорошо идут ясень, бук, дуб. Пробовал еще осину - мне понравилось. Поищите в строительных магазинах (например ОБИ) мебельные щиты. Я себе там бук покупал. Они продаются, как ступени(шириной 30см и толщиной 4см) и подступенки (ширина 20см, толщина 2см). Только цена уж больно кусается.

По длинным фрезам ничего подсказать не могу. В принципе у вас максимальная глубина рельефа измеряется от кончика фрезы до нижней части крепления шпинделя при условии, что рельеф пологий. Обычно в пейжажах нет таких резких скачков в 35мм. Они на границе рельефа с рамкой...

DiamondJack написал(а):

Вчера случилась трагедия:

Это не трагедия - это обычное явление при резьбе. Считайте фрезы расходным материалом. Причин того, что фрезы ломаются много. Одна из них - плохо затянули фрезу в цанге, и она вылетела во время работы - сам так сломал шарик 1мм.

PS: Если возникнут подобные вопросы, задавайте мне в ЛС, потому что к данной теме они никакого отношения не имеют. К тому же на их все уже есть ответы на форуме. Уважаемые администраторы и модераторы строго следят за этим и могут наказать.

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как выбрать постпроцессор с поддержкой смены инструмента?