Теперь ближе к телу.Слушайте внимательно-отсюда будет проистекать.
Основная проблемма при покраске дерева-ворс.
Старые мастера перед покраской сбрызгивали дерево водой.Для чего?
Поднять ворс.После сушки его зашлифовывали.Но так делали ещё в
эпоху политуры и вощения.
Теперь так уже никто не заморачивается,да и секреты мастерства давно
утеряны.

Исходя из моего 12-ти летнего стажа в покраске скажу,что зачистка дерева
шкуркой мельче 150 не имеет смысла.
Сразу оговорюсь,что спорить нискем не буду.Хотите верьте,хотите-нет.
Шкуркой 150 Вы сошлифовываете ворс,а всеми остальными номерами
только приглаживаете.После нанесения бейтса он опять,я извиняюсь встанет.
Нет,я не говорю,что понижение зернистости не даёт эффекта,но относительно
колличества затраченной энергии он ничтожен.

3.Нанесение грунта.
Очень хочется дать сразу толстый слой и победить.Проиграете и сейчас объясню
почему.
Представте себе этого предателя(имею ввиду ворс).Он состоит из большого
колличества волосинок,стоящих вертикально.При заливании поверхности
грунтом волосинки превращаются в эдакие толстенные сталагмиты,которые
потом очень трудно срезать.Но не отчаивайтесь,есть таблетка.
Первый грунт должен быть разбавлен на 50% растворителем.Тогда сталагмитики
Получаются на радость хрупкими и легко зачищаются губкой.
После этого можно наносить нормальный грунт.Он получится толстым и гладким.
P.S.
Всё выше описанное справедливо для изделий сложной формы.

Начало отличное.

это морилка однако

Было бы смешно после покраски не увидеть рельефа-))) Хотя сдуру можно многое...
Наверное человек задал вопрос о текстуре дерева.

Бейтц это краситель. Он бывает в сухом состоянии ( в виде порошка). После растворения его нужно перелить в другую емкость для использования, а осадок лучше выкинуть, так как он весь не растворяется и остаются крупинки, которые будут забивать краскопульт или после нанесения останутся лежать на поверхности.
Бывает в жидком состоянии- сразу готов к нанесению- этот предпочтительнее, так как фирмы выдерживают пропорцию его растворения. И покупая в следующий раз вы будете знать какой оттенок получите. Разводится в основном растворителями, или уайт-спирит, бывает водой. Можно покупать более темный, а потом еще самому растворять -так получится дешевле, только необходимо запоминать во сколько раз вы его разбавили.
На какой основе его покупать- зависит какой лак вы потом наносите.
Так же его можно добавлять сразу в лак. И получится, что с каждым нанесением лака ваше изделие темнеет.
Учтите, что в основном все бейтцы на солнце со временем выгорают.

Также бейтц можно наносить уже по грунту. Тогда он более равномерно ложится на деталь.
Если его ложить первым, а потом зачищать - то в основном остаются залысины пошле шлифовки - это касается в первую очередь острых углов. После этого его наносят повторно по этим залысинам, а потом целиком по всему изделию. Учитывая это его лучше сразу развести в 2 или 3 раза, чтобы поймать нужный оттенок.
Если ложить его на грунт- етого не происходит, так как вы его ложите на ровную поверхность и не шлифуя покрываете лаком.
Но в этом есть один минус, что после повреждения изделия- скалывания лака - отреставрировать это место очень тяжело.

Всё правильно.Бейтс можно наносить по грунту.Но Вы забываете что такое
бейтс. Это химический краситель,который при его нанесении на дерево
вступает с ним в реакцию и выжигает его на большую глубину.
При нанесении бейтса на грунт не происходит адгезии и если вдруг потечёт
лак,то получаются такие красивые сопли,потому,что бейтс перемешивается
с лаком.

ага, про текстуру дерева я и уточнял)

Спасибо всем за ответы я теперь знаю что такое "бейтс" осталось познакомиться в живую))

А пробовал вращающиеся щётки для полировки? Есть синтетические, есть из натур. щетины. Может липку и "обдерут" как надо?
Лучше бы конечно твой рельеф видеть. Может ему щётки бесполезны будут.

Попробуйте нанести жидкий матовый лак с блеском 10%.Потом когда счистите,его видно не будет-вроде он есть и
вто-же время его нет.А впринципе оставлять дерево без покрытия нельзя-влага,перепады температур.

Реч не идёт об окунании изделия в воду.Смачивается кисточка и сбрызгивается.

я имел ввиду, что заказчик будет сам покрывать резьбу. технология у них уж больно хитрая (золотят), поэтому лак исключается. первую работу зашкурю руками, когда утверждать буду, спрошу их технологию грунтования, попробую сам покрыть для поднятия ворса. а про то, что не окунать, а смачивать)) - это я знаю. просто если этот материал полежит немного во влажном помещении, она впитывает в себя (заготовки храню даже дома), а резьба прорезная - поведет.

На складе,где я иногда покупаю дерево и шпон меня научили его хранить.Просто складываешь свои детали стопкой и накрываешь простой мешковиной.
Ведь не важно какое дерево- сухое или мокрое,важно изменение этих величин,т.е. дерево ведёт при ИЗМЕНЕНИИ температуры или влажности.А под мешковиной
создаётся микроклимат и дерево не ведёт.Не мудрствуйте лукаво,а просто попробуйте так сделать.А потом при перевозке к заказчику изделия в эту мешковину
нужно просто завернуть.А что там будет у заказчика уже не Ваша проблемма.

Спасибо, ребят, за советы. сейчас разные режимы пробую - вроде поменьше поднимает. как найду "золотую середину" по скорости и качеству - отпишусь. насчет мешковины обязательно попробую (интересно, этот закон действует на МДФ? а то бывает снимешь модель, покроешь, пока везешь к заказчику - выгибает порой очень сильно - зависит от площади модели и толщины резьбы). А насчет того, "что случится у заказчика меня не касается" боюсь несколько неверный подход. полностью согласен, что

необходимо даже лишь затем, чтобы этот человек в следующий раз обратился к тебе. вообще придерживаюсь принципа, что работать надо "в связке", максимально упрощая жизнь друг другу.

Когда клеиш щит сосновый, смотри чтоб ламеля резались поперёк колец. Тогда равномерная и умереная полосатость древесины.

Тогда делай так. Купи мокрую доску, 50мм толщины, и нарежь бруски 50 на 70 мм, это самый безотходный раскрой, сушить можно всего 14-20 дней, таким образом. Ложишь штабель с прокладками через 500 мм, кубом, заворачиваешь целофаном, а с торца ставишь дурмашину киловатт на 5.
Продув должен быть сквозным. Через 10 дней 70 процентов сухости гарантирую. Завтра сделаю снимок набора по слоям, для наглядности.
Брусок желательно делать 4 метра, это экономично. Да, штабель сверху надо задавливать, 150-200 кг.
Можно разложить на улице, но дури надо 7 киловатт, получается дороже немного.
Ещё, если берёшь готовый мебельный щит, получается много дороже, хотя гемор поменьше, меньше ручной работы.
У нас сушка 1 куба доски обходится 3500руб. это через сушилку. Общяя цена 8200руб. 300 транспортных.
Купить мокрую-это 4200 обрезная, и 3400 необрезная.
Бруски нарезать 2 часа в одну харю.
Ну а высушить моим способом-это 1100руб., и материал какой нужен, а не то что есть.

Отредактировано Николаевич (25-10-2010 14:27:54)

Прочитал все посты и не увидил для себя ничего(почти ничего ) подходящего.Я больше стараюсь работать с камнем,как быть там с финальной обработкой или только руками и автошкуркой???(в принципе что сейчас и делаем).Есть ли насадки на бормашины с алмазным напылением?В магазине был-продавец внятно ничего не объяснил,вроде бы и нет таких с его слов.

Не пользуюсь.

Насадки с алмазным напылением... Правильно называються бор алмазный. Практически не пригодны для шлифовки дерева! (Разве что попробовать с очень крупным зерном). У меня их мильён, дерево они не шлифуют совершенно, только трут.

Да мы работаем с камнем.Ну раз есть в природе бор алмазный-это уже большое дело,только вот увидеть бы их воотчую?Чет в нете не могу найти.И все-же есть еще вопрос про бор машины.Может кто посоветует марку ну и еще может какие приблуды.Не хочется по нескольку раз бор покупать.

и ещё вот такую

может кто пользовался такой насадкой?

Сегоня шарился по местному рынку, нашел магазин с вот таким счастьем.
Стоит набор 30 грн (3,75 у.е.) - 30 боров, резинки покупал отдельно по 2,60 грн.
Не претендую ним шлифовать, но убрать ворс или гребешки в труднодоступных местах можно.
Бормашинка Shturm, брал гдето за 250 грн.

Во первых кедр у меня и близко не растет, а по ясеню получается

Кто нибуть пробовал вместо наждачки пескоструйку ?
Песок с фракцией от 80 до 1200 можно найти .
Скрость потока и диаметр факела тоже ригулируются .Вроде должно сработать ?

Я для себя нашел оптимальный вариант обработки бука, клееный щит:
1: металическая щетка из магазина все за 35р. (снимаем ворс, сдесь нужно смотреть, есть ломели разной твердости, как только видешь что щетка оставляет на ломели царапины прекрощать обработку)
2 Скотчбрайт цена лоскута где то 100р, мне приносят за 55р( не всегда попадает в пологие места рельефа, полирует доступные места, снимает полосы от фрезерования)
3 Щетка из того же набора за 35р, пластиковый ворс. (полирует, тереть нужно долго, можно добиться оч.хорошей поверхности)
4 Льняное масло(использую пищевое), после обработки кажеться что поверхность идеальная, и уже больше ни чего не нужно.
5 через 24 часа блеск масла уляжеться и пришел срок нанести второй слой.
6 не знаю точно, но где то прочитал что после последне обработки маслом работе нужно где то 7 дней выстояться (происходит полиризация масел), рекомендуют выставлять на солнышко.
7 если после проделанных операций видишь на  заготовке ворс, можно полирнуть той же щеткой с пластиковым ворсом.
8 Покрываю нитролаком (четыре слоя), слой, час на сушку, слой, 12 часов на сушку, слой, час на сушку слой.
Изделие просто горит, отдавать клиенту не хочеться:)

Отредактировано dimagor (31-08-2011 01:59:10)

Льняное масло, даже покупая в художественных салонах(а именно там оно и продается) художники выдерживают на солнце в течении полутора, двух лет для осветления и удаления осадка. Как известно оно и используется в живописи. Только такое, хорошо выдержанное масло способно дать пленку быстро (и это "быстро" от недели до месяца). Поверьте учился станковой живописи - знаю о чем говорю. Как вариант можно поробовать паркетную мастику, в ее составе точно есть и льняное масло и канифоль и воск - все в сбалансированной пропорции, а эти вещества с древности применялись в защитных покрытиях дерева. Самым главным предназначением их была защита от влаги и грязи. лично я из лаков предпочитаю либо матовый, либо шелковисто-матовый. Именно они повторяют эффект обработки маслами

Отредактировано Energizer (09-09-2011 18:52:28)

Прочитал тему с интересом. Получил много полезной информации.Кстати в начале темы появился вопрос о не понятной рябью и кажется никто, так и не назвал имя зверья, который оставляет  столь странный след.

А имя ему вибрация. Довольно частый гость при силовой обработке. Обычно начинается неожиданно, сопровождается визгом и оставляет на обрабатываемой поверхности чешуйчатые следы. При очень сильной вибрации, например на токарном станке, можно получить вместо круглой детали треугольную. Борьба с этим явлением обычно спонтанная..Нужно к вибрирующему месту придавить предмет с по возможности большей массой (молоток, кусок металла или что под руку попадется), которая поглотит вибрацию. Немножко неудобно, но эффективно Деталь, плохо закреплённая или сточилась слишком тонкая – вибрация тут как тут. Параметры резания могут быть высчитаны идеально, но резец или фреза слишком длинные - опять визг. Если не понятно от куда это происходит, то экспериментальным тыком.. После придавления вибрирующего предмета визг должен уменьшится. Тогда ясно - вот он виновник. А когда врага знаешь в лицо тогда можно и с ним бороться.

У меня такая штуковина есть.Надо попробовать.Идея хороша! Вспомнилось как раньше модно было паяльной лампой вагонку обрабатывать.

Иногда пользуюсь такой горелкой. Но только для обжигания рельефа. Очень хорошо выделяется даже мелкий рельеф и получается как бы особый стиль. Если ворс маленький, то чисто теоретитечски можно его осторожно сжечь. Но стоит чуть дольше подержать пламя и зделие чернеет на глазах.

И что реально техническим феном ворс убрать? Он как горелка что ли работает?Можно фото результата?До и после.

Так то тема феном ваще интересная.Вообще можно не парится, горелками там прижигать. От горелки все чернеет. А тут поводил феном и все.Если под покраску то очень даже интересно. Фото бы посмотреть или видео, и бежать покупать фен.

В Инете нашёл вот это:
DG/1.15/3.15_H19_6
ST2.35/5.0_H28_7
ST3.0/8.0_H13_22  $15 Шлифовка рельефа (борьба с ворсом)
DG/1.15/3.15_H19_6 диаметр 1.15мм, высота 19мм, угол 6 градусов
ST2.35/5.0_H28_7 диам 2.35мм/5мм верх, высота 28мм, угол 7 градусов
ST3.0/8.0_H13_22 диам 3мм низ/8мм верх, высота 13мм, угол 22 градуса
Зернистость: модель DG=120, модели ST=80
хвостовик: 3.15мм
Модель: ST - США, Чикаго (структурированный карбид вольфрама)
Модель: DG - Канада, Торонто (карбид вольфрама, острая гранула)
Назначение: Одна из последних американских разработок для обработки древесины. Модель DG имеет хаотичное расположение выпуклостей различной высоты, модели ST имеют строго калиброванный диаметр, одинаковую длину иголок и одинаковую заточку иголок на конце. Каждая иголочка - это микро фреза. В США эти модели называют "сруктурированная гранула", у нас называют проще - "Ёжики". Предназначается для фрезеровки, снятия материала в труднодоступных местах, шлифовки, и как наиболее важное применение - удаления ворса с рельефов из дерева. Этот инструмент нельзя назвать ни бором, ни фрезой, ни шлифовальным кругом - это что-то среднее, с великолепными достоинствами. Модель DG- это хаотичное расположение гранул карбида вольфрама, очень похожа на шлифовальную наждачную бумагу. Модели ST- более крупная вертикально стоящая гранула, имеет больший КПД и снятие материала, а также больший КПД при снятии крупноволокнистого ворса. Можно пилить, бурить, сверлить и стачивать ненужные выпуклости на многих материалах, а можно и сразу проводить финишный проход по всему рельефу. Очень удобно пользоваться этим инструментом и при использовании миниатюрной бормашинки. Срок использования приблизительно в 400-500 раз дольше, чем если пользоваться крупнозернистой наждачной бумагой высшего качества (такого диаметра и формы). Эти модели - одни из популярных среди резчиков по дереву и ЧПУ специалистов по дереву. Если Вы любите работать с недосушенной древесиной, невылежанной 5 лет древесиной, корневой частью, тополем, осиной, липой, а также красивыми срезами дерева с сучками, то при обработке обычной фрезой скорее всего на вашем изделии остаётся много ворса. Следует установить в станок такую фрезу и пройти на 0.1-0.2мм глубже весь рельеф, или только в нужных местах. Также можно применять эти модели и в ручных бормашинках. Шлифовальный срок службы довольно высокий, но и после затупления иголок - Вы легко сможете самостоятельно несколько раз затачивать модели ST, даже не имея опыта. Количество оборотов 20-24тыс. Доступны и другие диаметры, формы. 
Кто, что думает об этом?

Вообще-то наверное многие уже видали их (была ссылка на фирму из Крыма где-то на форуме). А вот отзывов действительно не было...

Отредактировано prostoyi (04-09-2011 20:55:32)

130467   - Спасибо тебе за видео ! Пошел покупать фен!

Так называемый скотч-брайт резал на квадратики примерно 3х3см и в три-четыре слоя прикручивал на насадку для бормашины, где с торца болтиком прикручиваются абразивные диски - попробуйте - весьма чудная приблуда !

Отредактировано Energizer (16-09-2011 09:20:17)

А кто нибудь пользовался вот такой штуковиной
Пишут:Круг полировочный сезалевый. 125х12х22, 150х12х22. Для полировки дерева и нержавейки.

Вроде на других сайтах нашел аналогичную штуковину за 12грн(1.5 usd) в диаметре 125мм.

Только что надыбал сайтик где этих щеток завались.Правда поздно.Цен не знаю.Но по-моему прикольно http://instruments.zp.ua/php/lippert_press.php
Не сочтите за рекламу , но мне понравилось. завтра по ценам пробью - отпишусь.

Узнал:тарелка 130мм в диаметре 30 евров , дисковая-25 евров.Все фирмы OSBORN.Тех что на ссылке выше ,нет в наличии,поставляют под заказ , цен не знают.

Попробывал удалять ворсинки сначала феном, а потом дрелью с войлоком - нормально, получается. Спасибо за советы участникам форума!

Тут речь идет видимо размере зерна песка(фракции) а не о пшенице и других зерновых

Официальный представитель фирмы 3М http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal … veSystems/

Чуть ниже шапки описано назначение губки, а проще пообщаться он лайн с менеджером.

И с левой стороны сайта есть готовые решения для определённых операций.

Отредактировано stasblak (04-03-2013 17:51:38)

Скотч-Брайт продается в основном в автомагазинах, или фирмах торгующих  для покраски авто.
Кстати - нарезаю его на куски (размер зависит что использую, дремер - для мелкого рельефа или прямую шлифмашину для большого и всего остального), на небольших скоростях,( иначе получается  броширования) Замечательно все отшлифовывает.  Есть два недостатка - часто меняешь, и летят очень мелкие опилки и кусочки скотч-брайта в глаза - так-что очки это просто обязательно!

Отредактировано Аким (16-05-2014 05:15:48)