Николаевич
Познавательно! Тоже попробую!

Это не пробовал, хотя полный боркомплект уже приготовил для возможной доработки рельефов.

В несколько слоёв сжать, и тщательнее обработать кромку окружности, потому-что несколько грубовата фактура,
лохматость слабая, поэтому заглубление может не доставать.

Поповоду финальной шлифовки, беда в том, что все кинулись резать граверами, а они не режут, а рвут древесину, из-за этого много финальной доводки, вот как делаю я. Мы режим конусной фрезой с диаметром кончика 2мм и  углом 15 градусов, с тангетальными ножами (рез как у свердла). Чистота получается отличной, потом шлишуем абразивной штеткой "пиранья" дуб, граб, все твердые древесины - 150, сосну, ель, ольху, все мягкие 280-320. Щетку надеваем на обычную дрель, и вперед, 10 квадратных децеметров за десеть минут. ПОтом грунтуем, обычно грунтом на водной основе, твердые породы уже сразу можно под лак, мягкие где подняло ворсу, полируем шкуркой на полороновой основе 400, и все под лак или краску, вот и готовое изделие.

Да не, хорошая лохматость войлока и нужна для обработки заглублений. Когда режешь ручками, всегда есть чего шлифануть,
технология отработана. А деталь , или изделие, назови хоть как, двигаешь. Или, если велик размер, то берёшь насадку для дрели, полировочную, с хитрым выгибом, и тоже самое, но накладку надо делать не менее50 мм, а то крепежом непоправимый урон сделаешь, и диаметр насадки не ьолее 120-150 мм, а то робить не удобно.
Жаль фотик в Чите в ремонте, я бы сбацал фото, насадки.
А в принципе можно нарисовать, завтра попробую, сегодня уже ночер.
А конусную фрезу сегодня расглядывал, на штатовском сайте. Цена 6мм с конусом на 1,5 мм., 55 бакинских,
А у нас что, 150 как минимум?

Отредактировано Николаевич (05-10-2009 18:48:29)

У меня весь дом сосной отддан. Дерево покрашено водной НовБытХимовской морилкой, цвет клён, затем водным лаком Тиккурилла Кива. Хотя попробовал тексовский паркетный лак (тоже водный), разницы не заметил никакой (зачем только с столько вёдер дорогущей Кивы извёл?)!  Но суть в том, что вся мебель для дома, что я делаю (с приминением ЧПУ в том числе), должна выглядеть так же. НовБытХимовская морилка хороша только цветом (клён) и ценой, в остальном, отстой полный.
Но от водных ЛКМ отказаться не могу т.к. химические запахи меня убивают (и семья очень негативно реагирует на хим. запахи).
Попробовал морилки Саерлак. Понравилось. Дали ещё пропитку для покрытия дерева перед морилкой (XX4130, после неё морилка ложится более равномерным цветом, без тёмных участков).
Короче:
Изделие вырезаное станком (сосна, может ёлка я их не различаю в виде доски) долго шлифовал, т.к. как писал выше - структура получилась полосатой/волнистой, из за разной плотности волокон. Вроде всё вылизал гладенько. Макнул в тут самую пропитку, всё стало настолько полосатым, что хоть в печь боросай .
Думаю, и от морилки было бы точно так же.
Вопрос: Реально ли как то спасти деревяшку?
Это будет элемет довольно большой мебелюхи. Понимаю, что лучше бы плюнуть на сосну и делать из бука, но в этом случае изделие получится золотым по цене. Придётся покупать (заказывать) щиты размером 600х1600  (да и сосновые щиты уже куплены). Комбинировать сосну (щит) с накладными элементами из бука (дуба)  очень не хочется. Т.к. сразу будет бросаться в глаза (мне во всяком случае).

cat157
Твоя проблема в неправильной шлифовке, рельеф на сосне шлифуется в несколько заходов, тогда не будет под лаком полосатостей, используй такую формулу шлифовальной наждачки 80-100-120-150-240-280-320-400 тогда все будет ок. Потом после грунта уберешь ворсу 400. Вот и все.
Мы так уже не один год на сосне делаем все отлично. Вот только сосна не для резьбы, уже лутше ольха по цене практически тоже, а выглядит просто супер, да и морилку и краску на нее можно ложить любую, без особых заморочек.

Странно, дома уже не одно изделие из сосны резаное на стенах висит. Всё довольно гладенько получалось. А с этой резьбой что то явно не так! То ли заготовка не хорошая, то ли пропитка (она бесцветная, по ней уже морилкой крыть нужно), такой эффект дала. Обратно в станок не засунуть, т.к. как я теперь прошлый ноль поймаю???
Про ольху спасибо! Цена у нас горраздо выше сосны, и щитов готовых не купить, делать придётся, но всё ж дешевле дуба и бука.
Проработаю этот вариант!

А у нас на заподной Украине бука много, ну и дуб есть,кедр, ну а сосна под резьбой дажє представления нет как выглядит.

Согласен. Каждый инструмент, должен использоваться по назначению.

Все правильно. Каждый инструмент, должен использоваться по назначению, быть острым, с правильными режимами резания.

Шикарная работа. Очень понравилась. Жалко, что текстура дерева, закрашена наглухо.
Если тиражировать, то проще и быстрее сделать форму, и отливать из гипса. Армировать, пропитывать и красить в любой цвет. Будет висеть на стенке, и греть душу.

Ну гипс, это гипс. Не все хотят гипс, мы часто делаем алюминиевые формы, для гипсового, полистирольного, полиуретанового литья, насколько я понял картины у них не входу, обычно заказывают формы под декор элементы а не картины.
А вот из дерева картины удачная находка, охотничья и религиозная тематика, делаем постоянно, одни просто под лак, другие под краску как закажут, хозяин барин. Уже есть постоянные заказчики.

Успехов!
А без шлифовки, не обойтись.

Отредактировано D_Vitamin (08-10-2009 13:32:12)

Обычно продается там, где продают автомобильные краски.

А вот такого не встречал (где-то упоминалось, что уж больно популярно за бугром, хотя и Scotch-Brite тоже популярен), а хотелось бы попробовать.

Какими фрезами велась обработка?

80 чего? мм/сек? и не сломалась фреза?

Продаётся  в Москве, в OBI, в отделе инструменты по дереву. Упакована в картонную, прямоугольную трубку.Для обработки дерева, металла,пластика. Фирма Lux tools
Разной зернистости, хотя состоит из прямоугольного волокна. Волокно очень плохо режутся.

Вот и мы с Николаевичем это обсуждали, еще один плюс в мою пользу, 90 мм/сек для 3 мм фрезы слишком большая рабочяя подачя.

а у меня проблема с подобной рябью решилась иначе .присудствовал люфт по X порядка 0.09 люфт убрал насколько позволил станок и редактировал уп программу

Ну если слишком мало, тогда я пас, неужэли для 3мм фрезы можно еще чтото больше насчитиать?

С какой стороны сомнительный, речь шла о рабочей подаче именно для 3мм фрезы?

Не, народ. Рано считать виноватой УП. Я переделал несколько раз, уменьшил  подачу до 40, врезание до 12,
рез  на 6 процентов от диаметра, глубина прохода 4 мм, время обработки увеличилось в двое, а рябь на возврате осталась.
Проблемка проявилась, надо решать. Но от меня пока не зависит. Время лечит, буду ждать лекарство.
Формулу применить при рассчёте не сумел, неизвестны характеристики фрезы, Китай, поэтому усреднял, методом научного тыка.
Ксати, по умолчанию настройка 3мм фрезы стояла так, скорость 105мм/сек, 14 процентов от диаметра, врезание 25мм/сек
так чтоя ещё и убавил. Важно добится чистоты, скорость вторична.

Отредактировано Николаевич (28-10-2009 16:08:26)

Эта цитата, не оттуда.
Приношу свои извинения, за не совсем полную ссылку.
Полная ссылка http://et-rus.ru/mode  (а Петровичу, почитать, давал).
Из за этой белиберды, была написана данная статья. Fz - это табличный параметр, и считать его,
не надо. Тем более, умножать на длину окружности.
Обещали убрать с сайта, но пока не убрали.

90мм\с , на самом деле, очень большая подача.
Интересно ездить на машине, когда спидометр, у неё отградуирован в милях, дорожные
знаки в верстах, а гаишник штрафует за превышение км\час.

Нет, подача не ускорена, 60мм/сек
Скорее фреза отходит

Николаевич, у вас в УП скорее всего стратегия "растр", попробуйте поставить "3D смещение"
Завтра первым делом проверю

Отредактировано Николаевич (29-10-2009 19:14:03)

Николаевич рекомендации очень трудно дать без анализа всего проекта в арткаме. Там ведь и стратегия и режимы и параметры инструмента.
Сосну не резал, но на дубе 3 мм фреза при подаче в 40мм/сек  и глубине 6-8 мм отлетает щелчком. Даже подминание стружки при отсутствии её интенсивного удаления с места обработки и то может быть причиной.
Поверхность от резца на ЧПУ в принципе получить нельзя, поэтому махры будут. Можно гравёрами дотирать, но и там никакого стекла или маслянистого края не получится. Т.е. нужно как-то шлифавать.
Вот один из вариантов, где взял - не помню.

Ну и обработка в профиле.

А войлоком шлифуешь вручную?

Оказалось что войлок не всегда делает хорошо. Только по неглубокому рельефу, а все остальные случаи только ручками, без них никак, или при охрененных потерях времени станком, но медленно.

мы наклееваем наждачную шкурку на фанерку либо   мдф 4мм предварительно придав ей нужную форму  клеять лучше на супер клей

Всем спасибо за полезную инфу!!!!

Ставить обработку на ночь....
или увеличить скорость движения фрезы

to qhoi
Правильно StasKa пишет. От себя добавлю: черновая(1мм от контура), можно получистовая(профиль жутко приближен 0,1мм от контура), чистовая. Причём - черновой инструмент можно больше по диаметру. Плюс разумные подачи. Итого ускорение 30-40% от работы в 1 проход 1 инструментом.

В теме про доработку рельефа всё это разжёвано.

тоже столкнулся с проблемой доводки - убрать "бороздки" от фрезы. пользовался тривиально - шкурка (руками), комплект насадок для бормашинки (углубления), в т.ч. войлочные (есть прямо в комплекте, даже с китайскими бормашинками по 1000 р.), а тонкую полировку проводил т.н. "полировальной овчиной" (есть на липучке и с завязками) на шлифовальные насадки ШМ. эффект на березе классный. руками так надо очень до-о-олго тереть)))

Не хрена себе элементарно.

А зачем на шпиндель-то,руками нельзя заготовку обрисовать?Если уж такие способы предлагаете-то хоть думайте как их упростить.

Можно конечно и руками обрисовать. И не обязательно это делать на станке. Только зачем это нужно?

Суть этой идеи заключается в том, что нужен не рисунок на стенку, а ИМЕННО ТОТ контур, который РИСУЕТ СТАНОК. Тем самым, станок сам покажет то место, и даже нарисует/выпилит шаблон, в котором эта деталь стояла пошлый раз, и в который ты сможешь вставить деталь, с самым минимальным отклонением. Порядка 0.1 мм. Визуально заметно только на полированных поверхностях. Но, конечно, тут и от самого станка многое зависит...

Я этим приколом пользуюсь, когда на акриловом стекле нужно сделать пазики с двух сторон на довольно-таки мелких деталях.  В программе на одном и том же листе выставляю партию деталей, потом одну или несколько отзеркаливаю. Основные детали как им и положено, режутся по внешнему контуру, отзеркаленые - по внутреннему. Отзеркаленые контуры будут потом служить гнёздами для остальных деталей. (Но нужно будет слегка увеличить внутренний контур Опыт показывает, что если резать точно по вектору, деталь в паз просто не влезет. Или фреза у меня такая...) Короче, для акрила 4мм я увеличивал внутренний контур до 0.6 мм. Увеличивал постепеннос шагом 0.2.  Тут важно, чтобы деталь, обрезаная по внешнему контуру сидела в этом гнезде как слива в ... Ну, как можно плотнее.
Проблема с прямыми углами, которые как ни крути - круглые. Я без долгих заморочек добавлял векторы, чтобы потом скругленную часть просто спилить, ибо шаблон окажется в обрезках, не жалко.
Кстати, лист должен быть жестко зафиксирован. Прихватками. И до полного окончания работ не двигаться с места. Иначе номер не пройдёт.
В И готовлю отдельную программу только на пазики и только на отзеркаленых деталях.

Дальше проще. Доводишь до ума пазики, в ктотрые будут вставляться детали, вставляешь их туда, и запускаешь программу с отзеркалеными пазиками. Программу я запускал на пониженных скоростях, потому что детали из пазов вылетают, если их не придерживать. Для этого я пользуюсь прибором, под названием СД 10-30 ПВХ   (Специальной Держалкой из ПВХ ( Обрезок ПВХ 10 примерно 5х30см., которым я придавливаю детали к столу)) Тело в том, что держать надо крепко, и если делать это руками, то с пальцами может случиться нехорошо. ПВХ хоть не так жалко.

Ну вот, как-то так...

Дело в том, что для каждой работы требуется свой инструмент. Например кувалда нужна для того, чтобы ею долбить. И геометрической точности по форме в сотые доли микрона ей не требуется.
Насколько я понял смысл того поста, то парень слегка перемудрил со шлифовкой, и чтобы спасти почти готовое изделие надо просто снять слой в пару десяток, но он не знает, как поймать ноль на детали.
Вообще, в разных видах работ имеются свои допуски. В ювелирном деле - при ручном изготовлении возможна ошибка на 0.5 мм, потом можно выправить. (Материал довольно пластичный) Здесь главное красота готового изделия.
В инструментальном производстве зафиксированное отклонение в 0.02мм считается браком.
В оптике - гораздо меньше.
Так что если нужна абсолютная точность позиционирования, то её абсолютно невозможно достичь.
Относительная точность возможна в пределах погрешности шкалы измерительных приборов.
Сколько раз бывал в мебельных цехах, ни разу микрометра на станке не видел. В основном пятиметровыми рулетками пользуюстя.
Что касаемо изделий 180 на 250, то их проще отфрезеровать заново, чем повторно устанавливать.

С интересом прочитал Вашу дискурсию, не могу сказать, что всё понял, но познавательно - однозначно.
Такого рода дискурсии, по моему мнению, имеют положительные стороны и для начинающих тоже - к которым я и отношусь.

В ювелирном деле я работаю давно и ошибка в 0,5 это уже извините косяк конкретный, и если это сложное изделие особенно если в филиграни, то там уже ничего не исправишь, как говорится начинай сначала.

Отредактировано kartinka (23-09-2010 13:09:07)

Выкладывай, НО, т.к. на таких сайтах куча в т.ч. ненужных нам инструментов и материалов, то было бы здорово сразу и фото на какие именно нужно (по твоему мнению) обратить внимание. И советы для каких работ их лучше применять.

Подобные шлифовальные материалы есть и у других фирм     
http://germes-ukraine.com.ua/index.php? … ;Itemid=88
Для глубокой шлифовки и зачистки уголков, канавок, отверстий применяются насадки на конусную оправку из наждачки, свернутой в конусную трубку (как раньше сворачивали кулек из бумаги). Эту оправку удобней всего ставить в бормашинку.

Я для грубой обработки ворса использую грубую металлическую вату. Она предназначена для шлифовки полов.

есть тонкие конусные гравёры для бормашинки - по буку в углублениях ничего лучше нк видел...

Все эти манипуляции с бормашинками и фрезами-результат непонимания того,что вы делаете.При правильном подходе
к процессу окраски они просто не нужны.

Для покраски изделий можно применять пропитки, бейцы, лаки, краски.
Основа у них может быть разная нитро, полиуретан, алкидная, водная и т.д.
Все зависит от материала изделия и результата, какой хотите достигнуть.
Опять же зависит от возможности окраски кисточкой, тампоном, пульвером, окунанием.
С чего начнем обсуждение?

Давайте частями.Или напишите в Ворде а потом скопируйте.Если это не шутка.

Насчет бормашины не согласен. Она выполняет очень большую роль.