Если вы склеивания кусков. возможно слишком много давления зажима. У меня только эта проблема при попытке использовать широкие доски. Чтобы исправить Я разорвать их на полоски и reglue используя свет зажим давления. Конечно, сделать это до резьбы.

Существуют выверенные технологии и отступление от них всегда ведет к браку в работе. Рама ДОЛЖНА иметь все четыре детали с продольным сечением древесины. Говоря другими словами: волокна дерева в длину детали и не в коем случае не поперек! Заготовку для рамы необходимо склеить до резки.

Думаю, вот это был бы правильный вариант под такие рамы

1. Купить влагомер - китайский стоит от 1 тыс. руб.
2. Купить ХОРОШИЙ материал (ясень например) т.к. бук, даже сухой, выгибает тоже здорово.
3.

Вообще не заморачиваться, т.к. из дешевых материалов и с подходом - "это мое хобби" сделать качественно, дорого и чтобы как на красивой картинке из глянцевого зарубежного журнала  - НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

ЗЫ - и Тикурилой не красьте, про яхтный лак тоже лучше сразу забыть не начав его использование.

Я раз делал лестницу из щитов с леруа - все проклял, хотел быстрее а получилось так же как из своего материала. Дерево сырое и низкого качества (ведет,лопается и не шлифуется). Больше там не беру.

я на твоём месте на клее не экономил потом боком вылезет пва после высыхания имеет свойства резины в то время как импортные после высыхания становятся твёрдым 
кстати попробовал клеить по высоте ламели то есть 4 ламели по 5 мм чтобы получить 20мм сейчас лежит рамка проверяю пока показала себя не плохо есть только два минуса долго делать заготовки и фрезы быстрее содяться но крутит реально меньше на стояках дверей проверенно годами на даче где постоянные перепады температуры

А это разве не плюс? Просто при изменении влажности клеевой шов не потрескается, а сдеформируется. Какой клей лучше использовать, если не ПВА?

Я таким клеем 303 тоже пользуюсь примерно с 1997 года. Единственная претензия к данному клею в последнее время - через пару месяцев клеевые швы краснеют. Продавец (один и тот же за всё время) утверждает, что типа я допускаю попадание металла в клей. Типа шайба металлическая в ведро с клеем упала и всё - весь клей потом будет краснеть. Но мне и 10 лет назад приходилось перемешивать данный клей отвёрткой и хоть бы хны - сохранились где-то изделия и клеевые швы прозрачные. А в последнее время швы постоянно краснеют. Ответственные изделия я стал теперь клеить на Клейберит ПУР 501, это уже на полиуретановой основе.

Однозначно ясень, ПВА и как минимум клееный восьмиугольник (если для круга), залог успеха - точно пропиленные углы и хороший зажим.

канцелярский наверно лучше не использовать . он же канцелярский то есть разбавленный водой в несколько раз . у меня всегда жена с мастерской тырет пва а так как он густой разбавляет водой и клеит бумажки.
   раньше помогал товарищю  делать двери . он приучил их только ставить и не когда не ложить . может и щиты нужно стоя хранить .

я тоже в основном работаю с ясенем . но ясень намой взгляд самый тяжелый в обработке . даже тяжелее дубы.

Направление волокон очень важно!
 
ширина делянок должна бать 50-70мм (при толщине щита от 20 до 50мм). Чем уже делянки, тем стабильнее щит (после фрезеровки тоже). Но тут смотреть нужно, по 10мм тоже можно клеить, но больше времени и клея уйдет - дороже изделие получится. И чем меньше дерева после фрезеровки остается, тем больше коробление - внутренние напряжения освобождаются. Чем меньше сечение делянок в щите, тем слабее в них внутренние напряжения.

А можно по-возможности фотку из книги или чертёжик. А то что-то не понятно из выше указанного.

y1984 -  дореволюционные мастера уже знали о 3д...?  Вон оно как ...! 
                       
Ну сколько можно мусолить тему склейки и создавать новые и новые темы и  из пустого в порожнее переливать
и о правах не забывать,главное  - своих.
Давайте не будем морочить голову ни себе ,ни людям,особенно только пришедшим на форум.Иначе сложится мнение,
что оказывается существует загадочный щит для 3д и что в книгах дореволюционных мастеров об этом написано !

Мебельный щит и щит иконный - для тех кто в теме 3д деревообработки - это номинальные столярные понятия,которые
как дважды два=четыре . Тем более о радиальном распиле ... и нулёвке ... и идеальной сушке...
Нет столярных навыков ? Правильно - есть литература и профильные форумы.
Здесь мы стараемся компактно и сжато подавать инфу об этом и начинать открывать америку не стоит - точно гнев навлечете.

Столярные работы - читать здесь

Как я понимаю, по данной ссылке доска для иконописи, а не для резьбы.

Посмотрел указанную Вами ссылку, позволю себе не согласится. Там указано, что вот правильный щит:

а теперь посмотрите, как деформируется дерево (не только во время сушки, но и в течении времени, и после 3D-фрезеровки) Внутренние напряжения убрать невозможно.

Вывод: щит согнется! Средина очень широкая. И нельзя использовать доску через которую проходит ось ствола, ее нужно для начала разрезать ровно по центру годичных колец.
Что касается тангенциала - радиала, то радиальный щит более стабильный и почти не заметна склейка, чего опять таки не скажешь о предоставленной Вами ссылке (там лик получится на тангенциале). Еще при склейке радиального щита можно позволить использовать делянки пошире. Если клеится тангенциал, то ВСЕГДА нужно пользоваться схемой \//\\//\\/, тогда прогиб делянки будет компенсироваться соседней делянкой, т.е. щит будет не дугой а волнами. И чем уже эти делянки тем ровнее и стабильнее щит.
На последок: "Иконный щит", может такое понятие и есть, но дереву фиолетово где ему находится, в иконном щите или панно-шном, физика везде одна. В единственном иконный щит от другого может отличатся - это подбор текстуры, чтоб волокнами лица не портить. Хотя подбирать или не подбирать текстуру нужно думать в каждом отдельном случае.

Отредактировано medoliz (28-11-2013 13:33:25)