Нужен ли резистор?
Что бы подпаять провод, я так понимаю, нужно как то подлезть к разъему. Честно говоря боюсь даже трогать плату. Других вариантов подпаятся - нет, без особого вмешательства в плату? Опыта - ноль!

Я просто никогда не видел разборку штекера, нагуглил то что на фото.

Открутить два винта и отпаять крышку?

Смотрел плату, дорожки под крышкой разъема, крышка не снимается (надо все отпаивать), но ножки разъема снизу доступные - можно подпаять. Хотя неизвестно куда ведут дорожки, была бы схема платы можно решить что делать, но никак не могу найти (может не там ищу).

Это не сложно и понятно, а вот: LPT3 - не ясно...

Все это правильно, но у меня портал собран на пресшайбе, которая большой площадью головки хорошо прижимает деталь, вкручивается минимум на 7 мм в дюраль. Мне под головку не очень хочется ставить гровер.

Понял что муфты ходит и так.

Сегодня пробовал запускать и сразу ряд вопросов появился.  Когда ось доезжает до срабатывания концевика, то назад в никакую, надо будет разобраться с input signals, ось ++ и ось --. Не могу запустить шпиндель, надо выставить сигнал на какой то пин (не знаю точно какой - вроде 16), следовательно не могу проверить разъем на реле шпинделя, что бы не перепутать контакты (третий вроде питание с платы на катушку доп. реле) рисунок в инструкции мне не совсем понятен. Подключение дополнительного реле через 220 v (не хочу сжечь плату) . Схема ниже, контроллер red TB6560HQT 4V3 - в инструкции конкретной настройки нет, да и оказалось что есть ошибки - так как с настройкой Dip- переключателлей настроил по инструкции к другому контроллеру. Может у кого такой же - прошу подсказки.

Посмотрел, в инструкции написано от 12-36 V...
В инструкчии на TB6560AHQ написано "TB6560AHQ чип может выдержать пик
из-за вождения напряжение 40В, 3.5A пиковый ток для крутящего момента двигателя"
Свой контроллер испытывал на 36,5 v, на постоянку выставил 34V.

Вообще путаницы в инструкции очень много, поинструкции поставил шаг 1, а вышло 1\8 - упсь. С подключением шпинделя по инструкции инфы мизер.
Поэтому и уточняю на форуме.

Ого го - написано, а какой пин управляет? А где галочки поставить? Если из далека инфа есть, если вчитываться и настраивать - куча вопросов.

Поверьте попробую (греются же не только от вольтажа, есть и ампераж) когда доделаю стол-раму под станок и таки разберусь со шпинделем. Со шпинделем пока завяз, гугли слабо помогает.
Столик хочу показать, но больше идею с подвижным выносом под монитор и т.д.

А квадратные надо рассчитать так что бы в радиаторной пластине, в местах которые ложатся на углы были большие промежутки между ребрами или толщина пласта была меньшей. Тогда радиатор плотнее ляжет на ровные участки, а на изгибах будет мягче и должно помагать держать форму квадрата. Углы останутся не заполненными, так можно и заполнить если хочется, это не сложное моделирование и фрезеровка с двух сторон (хотя оно не надо). Мы про идею, а не про технологию изготовления, тут кто на что гаразд - хоть вдоль ребра, хоть поперек.

Отредактировано Chin (31-05-2013 00:19:52)

Наконец то выкладываю пробный заезд, не очень удачный как первый блин (хотя второй). Ссори за фотик , перед фрезеровкой аккумулятор сел на фотоаппарате.
Фрезернул ольху, вдоль волокон, фреза конусная R 1.5. Деталь 100х80, высота рельефа 6,5. Обработка: скорость 2500, ускорение 900 ( идут пропуски, буду уменьшать), два прохода черновых, последний 0,5 мм чистовой (хотя в реальности местами до ~2.5 мм) Множественные отколы, может все таки на ольхе очень мелкий рельеф нельзя делать? Ворса  идет - скорость наверно великовата, не успевает более четко обрабатывать.  Это уже вторая проба и опять на ольхе плачевно, но люди же фрезеруют не только ясень и бук.

Что же не так? Здаётся что все не с той оперы...

И пару роликов ( качество как и фрезеровка) Гляньте опытным взглядом.

Не ясно что это за резкие ускорения, вроде скорость и ускорения в Маче меньше чем в реале.

Отредактировано Chin (25-06-2013 17:37:52)

Таки собрал все в кучу




На ящик контроллера приделал фильтр, но один вентилятор тянет слабовато. Думаю последовательно поставить второй.

Между ними вот такое

Может двух хватит продавить фильтр.

Отредактировано Chin (24-08-2013 11:23:33)

Вибрации нет, станок новый.
По поводу жесткости, специально не проверял (все потом, потом),  при фрезеровке дерева в самой нижней точке вал не уводит, а вот фрезу коническую с 6 мм хвостовиком видно как уводит (гнет). То есть увод на десятку заметен даже на глаз.
Думаю что можно сделать и на 500 мм, если конструкция станка правильно продумана и сделана с серьезных конструктивов. Нагрузка проходит  через три пары направляющих и рам, от станины до шпинделя. Если хоть какое то звено этой цепочки будет слабым то и результат будет соответствующий. Жесткость должна соответствовать нагрузке. Например: если взять рейку и зажать одной стороной в тиски а на вторую сторону положить вес в 10 кг. При определенных габаритах рейки край может прогнутся на 5 мм, при других на 0,01 мм - какой вариант нас устраивает, тот и выбираем, каким способом добиться нужного результата зависит от многого. Можно с запасом, но для этого надо тратить дополнительную энергию.
Неплохо было бы взглянуть на Вашу модель станка.

А давайте идеи от Вас, а советы от нас.
На первом фото нормальный вариант, поставьте направляющие Hiwin, усильте продольные и поперечные направляющие или замените пластины на короба, но лучше не изобретать велосипед, в хорошем понимании. Если есть отработанная модель просто скопируйте рабочий станок  который ближе по своей конструкции к Вашим конструктивам и будет очень даже рабочий вариант. Супер станок с первого захода построить не реально. "Первый блин" - никто не отменял.

На моем станке не подклинивает. Если выставить все соосно - то что может подклинивать? Все надо выставлять по тех. характеристикам с точностью до 0,05 мм, но это плохой вариант, я ставил с точностью до 0,02 мм. Главное что бы было чем измерять.
К примеру: ставлю на поперечину портала одну направляющую (которую считаю главнее по точности) поджимаю её к своему месту и прикладываю к ней поверочную линейку. Смотру на свет между ними - зазор на просвет в одну сотку кажется миллиметром, регулирую подкладками между направляющей и корпусом до тех пор пока зазор не выравняется, чтобы понимать параметры неровности - замеряю щупами, единственно что самый маленький щуп в моем наборе 0,03 мм. Поэтому взял фольгу с конфеты (продаются в рулонах) - оказалась 0,009мм, она же пригодилась и в качестве дополнительной регулировочной прокладки, которая помогает выставить максимально точно. Применяю также  фольгу с пивных банок, самую тонкую металлическую жесть ~0,25 мм, что есть у меня в наличии.  Таким образом добиваюсь требуемой точности.
После выставленной первой направляющей, выставляю вторую. Беру большой штангенциркуль - нахожу самый выпуклый участок на второй направляющей, зажимаю этот размер на штангеле и выставляю его с помощью подкладок на более заниженных участках - полную паралель. Но - это одна плоскость.
Вторую плоскость выставляю на шлифованной металлической плите: прижимаю поперечину портала к плите. Подбираю проточенный цилиндр под нужный мне размер (усредненной величины между направляющей и плитой) и выставляю одинаковый размер от плоскости плиты до цилиндра направляющей (не опоры!). Теперь направляющие параллельны в двух плоскостях.
Каретки потом повторят эту параллельность, если плоскость посадки имеют такую же параллельность в двух плоскостях что и направляющие.
  Возможно сделать так что бы одна из плоскостей не имела полной жесткости - компенсирует неровности посадки одной плоскостей кареток или же компенсация неровности установки одной  из направляющих, но  жесткости узлу, понятно, это не добавит.
Ну как то так старался собирать.

А какие направляющие и как, и где крепите? Толщина пластины рамы и материал.
Проектируете в Солиде?