​ ​

Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Посоветуйте алгоритм обработки панно на ЧПУ фрезере


Посоветуйте алгоритм обработки панно на ЧПУ фрезере

Сообщений 1 страница 26 из 26

1

Здравствуйте, друзья!

Вот начал задумываться над оптимизацией работы станка.
Допустим, обрабатываю панно 200х300. Модель готовлю в АртКам 2008. Фреза сферическая конусная 1мм. Снимает за проход 0.2мм. на полную глубину. Скорость настроена по возможностям станка, сейчас не помню, но по-моему 2000 мм\мин.  Режу сразу начисто, в принципе качество устраивает, но есть некоторые хотелки:
- Мелкие тексты или элементы декора для этой фрезы не подходят, и она их не фрезерует.
- Время обработки понятно, что долгое.
- Ну и вобще хотелось бы ускорить (на сколько возможно без ущерба качеству) процесс.
Я пока не большой специалист в этом деле, хотелось бы вашего совета, как сделать мелкие детали. Из фантазий - пройти после фрезы 1 мм фрезой , допустим, 0.25 и их обработать. Но как? Не обрабатывать же все панно заново? Или я чтото не понимаю?
Помогите советом - какая оптимальная последовательность обработки панно, и как лучше настроить в АртКаме УП для достижения максимальной скорости?
Заранее благодарю!

Отредактировано ВячеславBC (13-06-2020 09:40:11)

0

2

Обвести область с мелкими деталями вектором и фрезеровать только этот участок. Но нужно очень точно настроить 0 по Z. иначе получится ступенька.

+2

3

Волшебства, к сожалению, не будет.
У Вас фреза должна пройти по всей поверхности заготовки с заданным Вами шагом по выбираемой Вами стратегии обработки, когда фреза будет ходить по поверхности с немного разным "рисунком" - по спирали, косо или прямым сканированием, но всё-равно кончику фрезы нужно "побывать" на всех точках обрабатываемой поверхности - иначе просто останутся необработанные места.
Можно немножко помечтать об совмещении нескольких УП, у которых искусственно задаётся разный шаг (где-то побольше, "погрубее", а где-то поменьше - чище), но поверьте - кроме мудоханья с выделением "грубых" участков векторами  почти никакого значимого выигрыша во времени обработки и доводки на будет...
Вариант, фактически, один - повышение скорости "бегания" фрезы, а это в основном технические возможности станка и немного от свойств материала (например по дюралю особо быстро не "побежишь".
Выбирайте потщательнее стратегию обработки, потом просчитывайте в них вариантные УП и на эмуляции проверяйте и сравнивайте потребное для их выполнения время время. Все функциональные возможности в Арткаме для этого заложены.
С мелким текстом выход тоже фактически один (при одной и той же фреза) - делайте на модели более крупные буквы или дорабатывайте всё потом бормашинкой с мелким бором (зубным шариковым) с  очками-лупой на лбу.
Стратегически делайте обработку внутри вектора границы вокруг модели, который Вы сами должны построить с учётом наклона поверхностей согласно конусности применяемой фрезы.
Если вдруг у Вас будет возможность перехода на сервоприводной станок, то помните, что для него требования по жесткости резко возрастают.
Относитесь к большому времени обработки с уважением, т.к. руками Вы такую обработку делали бы в многие сотни раз дольше (и то при большом мастерстве!).

+1

4

ВячеславBC
Согласен с мастерами. лучше сразу поставить мелкую фрезу. при смене в любом случае ступеньки не избежать. здесь даже не идёт речь о даже самом точном выставлении 0 по z . учитывать надо и прогрев шпинделя и фрезы. при нагреве шпиндель и фреза вырастают.   Вроде отбиваешь 0 в одной и той же точке с точностью до микрона. а ступенька всё равно проявляется. для себя сделал вывод- чтобы ступенька была менее заметна, работу нужно начинать с прогретого шпинделя.  У меня станок менее быстроходный , но при желании получить чёткую модель не скуплюсь на времени, сразу ставлю мелкую фрезу. Как то так. :dontknow:

+1

5

В зависимости от сложности панно, можно использовать 2 фрезы. Если в рельефе есть "куски" с плавными переходами, то можно сначала пустить фрезу к примеру сферу 6 мм с шагом 0.7, а потом уже доработка мелкой фрезой. Я так время сокращал прилично. В каме действовать так - сделать УП под 6 мм. Запустить имитацию, потом сделать доработку. При создании УП доработки, выбрать фрезеровку внутри вектора.

К примеру, это панно вырезалось ( по оценке арткама) почти в 2 раза быстрее...
https://i.imgur.com/kiFDJu6m.jpg

Для изучения принципа можете скачать файлик в арткаме 2008 sp3

+1

6

су-24 написал(а):

Обвести область с мелкими деталями вектором и фрезеровать только этот участок. Но нужно очень точно настроить 0 по Z. иначе получится ступенька.

Над этим я думал. И пришел к такому же результату - сложно выставить истинный ноль. Там сотки уже видны. А у меня не такой станок, чтобы так точно поставить ноль. Печалька...

0

7

adres написал(а):

Волшебства, к сожалению, не будет.
У Вас фреза должна пройти по всей поверхности заготовки с заданным Вами шагом по выбираемой Вами стратегии обработки, когда фреза будет ходить по поверхности с немного разным "рисунком" - по спирали, косо или прямым сканированием, но всё-равно кончику фрезы нужно "побывать" на всех точках обрабатываемой поверхности - иначе просто останутся необработанные места.
Можно немножко помечтать об совмещении нескольких УП, у которых искусственно задаётся разный шаг (где-то побольше, "погрубее", а где-то поменьше - чище), но поверьте - кроме мудоханья с выделением "грубых" участков векторами  почти никакого значимого выигрыша во времени обработки и доводки на будет...
Вариант, фактически, один - повышение скорости "бегания" фрезы, а это в основном технические возможности станка и немного от свойств материала (например по дюралю особо быстро не "побежишь".
Выбирайте потщательнее стратегию обработки, потом просчитывайте в них вариантные УП и на эмуляции проверяйте и сравнивайте потребное для их выполнения время время. Все функциональные возможности в Арткаме для этого заложены.
С мелким текстом выход тоже фактически один (при одной и той же фреза) - делайте на модели более крупные буквы или дорабатывайте всё потом бормашинкой с мелким бором (зубным шариковым) с  очками-лупой на лбу.
Стратегически делайте обработку внутри вектора границы вокруг модели, который Вы сами должны построить с учётом наклона поверхностей согласно конусности применяемой фрезы.
Если вдруг у Вас будет возможность перехода на сервоприводной станок, то помните, что для него требования по жесткости резко возрастают.
Относитесь к большому времени обработки с уважением, т.к. руками Вы такую обработку делали бы в многие сотни раз дольше (и то при большом мастерстве!).

Согласен с Вами. Руками куда дольше делать, чем на станке.
Подскажите, я правильно делаю, что отказался от чернового прохода и сразу работаю начисто? Никаких подвохов не будет? Просто купил хорошие фрезы 1мм с длиной рабочей области 30 мм, меня по глубине устраивают.
И еще - в 2008 АртКаме во вкладке 3D УП Есть такой ярлычок "Обработка элементов" (Буква F  набок положеная на пиктограмме). Попробовал применить ее после обработки 1мм фрезой, в параметрах поставил 0.5мм фрезу. Она прорисовала траекторию, которая подправляет буквы и мелкие детали. Отметил область обработки всю деталь, не стал выбирать кусками. Я на правильном пути, или что не понял?
Да, стратегию обработки пока выбираю Растр, с углом 45 градусов. ИМХО самая быстрая для больших изделий.

Тут на днях пытался делать раскрой фанеры, станок неправильно оьрабатывал углы, косил их. Пришлось перестроить MACH3 Stop CV on angles >45 Degrees и CV Dist Tolerance 4 Units. Это помогло, но теперь перед резкой сменой направления фрезы станок притормаживает. Оно и понятно почему. И у меня уже в голове идея использовать два профиля -  для раскроя фанеры и 3D обработки. Ну это так, к слову )

Отредактировано ВячеславBC (13-06-2020 19:41:06)

0

8

Расулыч написал(а):

ВячеславBC
Согласен с мастерами. лучше сразу поставить мелкую фрезу. при смене в любом случае ступеньки не избежать. здесь даже не идёт речь о даже самом точном выставлении 0 по z . учитывать надо и прогрев шпинделя и фрезы. при нагреве шпиндель и фреза вырастают.   Вроде отбиваешь 0 в одной и той же точке с точностью до микрона. а ступенька всё равно проявляется. для себя сделал вывод- чтобы ступенька была менее заметна, работу нужно начинать с прогретого шпинделя.  У меня станок менее быстроходный , но при желании получить чёткую модель не скуплюсь на времени, сразу ставлю мелкую фрезу. Как то так.

Ну это понятно. Просто если бы у меня станок был дома и была нормальная система удаления стружки, тогда и проблем бы не было - поставил на ночь, утром пришел к готовому изделию. А когда станок в гараже и стремно от него отходить надолго - ну вы понимаете. Потому и приходится искать совета по оптимизации процесса. Так бы я вообще работал фрезами не выше 1 мм. На больших изделиях 1 мм более чем достаточно. Но вот как появляются мелкие фрагменты на изделии - сразу хочется использовать 0.25. А это минимум в 4 раза увеличивает время обработки. Тут и засада.

0

9

130467 написал(а):

В зависимости от сложности панно, можно использовать 2 фрезы. Если в рельефе есть "куски" с плавными переходами, то можно сначала пустить фрезу к примеру сферу 6 мм с шагом 0.7, а потом уже доработка мелкой фрезой. Я так время сокращал прилично. В каме действовать так - сделать УП под 6 мм. Запустить имитацию, потом сделать доработку. При создании УП доработки, выбрать фрезеровку внутри вектора.

К примеру, это панно вырезалось ( по оценке арткама) почти в 2 раза быстрее...

Для изучения принципа можете скачать файлик в арткаме 2008 sp3

Спасибо. Буду изучать. Идея интересная. Ну сферы 6 мм у меня нет, думаю 2 мм использовать, с шагом 0.4 .

Кстати, сейчас посмотрел файл - подскажите, чем вызван выбор стратегии обработки по спирали? Я почему-то думал, что Растр работает быстрее. Или я не прав - есть какие то другие плюсы? Просто интересно, хочется и со стратегиями разоьраться.

Отредактировано ВячеславBC (13-06-2020 19:52:40)

0

10

Подскажите пожалуйста,чем отличается стратегия растр с углом 45 от обычной? Объем обработки остается тот же? У меня разница только в нагреве двигателей,скорости обработки не прибавилось. Может чего не так делаю?
Приношу извинения если не совсем в тему.

0

11

ВячеславBC написал(а):

Подскажите, я правильно делаю, что отказался от чернового прохода и сразу работаю начисто? Никаких подвохов не будет? Просто купил хорошие фрезы 1мм с длиной рабочей области 30 мм, меня по глубине устраивают.
И еще - в 2008 АртКаме во вкладке 3D УП Есть такой ярлычок "Обработка элементов" (Буква F  набок положеная на пиктограмме). Попробовал применить ее после обработки 1мм фрезой, в параметрах поставил 0.5мм фрезу. Она прорисовала траекторию, которая подправляет буквы и мелкие детали. Отметил область обработки всю деталь, не стал выбирать кусками. Я на правильном пути, или что не понял?
Да, стратегию обработки пока выбираю Растр, с углом 45 градусов. ИМХО самая быстрая для больших изделий.

Правильно. Объём стружки, снимаемой всей рабочей поверхностью фрезы ( т.е. при максимальном рабочем погружении в материал) при типовом шаге весьма невелик и со срезанием его справляется почти любой шпиндель (особенно типовой 1,5 кВт и выше). При этом помним, что из-под фрезы должна лететь хоть и меленькая, но стружка, а не перетёртая пыль. Корректно нужно осуществить врезание в начале обработки, для чего я бы рекомендовал снижать скорость рабочей подачи до 25-30% от номинальной, а после врезания возвращать её на номинальный уровень. После врезания сложностей уже на 99% не будет. Чтобы было понятнее насчёт двух режимов обработки - черновым и чистовым)- достаточно сказать, что кончик конусной фрезы будет бегать по заготовке ровно столько , т.е. всё, чего Вы добьётесь - это только износа носового участка конуса, а не всей его поверхности же, как и при прямой однократной обработки конусной фрезой. Времени это не убавит, т.к. ходить фреза будет столько же что с полным погружением, что с погружением только кончика носа. А вот если глубина обработки рельефа превышает длину рабочей кромки, то без черновой уже не обойтись по объективным понятным причинам.
У меня минимальное время при обработке рельефа даёт стратегия "Смещение классическое" с врезанием по центру.
Судя по Вашему посту (где про нечёткие буковки) Вы режете икону с надписью фрезой R1.0. А как Вам  R0.25(?!?), что здесь на форуме считается хоть и сложноватым, но пригодным для обработки инструментом, который обеспечит и чёткие буковки, и контрастный по восприятию рельеф, и высокую чистоту обработки, но, блин, увеличит время обработки аж до пары суток.... Вообще же типовым размером фрезы с конусом для обработки большинства панно является R0,5х30х6х75 и ручная доводка штихелями или бормашинкой.

dimon-jj написал(а):

Подскажите пожалуйста,чем отличается стратегия растр с углом 45 от обычной? Объем обработки остается тот же?

Вообще наклонный растр используется в связи со свойствами материала для снижения нагрузки на подающие двигатели, т.к. работают при этом  оба двигателя по X и Y и делят нагрузку между собой. Объем обработки немного возрастает, т.к. смещение на шаг задаётся по координатам, а фреза идёт под наклоном и между соседними шагами получается чуть меньшее расстояние, чем при покоординатным проходам.

+2

12

ВячеславBC написал(а):

чем вызван выбор стратегии обработки по спирали?

Экспериментировал, на ровных панно, резал растром, ножки, фигурные детали - смещением. На мой взгляд получается чище. Все не соберусь попробовать смещенную спираль, слышал что при обработке этой стратегией меньше ступенек.

+1

13

На мой взгляд достаточно симуляции траекторий.
1 Создаем вдавленную пирамиду (можно выпуклую). Размер 100х100 угол 45*
http://forumuploads.ru/uploads/0009/00/75/12110/t54539.jpg
2 Выбираем фрезу 6мм, шаг для наглядности 6мм.
3 Делаем симуляцию соответствующих траекторий. В разделе сводка траектории смотрим затраченное время.
http://forumuploads.ru/uploads/0009/00/75/12110/t188279.jpg
http://forumuploads.ru/uploads/0009/00/75/12110/t488818.jpg
http://forumuploads.ru/uploads/0009/00/75/12110/t566669.jpg
Выбираем компромисс.
Остальные стратегии при желании можно посмотреть самостоятельно.

+1

14

130467 написал(а):

Экспериментировал, на ровных панно, резал растром, ножки, фигурные детали - смещением. На мой взгляд получается чище. Все не соберусь попробовать смещенную спираль, слышал что при обработке этой стратегией меньше ступенек.

Спасибо. Буду думать над этим.

0

15

vasa29 написал(а):

На мой взгляд достаточно симуляции траекторий.
1 Создаем вдавленную пирамиду (можно выпуклую). Размер 100х100 угол 45*
2 Выбираем фрезу 6мм, шаг для наглядности 6мм.
3 Делаем симуляцию соответствующих траекторий. В разделе сводка траектории смотрим затраченное время.
Выбираем компромисс.
Остальные стратегии при желании можно посмотреть самостоятельно.

Сейчас посмотрю. У меня MACH3 еще настроен на притормаживание перед сменой траектории больше чем на 45 градусов, а это еще тормоза. Так что, боюсь симуляция особо точное время не даст.

Кстати, а нет какого нибудь макроса для MACH3, чтобы показывал примерное время обработки УП при заданных параметрах резки?

0

16

adres написал(а):

Правильно. Объём стружки, снимаемой всей рабочей поверхностью фрезы ( т.е. при максимальном рабочем погружении в материал) при типовом шаге весьма невелик и со срезанием его справляется почти любой шпиндель (особенно типовой 1,5 кВт и выше). При этом помним, что из-под фрезы должна лететь хоть и меленькая, но стружка, а не перетёртая пыль. Корректно нужно осуществить врезание в начале обработки, для чего я бы рекомендовал снижать скорость рабочей подачи до 25-30% от номинальной, а после врезания возвращать её на номинальный уровень. После врезания сложностей уже на 99% не будет. Чтобы было понятнее насчёт двух режимов обработки - черновым и чистовым)- достаточно сказать, что кончик конусной фрезы будет бегать по заготовке ровно столько , т.е. всё, чего Вы добьётесь - это только износа носового участка конуса, а не всей его поверхности же, как и при прямой однократной обработки конусной фрезой. Времени это не убавит, т.к. ходить фреза будет столько же что с полным погружением, что с погружением только кончика носа. А вот если глубина обработки рельефа превышает длину рабочей кромки, то без черновой уже не обойтись по объективным понятным причинам.
У меня минимальное время при обработке рельефа даёт стратегия "Смещение классическое" с врезанием по центру.
Судя по Вашему посту (где про нечёткие буковки) Вы режете икону с надписью фрезой R1.0. А как Вам  R0.25(?!?), что здесь на форуме считается хоть и сложноватым, но пригодным для обработки инструментом, который обеспечит и чёткие буковки, и контрастный по восприятию рельеф, и высокую чистоту обработки, но, блин, увеличит время обработки аж до пары суток.... Вообще же типовым размером фрезы с конусом для обработки большинства панно является R0,5х30х6х75 и ручная доводка штихелями или бормашинкой.

Вообще наклонный растр используется в связи со свойствами материала для снижения нагрузки на подающие двигатели, т.к. работают при этом  оба двигателя по X и Y и делят нагрузку между собой. Объем обработки немного возрастает, т.к. смещение на шаг задаётся по координатам, а фреза идёт под наклоном и между соседними шагами получается чуть меньшее расстояние, чем при покоординатным проходам.

Для врезания в заготовку я скорость подачи уменьшаю до 30-40% Уже заметил, что если оставить 100% - начинает гореть материал.

Про R0.25 я примерно представил. ;) Тут пытался другу на день пограничника эмблемму с сайта https://free-stl.ru/ вырезать фрезой R0,5, небольшую, всего 120х140, так целый день ждал. А потом запустил фрезой R1.0 - и за 3 часа сделал. Но тут вылезли непрорезанные буквы. Собственно почему и спрашиваю про оптимизацию резки.

А наклонную резку я выбрал потому что у меня материал - дубовые бруски клееные. Там если под 0 градусов или под 90 градусов резать - попадаешь на место склейки. И очень не хочется, чтобы фреза шла по нему долго. Боюсь, забьется. Хотя клей хорошо высыхает, но все равно стремно. А вот теперь по советам из форума хочу попробовать обработку спиралью. Здесь клей не должен мешать.

Да и вобще, я только учусь, многого сразу и не поймешь, а фрезы жечь жалко, лучше спросить у знающих людей.

Спасибо!

0

17

dimon-jj написал(а):

Подскажите пожалуйста,чем отличается стратегия растр с углом 45 от обычной? Объем обработки остается тот же? У меня разница только в нагреве двигателей,скорости обработки не прибавилось. Может чего не так делаю?
Приношу извинения если не совсем в тему.

Да по скорости примерно одинаково. У меня просто клееный материал, чтобы не идти долго по клею режу под 45 градусов

0

18

И вот еще такой животрепещущий вопрос (может есть в топиках ответ, только чтото я его не нашел):

Допустим, мне надо остановить выполнение программы, чтобы продолжить ее завтра. Что я делаю:
- запоминаю номер строки выполняемого G-кода
- нажимаю кнопку Stop (красная такая в MACH3)
- говорю станку GOTO ZERO, таким образом он устанавливается на программный ноль
- выключаю компьютер и станок.

А вот что мне сделать, чтобы запустить программу с запомненной строки? Сейчас я включаю всю систему, удостовериваюсь, что в MACH3 стоит программный ноль, гружу программу,  выбираю нужную мне строку G-кода на сером экране и тыкаю кнопку Run From Here. Иногда получается стартовать, иногда нет. Вообщем, с этим что-то не могу разобраться.
Если не трудно - подскажите, как безопасно для фрезы и станка запустить программу с нужной мне строки? Как я уже говорил, программа выполняется долго, станок в гараже, оставлять его на ночь не вариант. Приходится прерывать программу.
И какие подводные камни могут быть у этого метода?

Есть еще вариант - поправить в редакторе УП до нужной мне строки, оставив шапку, где стартует шпиндель. Может это что даст? Но не хотелось бы, боюсь накосячить...

Отредактировано ВячеславBC (14-06-2020 22:01:01)

0

19

У меня при полном выключении по Z шпиндель съезжает на 3-5 мм вниз - тяжеловат по конструкции. Вылавливать ноль при таком положении весьма проблематично.
Для себя при многосуточных УП нашёл выход: на рабочем ходу делаю паузу в выполнении соответствующей кнопкой и оставляю всё в таком положении, после чего утром запускаю УП по выполнению дальше, снимая паузу. Ещё одно решение - непрерывная посменная работа в 2-3 смены.

0

20

ВячеславBC написал(а):

Что я делаю:
- запоминаю номер строки выполняемого G-кода
- нажимаю кнопку Stop (красная такая в MACH3)
- говорю станку GOTO ZERO, таким образом он устанавливается на программный ноль

Я бы посоветовал делать немного по другому.
Выставлять машинный 0 в самом начале работы. После включения станка. Таким образом вы точно попадете в точку останова. Но может быть промашка по Z. Дерево при резке греется, да и температура в помещении меняется. может быть заметна небольшая ступенька. Поэтому стартовать лучше с увеличением высоты по Z на 0.5 мм. После нескольких проходов посмотреть как режет и уже более точно отрегулировать высоту.

adres написал(а):

У меня при полном выключении по Z шпиндель съезжает на 3-5 мм вниз - тяжеловат по конструкции.

У меня то же самое. Поэтому я всегда начинаю работу с выставления машинного нуля. Или программного, у кого как. :)

+2

21

adres написал(а):

У меня при полном выключении по Z шпиндель съезжает на 3-5 мм вниз - тяжеловат по конструкции. Вылавливать ноль при таком положении весьма проблематично.
Для себя при многосуточных УП нашёл выход: на рабочем ходу делаю паузу в выполнении соответствующей кнопкой и оставляю всё в таком положении, после чего утром запускаю УП по выполнению дальше, снимая паузу. Ещё одно решение - непрерывная посменная работа в 2-3 смены.

Включаете паузу но не выключаете компьютер? У меня не получится, в гараже ночью тупо могут отключить электричество. Ну а посменная работа - это интересно. Буду на ночь тещу в гараж посылать, за станком следить.

А если серьезно - съезда оси пока не замечал. Движок 57HS7630А4 нормально держит 2.2 кВт шпиндель со всей обвязкой. Хотя, когда я делал ось Z -  руками швп без двигателя сдвигался легко.

0

22

130467 написал(а):

Я бы посоветовал делать немного по другому.
Выставлять машинный 0 в самом начале работы. После включения станка. Таким образом вы точно попадете в точку останова. Но может быть промашка по Z. Дерево при резке греется, да и температура в помещении меняется. может быть заметна небольшая ступенька. Поэтому стартовать лучше с увеличением высоты по Z на 0.5 мм. После нескольких проходов посмотреть как режет и уже более точно отрегулировать высоту.

Ну перед резкой я всегда устанавливаю машинный ноль. Но саму резку начинаю с программного ноля, так удобнее. И завершаю на программном ноле.
А по поводу завышения по Z я бы не согласился. Именно, все зависит от внешних факторов и вносить дополнительную ошибку своими руками я бы поостерегся.

+1

23

ВячеславBC написал(а):

Но саму резку начинаю с программного ноля, так удобнее

Тут каждый решает для себя сам. Основное выставить машинный 0 вначале.

ВячеславBC написал(а):

вносить дополнительную ошибку своими руками я бы поостерегся.

Это был совет из практики. Причем не только из своей... После того как придется пол дня, а то и день убить на спасание работы (шлифовка ступеньки) тогда и вы придете к тому, что лучше потратить 10 - 15 минут на подгонку по Z. На форуме это уже обсуждалось...

+2

24

ВячеславBC написал(а):

А по поводу завышения по Z я бы не согласился. Именно, все зависит от внешних факторов и вносить дополнительную ошибку своими руками я бы поостерегся.

Нужно разделять понятия ошибка и корректировка.С опытом это придёт.Ручной труд потом передаст в работу мозга импульс на то что нужно подумать как лучше сделать.

+1

25

130467 написал(а):

Тут каждый решает для себя сам. Основное выставить машинный 0 вначале.

Это был совет из практики. Причем не только из своей... После того как придется пол дня, а то и день убить на спасание работы (шлифовка ступеньки) тогда и вы придете к тому, что лучше потратить 10 - 15 минут на подгонку по Z. На форуме это уже обсуждалось...

Ну может быть вы и проавы по этому поводу, но пока ступенек не наблюдал. Или у меня не очень предвзятое отношение к изделию и я ее просто не вижу. Вообщем вы правы, все приходит с опытом, его у меня пока в достаточном количестве нет. И тут я согдасен, лучше использовать чужой опыт, чем набивать свои шишки ;)

Спасибо за помощь и терпение!

0

26

Администратор написал(а):

Нужно разделять понятия ошибка и корректировка.С опытом это придёт.Ручной труд потом передаст в работу мозга импульс на то что нужно подумать как лучше сделать.

Хорошо сказано. Не доходит через голову - дойдет через руки. :)

+1

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Посоветуйте алгоритм обработки панно на ЧПУ фрезере