У автора при смене направлений движения сильно будет станок "колбасить".
Ускорения нормального не будет и скорости большой не достичь(1,5 - 2метра максимум).
На винте и не известно какие будут моторы, скорость будет маленькой.
В раме по периметру нужно будет, для жесткости станка, укосины вварить.

Купи Алюминиевый профиль t track 20х11, прикрути через 100-150 мм а между ним мдф или что найдешь.В качестве подложки используй двп 3мм что бы не портить стол.

Потом наделаешь таких фигнюшек для крепежа

Отредактировано NikolayUa24 (27-07-2020 18:26:13)

Про Т - треки - совет правильный. Наилучшая комбинация - Т-треки + МДФ, толстый, чтобы над треками не менее 5мм было и был запас для фрезеровки плоскости. Тогда есть выбор - получается - крепим прижимами по трекам, не получается (нужно в центре большой заготовки как - то прижать, бугор убрать если коробление) - сверлим заготовку и крепим шурупами к МДФ. Будь МДФ или что там еще тонким - в ней шуруп не удержится и деталь не прижмет. Бугорки от шурупов на МДФ куда меньше чем на фанере, со временем сами разглаживаются, а надо - легко снимаются наждачкой. Порезали - попортили поверхность - фрезернули МДФ на какой - то мм и дальше работаем. Потому МДФ надо крепить сильно впотай, чтоб головки саморезов не выше треков были.

Ну можно и так. Но мы бережем запас высоты над столом - частенько бывают толстые детали - и не бережем МДФ. Да и держится так крепче - чем с "прокладкой" из тонкого ДВП, которое к тому же еще и "скользкое".

А идея плитку положить не посещала ?

Ну, может для одного (максимум двух) выравнивания и хватит. А потом? Чем  МДФ не хорош? Толщины на разный вкус.

Да,в пределах фрезерования,но так как обычно фреза для калибровки стола применяется “большая” это от 20 до 50 мм в диаметре то соответственно пол диаметра она сможет “заехать”  за пределы зоны обработки в “ручном” режиме.

Все верно. У нас так на всех станках. Жертвенный стол - в размере рабочего поля. Ламинат - категорически не советую. Толщина маленькая, после калибровки стола в плоскость - еще меньше. А ведь в нее впотай надо головки саморезов спрятать и еще оставить хоть пару мм чтоб им было за что ламинат держать. Т.е. запаса на перекалибровки - нет. И как вишенка на торте - с фрезеровкой ламината будет фейл, если он напольный. Потому как верхний слой ламинации - т.н. "оверлей" - на смоле с кварцевой пылью, для износостойкости. Фрезе это не понравится. Берите МДФ потолще, сразу нарезанный в размер полосами и не парьтесь. Разновысотность - это до калибровки. Т-треки зря не нравятся, но можно и без них.

Отредактировано blex (06-10-2020 11:50:35)

Всем привет, тоже ломаю голову по поводу стола.Когда нужно было срочно делать заказ,положили лист ДСП16 мм,прикрутил в потай, стал выравнивать, пол метра прошол по Y а потом БАМ и налетел 25фрезой на шляпку самореза,нет больше фрезы. Заказ выполнил,но что бесило,когла прикручиваешь заготовку к столу саморезом и вдруг упираешься им в каркас подстолья,ДСП сразу поднимает:(. Вот думаю как и что делать.думаю может положить фанеру 20-25мм.Многие говорят что фанера кривая, согласен, но она кривая потому что лист большой, а если его порезать на квадраты согласно каркасу подстолья и крепить каждый квадрат .Касаемо крепежа думаю использовать врезые гайки и винт м6 либо м8 И такой вопрос что лучше выравнивать, основной стол или жертвенный?

Знал бы прикуп жил бы в Сочи.Видимо голова у меня включается не всегда.А про стол из фанеры, почему вариант плохой? я имею в виду с использованием крепления в Виде врезных гаек и винтов?

Первое - он не очень - то удобен. Заготовка сама диктует где ее крепить и не интересует, что в этом месте нет/далеко это самая врезная гайка. И ловить себя на мысли что тупо прикрутить ее к столу шурупами было бы в разы быстрее. И так - постоянно. Нервно и неудобно. А работа должна быть в кайф, не?
В этом плане Т- треки типа ТR019, под стандартные болты М8 все же удобней. Один раз на каркас или основной стол закрепил, потом только полосы МДФ между ними меняй по мере износа.
Да и многодельно это, врезать кучу гаек в расходник, по сути. Его ж все равно будет зарезать, понадобиться перекалибровка, другая, а больше высота гаек не даст - и что - опять заморачиваться со всем этим. Не.. У каждой проблемы есть простое и очевидное НЕправильное решение. Это - как раз такое.

Отредактировано blex (08-10-2020 09:22:26)

кстати что касается МДФ, то при обработке его плита 28 мм заметил что верхний слой твердый жёсткий, а вот как заглубишься миллиметров на 8,там уже он более рыхлый.. кстати когда у меня был стол из фанеры проблема была в лишь иногда обрывающихся саморезах(черные).

Таки да - все плиты имеют такое распределение плотности. Но у МДФ она полого падает к центру сечения, а у ДСП - резко, очень тонкий плотный слой - и сразу рыхлый.

Как все знакомо, я делаю почти так же только у меня нет датчиков. я сделал центр из тонкой сломанной фрезы заточил ее как иглу и так же клею скотч и просто тыкаю маааленькие маленькие метки, и меряю диагонали и тоже от 100 мм, только у меня стол по больше.и так же на выключенных движках доворачиваю винт.и портал то у меня тоже оранжевый.делал из 27 швеллера по оси Х ход 1300 мм и по Y 1300 ммно контроллер у меня автономный DDCSV2.1 4 осевой.

Да, 10см достаточно, у нас на станках как раз столько, если по ширине полос МДФ смотреть. Кстати, такой размер полос позволяет  купить его у мебельщиков, как обрезки, задешево. По конструкции - вот так должно получится. Просто, надежно и красиво. Были б еще те треки чуть подешевле (по крайней мере в Беларуси).. В китае можно взять - но они другие, стандартный болт М8 (как в TR019) - в китайские не лезет.

При высоте трека TR019 - 12.5мм МДФ подойдет толщиной от 16, а лучше 19-20мм. Толще уже лишнее, зачем высоту по Z терять, да и дороже.

Отредактировано blex (08-10-2020 09:25:02)

Такого станка у нас нет - но на других фото по именно этому - сурово. Обычным шестигранным болтом на шайбе, гайки видимо где - то под черным основным столом. А у нас - все проще - саморезами к алюминиевому профилю, понятное дело - сильно впотай.

Отредактировано blex (08-10-2020 13:41:14)

А если и клеить, то МДФ 6мм

Внутри шланга к пылесосу протягиваем провод или оплетку для снятия лишнего припоя и заземляем один конец.