Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Обработка древесных материалов, нюансы и проблеммы


Обработка древесных материалов, нюансы и проблеммы

Сообщений 1 страница 100 из 102

1

Часто приходиться сталкиваться с тем, что люди могут хорошо составлять управляющие программы, имеют отличные идеи по созданию того или иного, но мало опыта в использовании тех или иных материалов. Хотелось бы здесь пообщаться на тему обработки древесины разных пород, и также их производных: ДВП, ДСП и т.д. Еще есть правда не маловажный момент доводки после обработки и нанесение покрытий, но может это уже не интересно будет, не знаю.
К сожалению мало где учат всему этому, да и некому уже учить ( торгуют все и вся, либо совсем старые стали). Есть конечно специализированные форумы по обработке дерева, но там почему-то очень ревностно относятся к теме ЧПУ. Я хтоь и столяр с детства, но и меня там напрягает общаться на тему резьбы, инкрустации на ЧПУ, токарке.
И фрезы ломают, и пригарает, и гнет до и после обработки, и чистоты тяжело добиться ...
Дерево достаточно капризный материал, но при грамотном подходе завораживает.
Предлагаю поучить друг друга.

+1

2

Здорово!
Народ! Постарайтесь ветку сильно не засорять!И вопросы по теме конкретные задавать!

У меня например вопросы сразу
1.По чистоте обработки и обработке после станка(доводке)
2.Нанесение покрытий-однозначно интересует.
Спасибо!

0

3

StasKa написал(а):

.По чистоте обработки и обработке после станка(доводке)

С деревом работаю с 1978 года, в ЧПУшники записался чуть меньше года. Приходилось до ЧПУ много работать ручными фрезерами. В принципе аналогично. Работаем по дереву в большинстве фрезами для ручных фрезеров. Пробую спиральными для ЧПУ станков, но качество получается хуже. Мне кажется все таки у них угол заточки островат. Кто как считает?
По чистоте обработки какое дерево интересует? И также после станка разное по разному. Ручная доводка вообще дело хитрое. У меня был помошник, он кусочком наждачки 3 х 3 см мог 1 кв.метр довести. Другие тоже делали куском 20 х 20 худшего качества.
Самое главное дерево очень не любит насилия, нежно надо к нему, оно даже в заготовке живое.

StasKa написал(а):

Нанесение покрытий-однозначно интересует.

По покрытиям вообще можно дисертации писать годами. Лучше по конкретнее, что не нравиться.

Отредактировано trace (07-06-2010 01:57:10)

0

4

По уму дерево перед обработкой (говорим о сухом) должно вылежаться в помещении, где с ним работают 1-2 недели. Оно тогда ведет себя более предсказуемо.
Не забывать надо, что у древесины есть направление волокон. Резка вдоль и поперек совсем разные вещи. Лучше разные режимы резанья, если возможно.
Одна и та же порода дерева зачастую обрабатывается по разному. (есть комлевая часть, верхушка, разное произрастание, плавающая плотность) Рулю Mach3, иногда прямо во время отработки УП изменяю скорости для разных заготовок (редко правда). В основном удается режимы находить оптимальные
Пересушенного дерева надо избегать. Оно будет колоться и гореть больше. Пересушенный шпон вообще лучше выбрасывать, если кто инкрустацией занимается.

Отредактировано trace (07-06-2010 02:14:04)

0

5

Как, чем шлифуете мелкий рельеф после резки (ЧПУ)? Куском наждачки не во всякую складкку подлезешь. Нопример рельеф очень мелкий и глубокий.
Пробовал борами алмазными. Забиваются пылью моментально и просто трут дерево, не шлифуют. Шлиф головкамм (корунд, карборунд) не намного лучше результат.

0

6

cat157 написал(а):

Как, чем шлифуете мелкий рельеф после резки (ЧПУ

Мелький рельеф лучше конечно получать качественный из под станка. После обработки можно смочить тампоном (водой, вравда разное дерево по разному), просушить естественно. И пройтись УП еще раз без снятия материала той же фрезой.

Еще при шлифовке вручную, не обрабатывайте поперек волокон. Поперечная царапина всегда видна.

Отредактировано trace (07-06-2010 02:23:28)

0

7

trace написал(а):

И пройтись УП еще раз без снятия материала той же фрезой.

А если эта программа часа 4 режет? И не факт, что идеально после этого будет. Ну а следы фрезы тоже как то нужно шлифовать, т.ч. этот метод не пойдёт.

0

8

cat157 написал(а):

А если эта программа часа 4 режет?

Такой рельеф и руками доводить будет долго. Только руками человеко-часы, а там машинные.
И я так понимаю, если встает ворос о борах, значит не устраивает ворсистость. Вода ворс поднимает как раз. После поднятия ворса и обработки получается другой эффект

Отредактировано trace (07-06-2010 02:33:21)

0

9

Такой вопрос:
Брусок бука куплен сухим. Лежал дома (в тепле) 4 месяца. Порезал его на ламели примерно сичением 40Х30 мм. Фуганул. Склеил из них маленикий щит 400Х400Х40 мм. Все ламели, как положено в разнобой клал.
Сразу после резки на станке (рельеф в отдельных местах опускался до 35 мм), щит выгнуло дугой.
Почему? И как этого избегать в дальнейшем???

0

10

trace написал(а):

Такой рельеф и руками доводить будет долго. Только руками человеко-часы, а там машинные.

Так задача то не ворс снять (это и скотчбрайтом можно сделать) а именно отшлифовать! Фреза не в жизнь не отшлифует рельеф.

0

11

cat157 написал(а):

Сразу после резки на станке (рельеф в отдельных местах опускался до 35 мм), щит выгнуло дугой.
Почему? И как этого избегать в дальнейшем???

Можно попробовать пазы с обратной стороны, они напряжение частично снимут (разорвут целые волокна, которые тянут). И на основу сажать жесткую. Дерево любит одинаково глубоко с разных сторон.

Отредактировано trace (07-06-2010 02:47:56)

0

12

cat157 написал(а):

это и скотчбрайтом можно сделать

Он тебе и рельеф весь сошлифует. А вообще о чем речь? Какая фреза, какое дерево, какой шаг обработки, какие гребни получаются (которые надо шлифовать)?

Отредактировано trace (07-06-2010 02:46:31)

0

13

cat157 написал(а):

щит выгнуло дугой

Какой клей применял? На водной основе? Щит при склеивании сильно стягивал? Сколько после склейки пролежал щит без струбцин? Зазоры после фугования оставались ? Типа 90град строгальный станок выставлен правильно? Это к тому что если прямого угла нет, при нанесении водного клея склеиваемые боковины в какойто мере размягчаются и при сильном стягивании принимают желаемую геометрию. После сушки и снятия струбцин  современем щит принимает нужное "ему" положение. Тем более после фрезерования.

0

14

trace написал(а):

это и скотчбрайтом можно сделать....
Он тебе и рельеф весь сошлифует.

Видать термоядерный у тебя какой то скотчбрайт, раз им можно рельеф буковый сошлифовать :) .

Пример рельефа см. ниже. На фото он страшней выглядит, чем в жизни (зум большой), но какая бы не была фреза свежая, всё равно в определённых местах лохмотья остаются.
Как шлифовать такое?
А бывает рельеф и в 4 раза глубже, туда никакими листовыми шлиф. материалами не подлезть в принципе.

увеличить

0

15

valb
Клей Тайтбонд (ПВА). Стягивал струбцинами винтовыми со всей дури, но это не домкраты, всё равно усилие не бешеное. После фуговки зазоров небыло, после снятия нагрузки сразу в станок.
Понимаю, что надо было выдержать щит недельку без нагрузки, а ещё лучше нарезаные ламели выдержать столько же, и потом фугануть и клеить. А ещё лучше дать несколько лет полежать. Но где купить столько времени? Иногда и лишнего часа не выкроить!
А вообще дали толковый совет: При таких маленьких размерах щита (модель из него резал 280х230 мм), достаточно двух широких ламелей по 120мм. Так и буду впреть делать. Если модель чуть меньше (ширина до 150 мм), наверно лучше из цельной доски резать, и не клеить никаких цитов. Из дуба икону именно так и резал. Пока ничего не провало, не повело.

0

16

cat157 написал(а):

А вообще дали толковый совет: При таких маленьких размерах щита (модель из него резал 280х230 мм), достаточно двух широких ламелей по 120мм. Так и буду впреть делать. Если модель чуть меньше (ширина до 150 мм), наверно лучше из цельной доски резать, и не клеить никаких цитов. Из дуба икону именно так и резал. Пока ничего не провало, не повело.

Совет не сильно толковый, от толщины зависит. Не повело из-за того что слои удачные попались (посмотрите с торца). Если срез будет другой, наверняка поведет. Какая глубина рельефа была, и толщина дуба под икону?

Отредактировано trace (08-06-2010 01:09:21)

0

17

Не поведёт только в том случае, когдо все годовые кольца на древесине разрезаны.
Если есть целые-поведёт однозначно. И ещё. Вся древесина в центре ствола не идёт для резьбы,
её тоже может рвать и корёжить. Там плотность между слоями очень разнится по жёсткости, при сушке сжимается не равномерно

0

18

trace написал(а):

Не повело из-за того что слои удачные попались (посмотрите с торца). Если срез будет другой, наверняка поведет. Какая глубина рельефа была, и толщина дуба под икону?

Толщина доски была 28мм (после фуговки), распил тангециальный. Макс. высота рельефа 14 мм.
Да Бог с ней, с той иконой! Не повело и ладно, надеюсь и не поведёт.
Хотелось бы  чтоб клееныйе щиты из бука не вело. Вся древесина у меня тангециального распила, радиального нет.

0

19

cat157 написал(а):

Хотелось бы  чтоб клееныйе щиты из бука не вело

А вот сам процесс изготовления щита подробнее?
Когда в размерпо толщине строгаете, из какой доски, до какого размера. Может внутренние напряжения остаются (если разный съем материала у доски после сушилки). Сами иногда мучаемся, одну заготовку не ведет, другую ведет. Халтурят в сушке, задают ускоренный режим сушки.

0

20

а бук вообще хитрая древесина....с ней надо держать ухо востро

0

21

по поводу сушки древесины, например, сосна толщиной 50 мм должна в качественной, импортной сушилке сушиться 14 дней, а дуб той же толщины 96 дней, и в зависимости от поры года программа задается разная, потому что дерево можно загрузить очень мёрзлое, а можно загрузить что лежало уже 5 лет, вот вам и почему ведет заготовки, конечно заготовку будет вести в любом случае при большом  снятии рельефа, что б заготовку не вело с тыльной стороны надо делать пазы фрезой "ласточкин хвост" и забивать шпугу, рекомендуют шпуги бить с сухого ясень, если что пишите, по материалу буду отвечать в силу возможности

0

22

по поводу выгибания: резали из целиковой широкой доски примерно 400мм "дуб" и сухой и пересушенный, не досушенный выгибало всегда, не сразу а в течении 3 - 5 дней смогли немного исправить только одним способом из-под станка сразу под пресс на 1 - 2 недели, потом выгибало, но не так сильно почти незаметно, правда не знаю проявится это со временем или нет...

0

23

что бы не горело надо уменьшать обороты или применять инструмент  с большим теплоотводом, например с алмазом.

0

24

Здравствуйте , для пластмас нужны какие то особые фрезы? или просто убавить скорость шпинделя?

0

25

пластмассы разные бывают

0

26

overkill написал(а):

Здравствуйте , для пластмас нужны какие то особые фрезы? или просто убавить скорость шпинделя?

Это не дерево........

Если имелось в виду для разного вида пластика , то есть однозубые фрезы ,
мы используем 1.5мм , 2мм , 5мм.
Любые другие 2-х зубые что пробовали , все наматывают или вероятность поломки высокая.

0

27

vladislav-dobrynin написал(а):

Обрабатываю белый дуб. рельефы с отвесными углами... на отвесах горит сильно! работаю конусным гравером 60 - 45 градусов...
посоветуйте инструмент и режимы для чистовой глубокой гравировки

Влияет скорость резанья и угол резанья. Скорость резанья подбирайте скоростью перемещения и оборотами. Угол резанья у каждой фрезы свой. Конусный гравер стандартный имеет большой угол. Уменьшайте скрость, обороты-гореть не будет, но и чистоты не будет. Почитайте любую теорию по обработке материалов. В нете очень много всего.

0

28

Не нашел подходящей темы, где задать вопрос.
Какую толщину заготовки взять для обработки иконы с глубиной рельефа 10 мм. Размером 200*300.
Склоняюсь к 25 или 30 мм. От чего зависит этот параметр?

0

29

shnek написал(а):

Какую толщину заготовки взять для обработки иконы с глубиной рельефа 10 мм.

Какой материал? Габариты не большие 30 должно хватить.

0

30

Дубовая цельная заготовка (не клееная).

0

31

shnek написал(а):

Дубовая цельная заготовка (не клееная).

Поведёт.Очень большая вероятность.

0

32

Кто нибудь использовал для резки термо дерево.Вот выдержка  с оного из сайтов производителей:
ТЕРМОДРЕВЕСИНА – это новый натуральный экологически чистый  материал, получаемый из обычного дерева, выдержанного несколько часов при температуре 180 – 230 ºC без доступа кислорода.
В результате нагревания меняется (уплотняется) клеточная структура дерева, удаляются муравьиная и уксусная кислоты, разлагаются сахара, являющиеся питательной средой для грибков и микроорганизмов. Из хвойных пород удаляется смола. В результате разложения сахаров дерево темнеет (от светло- до темно-коричневой цветовой гаммы) по всей глубине массива.
Для сушки и термообработки пригодны любые породы дерева. Без применения каких-либо химических реактивов или пропиток, простым нагреванием обычное дерево превращается в материал с уникальными свойствами
Основные преимущества термодревесины перед обычной древесиной:

    * Геометрическая стабильность в 5-7 раз выше.
    * Равновесная влажность в 5 – 7 раз ниже.
    * Прочность на сжатие на 50 % выше.
    * Абсолютная биологическая устойчивость.
    * Увеличение твёрдости на 20 %.
    * Термоизолирующие свойства выше на 30 %.
    * Повышенная стойкость к погодным условиям.
    * Удельный вес меньше на 10 %.
    * Декоративные свойства выше.
    * Долговечность в 15 – 20 раз выше.
Ссылки-
Это интересно
Это интересно

Отредактировано shuman (27-12-2010 17:10:04)

+1

33

Резал термодерево из бука.Впечатления-очень чистая поверхность после резьбы,без "волосатости " ,практически не нужно дошлифовывать.Если резать гравёром с шагом 0.06 деталировка как на бронзе.Минус термодерева-очень сильно пылит.У меня плохо работала вытяжка и через 3 часа каретки на оси X заклинили.После лакировки бесцветным лаком изделие немного тёмное(у меня была 3 степень термированности),у первой степени плохо выражены положительные свойства,но дерево светлее.Не клеется на ПВА,только ПУР.Не коробится при глубокой односторонней фрезеровке.

0

34

Не использовал - желание есть попробовать,
но рядом есть ребята , занимаются лестницами,
года два назад начали , вот сейчас запустили,
всё это время что то эксперементировали.
Видимо получилось, как говорят.

0

35

А мы поскольку в основном большие изделия изготавливаем, очень полюбили пескоструйную обработку. Смотрится красиво, вид товарный, фактура проявлена. А как тонируется замечательно, простор для творчества просто огромный. Да и заказчикам очень нравится, и времени на обработку надо совсем понты. В общем для работы с габаритными вещами очень рекомендую. Вот для примера наша последняя хохма:
http://i068.radikal.ru/1012/a2/8e234c7da319.jpg

0

36

Ко всему сказанному по поводу коробления щитов( тех же икон), от себя хочу добавить о необходимости закрытия пор древесины с тыльной стороны. Тоесть, после нанесения финишного лако-красочного покрытия с лицевой стороны, необходимо нанести один-два слоя лака и на обратную сторону заготовки.

+1

37

Столкнулся со такой проблемой: чем тонировать липу? Водные,спиртовые морилки неподходят по причине разной степени впитывания с торца и сверху
Можно конечно стандартным способом нитро ,алкидными, полиуретановыми и т.д. но в моё случае времени на повторную шлифовку нет. Площади не маленькие, да и глубина резьбы в среднем 30-35мм
Иконостас готовился под левкас и позолоту но заказчик финансировать не в состоянии (крзис). Пытались использовать восковые морилки Эскаровские и Эрчо (пока слой не высох можно наносить сколько хочешь-тонировка на меняется.Следующий слой на высохший -тонирует) - но в липе нет дубильных веществ с которыми
они реагируют .На дубе ,ясене, буке - заглядение. На липе как гуашью покрашено. Может кто сталкивался с другой такого класса продукцией которая применима к липе? А?

0

38

была такая проблема.резал рельеф на бересте-загорелась заготовка.резал тоже самое на дубе без проблем

0

39

shnek написал(а):

Дубовая цельная заготовка (не клееная).

Поведёт - 100%!
Лучше перерезать заготовку и переклеить так, чтобы получить радиальный материал.

0

40

Poul написал(а):

... из целиковой широкой доски примерно 400мм "дуб" и сухой и пересушенный, не досушенный выгибало всегда

Широкая доска радиальной не бывает! А фладер всегда ведёт т.к. годичные слои располагаются вдоль лицевых поверхностей.

0

41

Подкажите пожалуйста, где в Украине можна купить термодерево "бук или дуб" на пробу, чтобы что-то вырезать на ЧПУ.

and написал(а):

Лучше перерезать заготовку и переклеить так, чтобы получить радиальный материал

Какую литературу нужно почитать на счет этого мнения?

0

42

olegrw написал(а):

Подкажите пожалуйста, где в Украине можна купить термодерево "бук или дуб" на пробу, чтобы что-то вырезать на ЧПУ.

Не знаю кому как конечно. Я для пробы просто засунул деревяху в электродуховку на работе. разогрел до 220 град., открыл, дал выйти пару, и затем еще около часа жарил при 150 град., получилось подобие термодерева. Результат: жарил сосну, резьба идеальна, без косяков и ворса, минус хрупка очень чуть сильнее нажал и сломалась вдоль волокна, но это сосна, да и толщина там восемь десять мм была. с лиственными породами должно быть лучше.
ПыСы. Все охота березу погреть, где то читал, что после такой обработки она напоминает кость, очень интересно. Но начинается сезон и времени на эксперименты все меньше...

0

43

trace написал(а):

Как, чем шлифуете мелкий рельеф после резки (ЧПУ

Твердую породу древесины прохожу  щеткой с мягким металическим ворсом 80% ворса удаляеться.

0

44

olegrw написал(а):

Какую литературу нужно почитать на счет этого мнения?

Олег, смотрите любой справочник (учебник) по материаловедению для столяров и плотников. Там просто и доходчиво всё излагается.

0

45

gogis написал(а):

Подскажите поведет потом часы, или можно вырезать, а то жалко хороший кусок дуба испортить.

Если щит грамотно склеен-не поведет.
А если это просто доска-скорее всего поведет.

0

46

StasKa написал(а):

Если щит грамотно склеен-не поведет.

а можно нарисовать как правильно должен быть склеен (годовые кольца и прочие )
тоже хочу попросить одну фирму чтоб склеили , но как буду знать что это правильно и оно не поведёт

0

47

dizzyy написал(а):

а можно нарисовать как правильно должен быть склеен (годовые кольца и прочие )
тоже хочу попросить одну фирму чтоб склеили , но как буду знать что это правильно и оно не поведёт

Грамотно и с нюансами на этот вопрос ответит Lrsasha  -он не один год их клеит.Попросить склеить лучше ту фирму которая занимается этим профессионально и имеет репутацию.Может быть все правильно склеено а сам клей быть перемороженным или не качественным и этого не увидеть...Мне щиты клеили разные столярные мастерские -некоторые вело ещё до резки...Там очень много составляющих,начиная от качества древесины(влажности) и заканчивая условиями хранения готового щита(желательно без перепадов влажности и температуры).
На форуме этот вопрос уже где-то обсуждался.

0

48

Кроме правильной склейки ещё важно как высушена древесина.Если в ней большие внутренние напряжения,то как не клей все равно поведет.
Если рельеф глубокий то,после фрезеровки, со стола можно снять все ,что угодно только не плоский щит,если не порвет во время фрезеровки.
Поэтому когда будете заказывать попросите(если возможно)при Вас отрезать тонкую ламель от доски и посмотрите как она себя поведет.Если останется ровной, то все нормально,а если её начнет изгибать то...-это напряжения.Просите чтобы клеили из радиальных досок(годичные кольца расположены перпендикулярно пласти доски)самые стабильные.Если щит клеится из тангентальных досок(годичные кольца расположены паралельно(обачно имеют изгиб), или под небольшим углом к пласти)то расположение изгибов годичных колец ,на торце, должно быть попеременное,у одной ламели изгиб направлен вверх у другой вниз.
Несколько сумбурно,но думаю разберетесь.

0

49

dizzyy написал(а):

а можно нарисовать как правильно должен быть склеен (годовые кольца и прочие )
тоже хочу попросить одну фирму чтоб склеили , но как буду знать что это правильно и оно не поведёт

gogis написал(а):

Прошу совета.

Читайте тут...Инструмент » Как спасти древесину от растрескивания. »  При цельной доске с обратной стороны на "ласточкин хвост" две фиговины и всех делов)))) Желательно до фрезерования...

Отредактировано Декабрист (04-07-2011 21:37:41)

0

50

Я так понял, что с из готового мебельного щита (бруски все продольно) нет смысла пробовать вырезать ничего? Я сколько видел готовых изделий, те же фасады кухонные - все перебираются вручную? Т.е. вентикальные доски, затем верх и низ горизонтально, и середина вставная? А если просто щит, то поведет даже если сделать как тут говорят "ласточкин хвост" с обратной стороны? Или нет смысла изобретать велосипед и "с наскока" такие вещи не делаются?
Хотел попробовать вырезать что-то из орнамента, есть 3-х метровый щит (сосна), приготовленный на детский стол, но теперь появились сомнения, т.к. с деревом не работал.

0

51

Alexandr_P написал(а):

вентикальные доски, затем верх и низ горизонтально, и середина вставная

Называется филенчатая конструкция
.

Alexandr_P написал(а):

готового мебельного щита нет смысла пробовать вырезать

Почему?Правильно склеенный щит практически не ведет.

0

52

Alexandr_P написал(а):

Я так понял, что с из готового мебельного щита (бруски все продольно) нет смысла пробовать вырезать ничего?

сколько раз всё это обсуждалось....Прекращайте включать "дурака" в каждой теме.
Пользуйтесь поиском.

+2

53

Имеется навес и отапливаемое помещение .  Притащил куб дуба . 50мм обрезной , сырой .
Получится высушить ? Если да , то какие примерно сроки и порядок .

0

54

DSP1 написал(а):

Имеется навес и отапливаемое помещение .  Притащил куб дуба . 50мм обрезной , сырой .
Получится высушить ? Если да , то какие примерно сроки и порядок .

Сложи в штабель с прокладками задави оберни с боков и с верху целлофаном а с торца мощный продув.
Если с подогревом-то и вовсе идеально.
Дуб не знаю а лиственницу с 2-х киловатым подогревом -поддувом  высушивал  за 3 недели.
Сосну за 10 дней примерно на 75 процентов.

0

55

Николаевич написал(а):

Сложи в штабель с прокладками задави оберни с боков и с верху целлофаном а с торца мощный продув.
Если с подогревом-то и вовсе идеально.
Дуб не знаю а лиственницу с 2-х киловатым подогревом -поддувом  высушивал  за 3 недели.
Сосну за 10 дней примерно на 75 процентов.

Сырой дуб таким способом сушки ,тем более 50мм  можно угробить .Его порвет и получите дрова для шашлыка.Лучше договоритесь положить его на сушку в какую нибудь сушилку.Или замазывать торцы и уложить через прокладки равные по толщине. Штабель стянуть.Но таким образом будете сушить очень долго и не сможете уровнять влагу внутри и снаружи доски.Сможете высушить до средне-взвешенной атмосферной влажности снаружи от 14% до 17% в зависимости от влажности того помещения где будет храниться доска.
   В Италии на некоторых фабриках штабелируют доску и выдерживают в естественных условиях до 8 лет.Таким образом в доске снимаются напряжения возникающие после распила.И затем доска досушивается до 6-8 процентов.

0

56

Слава333 написал(а):

Сырой дуб таким способом сушки ,тем более 50мм  можно угробить .Его порвет и получите дрова для шашлыка.

Я таким образом сушу достаточно много доски. Листвяк сосна берёза. И ни фига ничего не рвёт.
Если не зажать, то может искрутить, вот тогда рвёт.  Ещё дурмашину не особо близко нужно ставить.
Всё зависит от сочетания подогрев-наддув. Излишний нагрев возможно и приведёт к разрывам.
Дуб у нас не растёт, с ним не работал.

0

57

Благодарю за ответы .
Получается , что в помещении материал до рабочей влажности - 8% - не довести ?
Только 14% в лучшем случае ? А может имеет смысл сделать маленькую сушилку ?
Есть свободное место где-то на полкуба , и рядом отводы от отопления .
Вода в системе отопления до 80 град зимой и летом . Будет толк ?
Возможно , у кого-нибудь есть ссылка на такую сушилочку :) ?

0

58

Вам нужно почитать специальную литературу по сушке древесины.Есть разные способы сушки (вакуумные,аэродинамические и.д.)и нужно иметь опыт и знания по сушке.Есть режимы сушки исходя из первоначальной влажности,породы древесины,толщины доски.Даже специалисты допускают ошибки которые имеют печальные последствия (отдал на сушку 10 кубов дубовой черновой мебельной заготовки свежепил ,дали по ошибке жесткий режим сушки по поверхности доски микротрещина до 8мм глубиной с обеих сторон,а внутри образовались линзы ,при толщине доски 32 мм -итог хозяин сушки попал на стоимость чмз 200.000 рублей).
  Если нет возможности положить в сушку сейчас,уложите в штабель и пускай постепенно сохнет сама постепенно.

0

59

Экспресс метод сушки древесины: нужна вакуумная камера - сушка длится всего неделю там можно применить и обогрев камеры - Но есть большое но - из древесины испаряется так называемая "Лесная влага" ее соки, так вот она должна быть заменена естественной влагой, то есть той что берется из воздуха, поэтому естественный процесс затягивается на годы. Идеальный вариант - раньше на деревообрабатывающих предприятиях сушили в парилках - паром дерево разогревается до температуры выше ста градусов - естественная влага тоже не в состоянии удержаться в древесине - она испаряется. А ее замена происходит паром естественной воды, поры остаются чистыми, а естественная влага испаряется уже спокойно и без физических нагрузок на древесину. Вот если сочетать пар и вакуум - я думаю это будет и быстро и чисто - но у кого такие объемы????????

0

60

найлутший вариант сушки это сочитания пару и вакума. Но с мелкими партиями 1-2м.куб никто не станет возится. Такие сушки довольно дорогие и призначены на большие кубометры. И нету гарантии что они сбережут полный цыкл сушки. Для себя переобедились, что лутший вариант это сначала атмосферная сушка. Для твордых пород 1-2 года, а потом в принудительную сушку. И большое гарантие что древесину не покоробит, дай все наприжение снимёт.

0

61

Да я уже понял , что это дело непростое и при небольших объемах и дорогостоящей ( 3D ) обработке
невыгодное . Но можно ли быть уверенным , что на складе продавца материал действительно сухой ?
Допустим , в Краснодаре честно высушили дуб и упаковали надлежащим образом . В Москве распаковали
и торгуют . А торговля не очень...и штабеля в неотапливаемом ангаре в 15см от бетонного пола .
Может дерево " хватануть влагу " и как быстро ?

0

62

Есть такое понятие как "транспортная влажность" Когда доску перевозишь даже летом в сухую погоду на не большое расстояние она может набрать влагу до 14%. Полежав в цеху пару дней, если сушка была правильная, она опять имеет влажность 8%. Кстати на больших предприятиях сухая доска лежит, даже зимой, через прокладку просто под навесом, главное, что бы продувалось.

0

63

May99 написал(а):

Когда доску перевозишь даже летом в сухую погоду на не большое расстояние она может набрать влагу до 14%. Полежав в цеху пару дней, если сушка была правильная, она опять имеет влажность 8%.

Конечно высохнет полежав в цеху ,если  цех находится в работающей  сушильной камере o.O

Отредактировано Blade (17-10-2011 19:29:34)

0

64

Blade написал(а):

Конечно высохнет полежав в цеху ,если  цех находится в работающей  сушильной камере

Не в обиду юмор в курилку. Предупреждаю.

0

65

DSP1 написал(а):

А торговля не очень...и штабеля в неотапливаемом ангаре в 15см от бетонного пола .
Может дерево " хватануть влагу " и как быстро ?

я уже вроде писал, что например дуб при влажности 60-70 % в помещении набирает 1% за месяц. И расстояние от бетона в неотаплиемом помещении значение не имеет, а имеет именно влажность помещения...зимой влажность меньше чем летом и дерево берёт намного меньше...а вообще-то самый лучший ответ это прибор...и желательно импульсный, он измеряет не поверхность, а внутреннюю влажность, можно измерять даже сквость лак и краску.

0

66

Вот довольно интересный вариант, пресс-вакуумная сушильная камера ,хотел купить,но дорогая зараза,43 тыс евро,но можно воспользоваться идеей.Правда нашел б.у в Италии в 2раза дешевле,но дорога,растоможка и т.д.
Как написано-
Процесс сушки от 5 до 20 раз быстрее по сравнению с традиционной конвективной сушкой
Высокое качество сушки благодаря равномерной конечной влажности пиломатериалов по объему штабеля и отсутствие коробления пиломатериалов. Использование пресса при сушке не позволяет древесине коробиться и снимает существующие деформации и внутренние напряжения. Доски выходят абсолютно ровные. Сохраняются цвета древесины.
Простота в эксплуатации. Умещается в ж/д контейнере, автомобиле. Стандартные программы сушки не требуют высокой квалификации персонала.
Монтаж и подключение – в течение одной рабочей смены. Не требуется фундамента и капитального строительства. За счет малых габаритных размеров устанавливается на существующих площадях.
Вот ссылка аппарат действительно реальный    http://www.intervesp-stanki.ru/item/wde … ess-l3.htm
Нужен был под лиственницу,сказали 40-ка будет сохнуть 18часов,единственно неудобная длинна,для меня,доска входит 5метров

Отредактировано Крона (22-10-2011 06:44:36)

0

67

а я считал , что скоростная сушка всегда приводит к сильному внутреннему напряжению дерева....

0

68

лётчик написал(а):

а я считал , что скоростная сушка всегда приводит к сильному внутреннему напряжению дерева....

Видимо не в этом случаю,технология видимо не новая и есть наработки(надеюсь тех. характеристики взяты не с потолка),потому что б.у. станок кот. я нашел 2002г,а до нас докатилось буквально недавно. Кто то в России выпускает нечто подобное,натыкался в нете.

0

69

лётчик написал(а):

а я считал , что скоростная сушка всегда приводит к сильному внутреннему напряжению дерева....

Так и есть(кто бы чего не говорил).Внутренние напряжения есть следствие неравномерного удаления влаги из куска древесины, и для того, что бы влагу испарить из центра заготовки, необходимо ,что бы она преодолела путь от центра к внешним слоям,а затем удалялась в окружающую среду ,при этом концентрация влаги по всей толщине должна оставаться равномерной(при том,что скорость прохождения влаги в разных направлениях-разная!) на протяжении всего процесса сушки (иначе внутренние напряжения-трещины),а для этого процесса как не крути,а нужно время (И чем толще заготовка тем этот путь больше ,и время соответственно)

Отредактировано Blade (24-10-2011 10:54:10)

0

70

В действительности, если количество воды, удаленной с поверхности, больше, чем могут выделить внутренние слои, поверхность высыхает быстрее и усыхает больше, чем слои. В результате создается напряжение между сердцевиной и поверхностью древесины, причем напряжение возрастает с увеличением разности во влажности между сердцевиной и поверхностью древесины. Как только эта разница превысит определенную границу, напряжение вызовет постоянные аномальные деформации в древесине, или даже хуже - трещины и разрушения клеток древесины.

Это увеличение скорости, в основном, происходит за счет того, что процесс обмена теплом между пластиной и древесиной улучшен во много раз, ведь древесина сжимается между пластинами. Фактически, система давления может освободить большее количество тепловой энергии за единицу времени и, соответственно, выпарить большее количество воды.
Итальянцам стоит доверять они в этих делах не новички.

0

71

лётчик написал(а):

а я считал , что скоростная сушка всегда приводит к сильному внутреннему напряжению дерева....

да! Вы правы, внутреннее напряжение в древесине существует, поэтому есть такой этап в сушке древесины, как "кондиционирование"-это после сушки древесину складывают в помещении  в штабель и охлаждают ее холодным воздухом из вентиляторов, такой процесс длится несколько дней , в зависимости от объемов.

0

72

cat157 написал(а):

А бывает рельеф и в 4 раза глубже, туда никакими листовыми шлиф. материалами не подлезть в принципе.

как же все таки более эффективно удалить ворс ,почитал сообщения этой ветки и кроме совета пользоваться  мелкой  наждачкой (скоч брайтом),мягкой мет щеткой способов не нашел,а рельеф бывает действительно мелкий и глубокий .Как быть????

0

73

napas написал(а):

как же все таки более эффективно удалить ворс ,почитал сообщения этой ветки и кроме совета пользоваться  мелкой  наждачкой (скоч брайтом),мягкой мет щеткой способов не нашел,а рельеф бывает действительно мелкий и глубокий .Как быть????

Сначала делал два прохода в местах трудных для обработки, потом попробовал оразивные фрезки для бор машинок, нормально получилось

0

74

Самый оптимальный способ сушки - это атмосферная сушка до влажности 25-30%. Для дуба, ясеня это 3-4 месяца летом и 6-8 месяцев зимой.
При этом испаряется почти вся несвязаная влага (межклеточная). Затем досушка в сушилке до требуемых 6-8%
Да, и очень желательно сразу покрасить торцы досок краской.

0

75

inventor007 написал(а):

Да, и очень желательно сразу покрасить торцы досок краской.

Лучше всего торцы мазать клеем на основе ПВА, их сейчас много видов. Вариант побюджетнее - краска.
Все из-за того, что влаге из доски выйти проще вдоль волокон, то есть в торец, а из-за этого и напряжения.

0

76

В небольших количествах сушил дуб следующим образом:
каждую дощечку заворачивал в газетную бумагу и выкладывал на шкафу стопкой на прокладки
каждый день в течении 2-х недель менял бумагу.
потом клеил щиты
шкафу 2 года - пока не повело

p.s.  дуб брал сразу из под пилорамы ленточки. доска срез радиальный.

0

77

Andrey написал(а):

Сначала делал два прохода в местах трудных для обработки, потом попробовал оразивные фрезки для бор машинок, нормально получилось


Тоже попробовал твердосплавными ювелирными фрезами, есть тонкие на конус с мелкой насечкой, в общем то получается.Ими можно легко и на 10мм рельефе работать.

0

78

Не нашел куда задать вопрос. Модератором прошу переместить по их мнению в более подходящий раздел.

пилил рельеф и тут засада. "скрытый сучок". Все бы ничего НО (оно то как обычно все и портит)
Попал этот сучок прямо на лицо.
Глазница с частью переносицы оказалась "убита"
Какие есть варианты исправления?
высверлить "пером" всю эту гадость. вбить туда чоп и еще раз пройтись фрезой?
http://motoizh.ru/cnc/bag/01_.jpghttp://motoizh.ru/cnc/bag/02_.jpg

0

79

VVChaif написал(а):

высверлить "пером" всю эту гадость.

Да прямо самим станком, и ровнее получится....

VVChaif написал(а):

вбить туда чоп и еще раз пройтись фрезой?

Не вбить, а вклеить....

0

80

as-mechanic вклеить чем? ПВА? и насколько туго должен входить чоп.
как поступить с дальнейшей обработкой (лаки морилки)? По всей вероятности придется "скрывать" структуру дерева...

0

81

VVChaif, если выфрезеровывать и вклеивать чоп, то придётся тонировать как можно темнее, иначе будет видно. А так, для серьезных работ щит нужно клеить только самому, чтобы быть уверенным в отсутствии скрытых сучков.

0

82

Карпуха написал(а):

если выфрезеровывать и вклеивать чоп, то придётся тонировать как можно темнее

Если вкладыш выбрать из этой же доски и сохранить направление волокон, то можно сделать довольно хорошо.

VVChaif написал(а):

вклеить чем? ПВА?

Да. Только хорошим ПВА.

VVChaif написал(а):

насколько туго должен входить чоп.

Он должен не туго входить, а должен быть как можно точнее подогнан.
Слишком тугой - может расколоть деталь, если она тонкая.

0

83

насчёт сушки небольших заготовок - в микроволновку, нежные режимы. дело в том, что там, в микроволновке, идёт одновременный и равномерный прогрев материала по всему массиву, что не даёт ускоренного испарения у краёв, приводящего к трещинам. есть очень дорогие сушилки микроволновые, на цены лучше и не глядеть, Абрамович обеднеет... но бытовые микроволновки у каждого, выделить 2-3 часа в день на эксперименты может каждый! главное режимы помягче, иначе подгорать будет! сушил так грушу, пока режим подобрал пару заготовок "сжёг" - потемнели и хрупкими стали, на третьей был в нирване ;-)
да, ещё сушат, иногда, вихревыми токами. не пробовал, но читал, что размещённые вокруг штабеля кабеля, подключенные к сварочнику, и ускоряют процесс, и брака на выходе меньше. в принципе почти микроволны, только уже печка побольше ;-) можно, конечно, и катушки Румкорфа сделать, но дороговато, да и рядом опасновато...

Отредактировано itsu777 (27-04-2012 09:46:26)

0

84

Есть не большой опыт работы столяром, но как и куда ведет древесину меня поднатаскали.

Если вы хотите сделать что нить из цельной заготовки вам нужно обращать внимание на волокна:

http://s1.uploads.ru/t/d/f/7/df7o8.jpg

На рисунке показано бревно целиком, я разбил его линиями на доски которые могут из него получиться. Вам нужно использовать только части 1 и 3. На них волокна на образуют дугу что не скажешь о частях 2 и 4.

Вот яркий пример того что происходит с заготовками после 3 месяцев с момента их обработки:

http://s1.uploads.ru/t/n/3/h/n3hKL.jpg
http://s1.uploads.ru/t/k/H/j/kHjGS.jpg
И покраска не помогла:
http://s1.uploads.ru/t/C/f/8/Cf89E.jpg

Если части 1 и 3 не дают вам размера который вам нужен, прийдеться использовать склейку. Вот несколько советов по склейке:

http://s1.uploads.ru/t/o/d/r/odr4A.jpg
http://s1.uploads.ru/t/l/w/r/lwrKL.jpg

+6

85

У нас клееный .ясенёвый шит 15 фанеру выгибал,и склейка правильная была.Причина заключалась в том.что лес после сушилки не отлежался ,сразу в обработку пустили .

0

86

Это одна из основных причин которая ведет к короблению. Раньше постоянно мучались, не зная причины коробления. Сушили по технологии и сразу на склейку, пока один старый столяр не подсказал. После сушки нужно обязательно чтобы доска переложенная полежала с неделю в сухом цеху, а после на обработку. За неделю в доске снимается напряжение которое образовалось при сушке.

+1

87

botslim написал(а):

скотчбрайтом - что это такое?

А гуглить не пробовали?! Стоит только погуглить, и вот допустим: Скотчбрайт

0

88

Егорыч написал(а):

Подниму тему...
Имеются мебельные щиты разных размеров, толщиной 18мм, материал бук, дуб.Нужно получить щит толщиной 50мм.Если порезать имеющиеся щиты в размер, промазать валиком ПВА , сложить и задавить сверху домкратом , уперев его в потолок, получится что нибудь путевое? Глубина рельефа предполагается примерно 35-40мм.


Я бы лично лучше сделал бы так.
http://s019.radikal.ru/i626/1401/96/19a011ba427ct.jpg

Сам такими приспособлениями клею,правда немного другие детали. Просто домкрат будет давить в основном по средине, а края будут оттопыриваться.На размеры не обращайте внимания.

0

89

Все зависит от размера заготовок. Если к примеру 400х400мм, то можно по периметру струбцинами сжать, ну а если больше, то уже и по Вашему методу еще и домкратом посредине. Важно не наливать много клея, площадь большая, нужно сильно сдавливать. Усилие домкрата можно распределить, усли подложить под него доску к примеру 300х300мм, а по углам этой доски кубики древесины 70х70.

0

90

Егорыч написал(а):

Имеются мебельные щиты разных размеров, толщиной 18мм, материал бук, дуб

если клеить бук может что  то и получится . а сдубом думаю нет,клеил ясень,там волокна крупные,такой бред получиля,волокна в разные стороны на срезе.если сильно затонировать то пойдет наверное

0

91

http://s6.uploads.ru/t/Je3pF.jpg
Этот вариант подходит только для четырех кубиков, усилие распределится. Я так клеил - устроило вполне. Большие плоскостя не клеил, т.к. считаю неразумным. Еслиб стал у меня такой вопрос - искалбы пресс. Самому химичить - этож сколько домкратов нужно, крышу поднять можно. Чем больше площадь щита, тем больше усилие нужно. Про клей писал, что не нужно много. Нужно СКЛЕИТЬ дерево, а не создать прослойку клея между заготовками. Еще раз повторюсь - на больших площадях нужно БОЛЬШОЕ усилие, и распределить его нужно равномерно по всей площади щита.

0

92

Если примерять индивидуальный подход к каждой модели, то склейку щита по высоте можно значительно упростить Смотрите картинку
http://s019.radikal.ru/i638/1401/22/c7a07a6fa5e2.jpg
На модели слева красными цифрами проставлены высоты рельефа в соответствующих местах модели (размер самой модели 400 х 400 мм). Если резать модель из цельного щита толщиной 40 мм - представте сколько материала надо перевести в стружку и сколько времени уйдет на черновую обработку. А  склейка "бутерброда", показанного справа не составит особого труда, да и материал легче подобрать. При этом достаточно создать 4 черновые УП для каждой из выделенных по высоте областей модели и уже чистовую провести по всей поверхности. Думаю, что плюсы технологии здесь очевидны. Практически такую технологию применял (не в четыре слоя - в два) и модели получались вполне нормально.

Отредактировано DeKot (11-01-2014 12:10:01)

+3

93

Подскажите пожалуйста, а через какое время можно обрабатывать клееный щит?

0

94

DeKot написал(а):

Если примерять индивидуальный подход к каждой модели, то склейку щита по высоте можно значительно упростить

Тоже думал над похожим методом, только по другому поводу, если модель имеет большую высоту, разбить ее в арткаме послойно отфрезеровать каждый слой отдельно и склеить, но дальше теорий пока не ушел. Наверное для такого метода надо брать дерево с неярко выраженной текстурой, если потом глухая покраска не планируется?

0

95

leopold69 написал(а):

Подскажите пожалуйста, а через какое время можно обрабатывать клееный щит?

Был срочный заказ так на обработку пускали спустя 1 час...правда на свой страх и риск

0

96

dimil написал(а):

отфрезеровать каждый слой отдельно и склеить

когда-то подобное проходил, там проблема вылазит, что при сжатии деталь плавает на клею - точно не попасть. В одну из плоскостей вбили обрезки гвоздиков, чтоб торчало 2мм, на сухую сдавили. После нанесения клея гводи виксируют детали относительно дркг друга, можно спокойно сжимать. Под струбцины плотный пенопласт подкладывали, чтоб рельеф не подавить.

Rezba написал(а):

через какое время можно обрабатывать клееный щит?

Важно, какая температура заготовок и при какой температуре сохнет склейка. Клеиберит при 25"С через полчаса обрабатывал. При 5"С за ночь не высох - проверял.

0

97

Клей  раколовский Д3... Заготовки в ваймах 45 минут температура примерно 15-20 градусов + 15 минут решали фрезеровать или нет )))

0

98

Подскажите пожалуйста, а через какое время можно обрабатывать клееный щит?


Смотря чем клееный , . На основу ПВА пускаю в работу от 1 часа до суток( смотря какой клей) . ПУР-клей часа через 2-3.
И опять же , всё зависит от древисины . Если хвойные породы, выдерживаю подольше.

0

99

medoliz написал(а):

при сжатии деталь плавает на клею - точно не попасть

Спасибо за подсказку, я думаю эту проблему можно решить с помощью пневмо шпилечника, он у меня есть, даже если после первой шпильки сместиться все еще можно будет поправить, да и в самую последнюю, лицевую часть в незаметные места можно шпильки вбить, если будет заметно зашпаклевать, но все это теория, в ближайшее время попробую на практике. Спасибо.

0

100

Надо резать  2 царги длинные  1000 на 150  и 10 мм толщина. Материал черешня,  так как толщина 10 мм очень маленькая и длина достаточно большая какие шансы что бы   царга согнулась?   и как лучше приготовить   щит что бы на 100% не согнулась потом . Был  в одно место где клеют щиты у нас и сказали минимальные доски для склейки щита 50мм .  Хотел бы посоветоваться  тут и узнать врут мне или нет и достаточно это для  того что бы результат был успешным ,так как начинающий не особа разбираюсь( пока  учусь читаю все что можно).

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Обработка древесных материалов, нюансы и проблеммы