Форум клана ЧПУшников |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Ювелирный раздел » ЧПУ (CNC) станки для ювелирного моделирования
Все о ЧПУ (CNC) станках, управляющих программах, комплектующих, расходных материалов и технологиях.
Все о машинной обработке восковок, золота и серебра на обычных и ЧПУ фрезерных, Технологии изготовления ювелирных изделий на станках.
Примеры работ.
Отредактировано kartinka (02-03-2013 22:52:18)
Здравствуйте друзья .
Думаю что эта тема будет отражать в себе проблемы с оборудованием и поиска их решений.
На данный момент моя проблема в биении фрезы от 2,5 - 6.0 соток по индикатору в шпинделеЕТ 48-300ватт. Станок у меня 4 х координатный CNC Magik .
К самому станку нареканий ни каких нет , литая станина , качественные ШВП , запас прочности и надежности .
А вот с одной из комплектующих , конкретно со шпинделем не приемлимая проблема .
В начале было несколько вариантов причины биения : Гайка ЕR-8
Цанга TR-8
сырой вал
кривые фрезы .
Подшипники.
Но все эти варианты отпали путем исключения , проблема выявлена и это не отцентрованная шлифовка внутреннего конуса вала .http://youtu.be/qWlYNybEb0w
Судите сами на старом снятом проблемы с подшипникоми а биение такое же , но думаю что такое значение не приемлимо для ювелирных изделий .
На гарантию от продавца станка расчитывать безполезно , и я решил приобрести новый шпиндель .
Заказал новый в компании ЕТ .
В 3х дневный срок пришел новый точно такой же , установив его на место решил сразу же его отюстировать ,и к сожалению у нового оказалась та же беда .
Не сочтите за рекламу , но позвонив в эту компанию они тут же приняли это к сведению и собираются выслать мне в след второй отюстированный шпиндель , а за неудобства бесплатно отправят комплект подшипников на старый . Просто есть с кем сравнивать отношение к клиентам .
Посмотрим что и как закончится но со старым нужно что то делать !
Подскажите какие можно придумать варианты для самостоятельной перешлифовки конуса вала .
Например какую нибудь оснастку из чугуна повторяющую параметры ( угол ) цанги , закрепив такой конус на столе , смазать алмазной пастой и G кодами по микронам опускать работающий шпиндель на нее по Z.
Надеюсь что Вы сможете предложить различные варианты , советы.
Спасибо за ранее , с уважением Руслан.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-03-2013 03:00:05)
Все о машинной обработке золота и серебра на обычных и ЧПУ фрезерных
На Чпу на золоте максимум гравировка т.к. в процессе очень важны минимальные потери металла, что достигается только ручной обработкой в закрытой емкости с прорезью под руки(чтоб не разлеталось). С серебром как хотите( по цене более приемлемо). А так, ЧПУ в ювелирке немного устарело, самый шик, по 3д модели специальным принтером делается изделие любой конфигурации(хоть кораблик в бутылке).ЧПу остается мастерам-индивидуалам, можно запустить малую серию или единичное изделие с минимальными затратами и ручной доработкой.
На Чпу на золоте максимум гравировка
Мы режем не золото а воск ( мастер модель ) которая в дальнейшем отольется в золоте или в серебре ,
[b]SilverP[/b
ADmin скорее всего имел в виду применение станков ЧПУ не только для золота и серебра но и для всех материалов, применяемых в ювелирном деле(просто золото и серебро для многих из нас, кто не связан с ювелиркой ассоциируется с этой отраслью). А станки здесь очень и очень пригодятся. Мы не являемся владельцами крупных ювелирных мастерских или заводов, где для массового производства нужно более производительное оборудование, чем станки ЧПУ. Многие из наших форумчан делают прекрасную мебель, рамы, паркет в единичном исполнении, разве это плохо. Почему же не использовать станки для изготовления ювелирных изделий пусть даже из недорогих материалов для своих родных, друзей да и для реализации в торговле. Полёт фантазии, творчества, мастерства многих наших форумчан позволяет им создавать настоящие шедевры. Если они способны из дерева, камня, металла и других материалов создавать множество предметов, украшающих наш быт, то смогут сделать и прекрасные ювелирные изделия и поможет им в этом эта самая ветка форума, где можно будет узнать некоторые особенности изготовления ювелирных изделий.
Давайте лучше начнём ими делиться и выставлять готовые изделия.
Здесь я думаю будет обсуждаться все что касается ЧПУ и ювелирки не зависимо воск или металл , если я не правильно думаю то пусть модераторы меня поправят . , Я в ЧПУ начинающий , пока режу только воск , Обработка металла тоже интересует в любом виде , гравировка и создание барельефов и ТП . Я пробовал один раз на военном жетоне номер набить и сломал фрезу 0,2 90 градусов .
Понял что в Арткаме построил не правимльно УП ,
Подскажите пож. Параметры по броне на пломбиры и на жетоны нержавейка .
Какая подача , шаг , растр или спираль или 3D.
Заранее спасибо.
А так, ЧПУ в ювелирке немного устарело, самый шик, по 3д модели специальным принтером делается изделие любой конфигурации(хоть кораблик в бутылке).ЧПу остается мастерам-индивидуалам, можно запустить малую серию или единичное изделие с минимальными затратами и ручной доработкой.
Ну давайте не будем уверенно заявлять что принтер оставил позади ЧПУ, насчет качества поверхности принтеру даже на самом хорошем разрешении далеко до ЧПУ, так как имею возможность сравнивать и с Солидовскими восковками и с другими, время изготовления восковки это огромный фактор, и тут ЧПУ тоже вне конкуренции, расходная часть тут и говорить не надо, ЧПУ включил и тут же поставил на резку, закончил выключил, с Солидскейпом такие номера не пройдут крякнется на раз, что касаемо очень сложных изделий с поднутрениями то их конечно лучше вырастить, но от общего числа ювелирных изделий они составляют процентов 5-7, да и это сегмент решается 5осью, и производители станков для Ювелирки не дремлют, у меня один из станков четырехосевой такой же как и Руслана постом выше, плюс шпиндель разворачивается на 90 градусов. Так что я не понаслышке что такое ювелирка и мастер модели которые раньше штихелем да прочими приспособами резал.
Подскажите какие можно придумать варианты для самостоятельной перешлифовки конуса вала .
Я на своем Китайском 2.2 кВт конус шлифовал......токарный станок только понадобился и еще один шпиндель.......попробую сейчас фотку найти процесса........
если есть интерес могу поподробней растолковать что к чему.........
Первым делом из огрызка дюраля пришлось сделать державку с внутренним диаметром 43 мм под шейку Kress-a , отпилил по нужной (примерно) форме кусок ,зажал его в резцедержке,в патрон токарника сверло ........и сверлим отверстие с припуском........
Затем в патрон креплю расточную головку и растачиваю отверстие точно 43 мм...........Посадочное отверстие готово,смысл этих манипуляций закрепить Кресс строго по высоте оси токарного патрона.....
Затем в руки штангель ,цангу ,учебник по геометрии за 6-й класс и рассчитываем угол конуса.....у меня если память не отшибло 8 градусов вышло..... поворачиваю поворотный суппорт на нужный градус и креплю Кресс......
Следующий этап- блокирую патрон токарника и креплю в нем Китайчонка-----это наверное важный момент т к в процессе шлифовки должен вращаться только вал шпинделя а не весь шпиндель целиком.....иначе такого нашлифуем......
Далее- в цангу кресса креплю индикаторную головку,примерно такую 
и окончательно подгоняю угол конуса
Ну а дальше рутина-подключаем к Китайцу частотник или еще каким-либо способом заставляем крутиться вал Китайченка, включаем кресс и начинаем шлифовать..... тк мне надо было убрать всего пару соток биения весь процесс занял от силы минут пять( на подготовку угробил часа 3.....) за какие ручки в какую сторону крутить и как ограничить глубину думаю знакомые с токарным оборудованием сами разберуться....
Абразивную головку использовал первую попавшуюся,подходящую по габаритам, только предварительно алмазом придал ему цилиндрическую форму...
Отредактировано nikson (03-03-2013 09:45:04)
. Я пробовал один раз на военном жетоне номер набить и сломал фрезу 0,2 90 градусов .
Понял что в Арткаме построил не правимльно УП ,
Подскажите пож. Параметры по броне на пломбиры и на жетоны нержавейка .
Какая подача , шаг , растр или спираль или 3D.
Руслан все пломбиры, мастичные печати на латуни, жетоны армейские и Т.П. режу твердоспавной фрезой конусной, угол 30 или 60 градусов, скорость подачи 200-300 мм/мин а вот скорость врезания ставлю маленькой 50мм/мин, это очень важно чтобы именно не сломать кончик фрезы.
Давайте лучше начнём ими делиться и выставлять готовые изделия.
Я пришел с ювелирного форума , и понял что этот форум изначально создавался ЧПУшниками по деревообработке , да согласен что у нас другой процесс работы ( ТЕ сначала с воском)но вопросы по станкам , программам , по моделям у нас одни и те же и мы уверен будем взаимно полезны друг другу , как и в поиске ответов на свои вопросы по оборудованию , так и в обмене моделями .
Например я смогу использовать какой нибудь уже готовый элемент багетной рамки в своих подвесках . И так же Вы сможете взять STLку моей подвески и сможете ее применить как угодно в своих целях . На шкатулке , на багете , где угодно .
Давайте дружить кланами !!!!!!
В 3Д модели есть ребра на башнях а на синей восковке их просто срезало.
Чтоб было понятно вот фото восковки вырезанной на фрезере ,для подвески .выс 33 мм. шир 25 мм.
Нам точность нужна как воздух.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-03-2013 02:33:49)
если есть интерес могу поподробней растолковать что к чему........
Да конечно интересует , я 2 месяца потратил уже но пока все в пустую , Уже по фоткам вижу что решение очень интересное и правильное . А какая именно насадка Образив , Алмаз ?
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (02-03-2013 22:37:12)
Сейчас присмотрелся к фоткам пристальней и задумался о том что нужно включить на обороты все 3 оси Включая токарник на малом ходу ,
Но как мне правильно вычеслить угол цанги ?
Я пришел с ювелирного форума , и понял что этот форум изначально создавался ЧПУшниками по деревообработке , да согласен что у нас другой процесс работы ( ТЕ сначала с воском)но вопросы по станкам , программам , по моделям у нас одни и те же и мы уверен будем взаимно полезны друг другу , как и в поиске ответов на свои вопросы по оборудованию , так и в обмене моделями .
Например я смогу использовать какой нибудь уже готовый элемент багетной рамки в своих подвесках . И так же Вы сможете взять STLку моей подвески и сможете ее применить как угодно в своих целях . На шкатулке , на багете , где угодно .
Давайте дружить кланами !!!!!!
Оно так и будет, и этот вопрос о создании выделенной ювелирной ветки Администрацией форума обсуждался, и решился очень оперативно, а тех дрязг и склок которые царят на тех ювелирных форумах, здесь в этих темах я как модератор не допущу, изначально на форуме вся грязь и флуд администрацией форума пресекается на корню, поэтому и форум пользуется такой популярностью.так что давайте друг другу помогать советами, материалами, модельками, так как темы нужно заполнят контентом,и это зависит от нас всех, кто хочет в спокойной конструктивной обстановке общаться.
Не сочтите за рекламу , но позвонив в эту компанию они тут же приняли это к сведению и собираются выслать мне в след второй отюстированный шпиндель , а за неудобства бесплатно отправят комплект подшипников на старый . Просто есть с кем сравнивать отношение к клиентам .
На другом форуме была тема про замену шпинделей в ET. Они высылают,не проверяя. В итоге чел получил шпиндель еще с большим биением чем было.
Так что прежде чем чем сравнивать отношение, дождитесь второго шпинделя...
Так что прежде чем чем сравнивать отношение, дождитесь второго шпинделя...
Это хороший совет, так как это имеет место быть, причем с этими шпинделями не единственный случай.
На другом форуме была тема про замену шпинделей в ET. Они высылают,не проверяя. В итоге чел получил шпиндель еще с большим биением чем было.
Так что прежде чем чем сравнивать отношение, дождитесь второго шпинделя...
Да все правильно это моя тема , Они ЕТ узнали об этой проблеме от меня , а до этого просто или никто не замерял ( я даже на глаз заметил биение ) или никто не обращался с этим . ЕТ не изготовители этой продукции а поставщики из Тайваня .
Просто я описал их отношение .
Если кому интересно вот моя тема , http://www.jportal.ru/forum/forum53/topic10587/
А именно по этой проблеме с 6 страницы по 14ю http://www.jportal.ru/forum/forum53/top … ?PAGEN_1=6 А толку ни какого .
А здесь за один день nikson уже одними фотками .Разъяснил решение , Думаю сейчас подробности описывает.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-03-2013 04:09:28)
Не правильно, это не ваша тема.
Вот там тема. от IBV.
http://www.chipmaker.ru/topic/51050/page__st__340
Отредактировано at90 (02-03-2013 23:44:53)
Да это не моя тема , но проблема та-же . Постараюсь найти способ связаться с ним ,
Надеюсь что у ЕТшников слово с делом не расходятся . Остается ждать.
Впечатлило что в посте этот парень пишет результат биения 0,
и я воодушевился что решение выхода из ситуации найдется .
Попытался набросать эскиз как угол по индикатору выставлял......ориентируясь на конус шпинделя...
Отредактировано nikson (03-03-2013 00:16:48)
Индикатор какой то другой наверное нужен ( можно фото ? )
Принцип выставления угла я понял ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!
А это правильно угол делать по старому конусу вдруг он не правильный , может надо отталкиваться от угла цанги ?
А какая на садка ?
Все три оси должны крутиться или нет ?
Я вот так делал:
шлифовка шпинделя
Я вот так делал:
шлифовка шпинделя
БРАВО !!!!! Тоже люблю наглядность . мне кажется делал все правильно , Алмазный бор и бор машинка не дали ожидаемого эффекта .
Спасибо за отзывчивость !
если есть интерес могу поподробней растолковать что к чему.........
Первым делом из огрызка дюраля пришлось сделать державку с внутренним диаметром 43 мм под шейку Kress-a , отпилил по нужной (примерно) форме кусок ,зажал его в резцедержке,в патрон токарника сверло ........и сверлим отверстие с припуском........
Затем в патрон креплю расточную головку и растачиваю отверстие точно 43 мм...........Посадочное отверстие готово,смысл этих манипуляций закрепить Кресс строго по высоте оси токарного патрона.....
Затем в руки штангель ,цангу ,учебник по геометрии за 6-й класс и рассчитываем угол конуса.....у меня если память не отшибло 8 градусов вышло..... поворачиваю резцедержку на нужный градус и креплю Кресс......
Следующий этап- блокирую патрон токарника и креплю в нем Китайчонка-----это наверное важный момент т к в процессе шлифовки должен вращаться только вал шпинделя а не весь шпиндель целиком.....иначе такого нашлифуем......
Далее- в цангу кресса креплю индикаторную головку,примерно такуюи поворотом резцедержки окончательно подгоняю угол конуса
Ну а дальше рутина-подключаем к Китайцу частотник или еще каким-либо способом заставляем крутиться вал Китайченка, включаем кресс и начинаем шлифовать..... тк мне надо было убрать всего пару соток биения весь процесс занял от силы минут пять( на подготовку угробил часа 3.....) за какие ручки в какую сторону крутить и как ограничить глубину думаю знакомые с токарным оборудованием сами разберуться....
Абразивную головку использовал первую попавшуюся,подходящую по габаритам, только предварительно алмазом придал ему цилиндрическую форму...Отредактировано nikson (Вчера 23:33:06)
Все отлично объяснил , теперь я точно все понял . Осталось додумать как сделать суппорт на моем маленьком станочке ,
или как подключить шпиндель в токарном цеху ?
Что такое кресс ? Дрель , бормашина или шпиндель ?
Вот Блин Форум Бывалых !!! За один день решили все мои проблемы по направлению моих дальнейших действий .
Снял видео станка , установленный шпиндель в правом крайнем положении по Х . Думаю не хватит рабочего поля .
http://youtu.be/lhqbOY0B0f8
Я бы делал так: снял 4-ю поворотную ось, снял шпиндель с удерживающим его хомутом и прикрутил шпиндель вместо 4-ой оси к столу, причем нужно повернуть шпиндель по отношению к оси Х (по которой ось Зет катается) на угол конуса патрона 8 градусов; на место шпинделя прикрутить горизонтально оправку с алмазным бором; для шлифовки включить сам шпиндель на вращение, перемещением стола задается съем по 0,01мм и перемещением платформы оси Х рабочий ход бора.
Я бы делал так: снял 4-ю поворотную ось, снял шпиндель с удерживающим его хомутом и прикрутил шпиндель вместо 4-ой оси к столу, причем нужно повернуть шпиндель по отношению к оси Х (по которой ось Зет катается)
Дело в том что если Руслан снимет поворотку то потом точно поставить ее обратно, будет сложно, так что я бы не стал это советовать. ИМХО.
то потом точно поставить ее обратно
Не пойму, почему?
Если есть индикатор, 15-20 минут и выставлена.
С повороткой у некоторый пользователей этого станка возникали проблемы , только поэтому не хочется ее трогать .
Я писал что размеры рабочего поля не позволяют закрепить второй шпиндель . Сегодня попробовал ослабить хомут поднял шпиндель максимально высоко и теперь думаю получиться ,
Завтра буду искать образивный целиндрик , ( какой именно пока не знаю )
И надо еще губки сделать пошире под корпус шпинделя .
и думать как правильно выставить под 8 градусов шпиндель ? Наверно с помощью индикатора , внешней плоскости корпуса шпинделя и подумать какой то расчет на 2-3 см. или повторить параметры цанги .
Вопрос в том Можно-ли два шпинделя подсоеденить паралельно ? Не повредит ли это Софту МАК-3 .и вообще мозгам .
Еще думаю что после шлифовки например нижнего , можно будет переставить цангу в него и проточить верхний ,
Напишите ваше мнение обо всем этом .
Заранее благодарю , с уважением Руслан.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-03-2013 19:05:23)
Я на этом форуме пока не ориентируюсь , если не трудно пришлите ссылку .
или своими словами.
Руслан -КОРАЛЛ поссылке выше ukr-sasha в конце видео говорил что просто фрезой проточил конус. Зачем лепить два шпинделя?
У шпинделя итак хватает оборотов. Со вторым чище и точнее не будет. Уже есть биения и у второго тоже(наверное).
Представьте токарный станок: патрон и резец. Больше ничего ненужно. Нужно очень точно выставить инструмент и при вращающемся шпинделе подавать этот инструмент. Всё.
Вопрос в том Можно-ли два шпинделя подсоеденить паралельно ? Не повредит ли это Софту МАК-3 .и вообще мозгам .
Если Вы хотите подключить второй шпиндель к штатному частотному преобразователю станка, то - НЕТ! Поскольку он рассчитан только на "родной" шпиндель. Еже ли , по какой-то причине ваш частотный преобразователь способен выдержать токи обоих шпинделей, тогда проблем нет: убедившись ,что напряжение подключаемого равно напряжению уже подключённого, соединяйте их параллельно (не забудьте про заземление), ограничьте , соответственно, ток в настройках преобразователя и установите режим регулирования: "напряжение-частота (VF(UF))".
Зачем лепить два шпинделя?
У шпинделя итак хватает оборотов. Со вторым чище и точнее не будет. Уже есть биения и у второго тоже(наверное).
Представьте токарный станок: патрон и резец. Больше ничего ненужно. Нужно очень точно выставить инструмент и при вращающемся шпинделе подавать этот инструмент. Всё.
Честно говоря на видео ukr-sasha эффекта не случилось , я думаю именно по причине отсутстствия вращения в оснастке , надеюсь что я ошибаюсь .
Если действительно достаточно только вращения шпинделя и точного выставления инструмента , то тогда вообще проще простого .
1)Фрезой 2,5 мм. прорезаю между дюралевыми губками отверстие глубиной примерно 20мм.
2)Раздвигаю тиски , закрепляю туда фрезу или камень с хвостовиком 3,0 - 3,175 мм.
3)Проворачиваю ось шпинделя на 8 градусов . и спуск по Z/
Еще вариант с двумя шпинд. , выточить хомут под шпиндель сразу с 8 градусным наклоном , прикрутить его к столу с боку , Но остается вопрос о подключении .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-03-2013 21:29:06)
Люди боятся неизведованного, но когда то надо пробовать учится, или я не прав.
Для чего тогда этот форум с его идеей?
Дело не в неизведанном, а в том что как выше Руслан написал у людей возникали проблемы после снятия поворотки, и им приходилось потом долго и муторно общаться с производителем станка, и индикаторы тоже имелись.
А для чего этот форум? именно для этого чтобы советоваться с друг другом, делится опытом, что и происходит в данной теме.
Всетаки вопрос считаю не закрытым , Каким инструментом лучше воспользоваться . Я бы выбрал второй с верху , но продавец станка заверял что вал на столько каленый что его не все возьмет .
Правильно говорит, не возьмет. По опыту, лучше возьмите алмазный нижний.
А по поводу моего видео, так у меня не получился вариант со вторым шпинделем, в качестве которого была бормашинка. Но не получилось именно из-за биения и нежесткости вала бормашинки.
Со вторым шпинделем более правильно: шлифуемый конус вращается медленно, а алмазный бор ставите на максимальные обороты.
П.С. Сферический бор лучше еще в том, что точка контакта с поверхностью маленькая и не нужно очень точно позиционировать сам бор по отношению к шлифуемому конусу.
Отредактировано ukr-sasha (03-03-2013 21:52:11)
Я понял что Вы склоняетесь именно ко второму варианту , с двумя шпинделями ?
Тоже согласны с тем что двумя будет точнее ?
Я ни в чем не уверен , просто хочу разобраться как правильнее.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-03-2013 22:02:38)
Если есть такая возможность то да.
Когда то заказывал на заказ изготовление цанг, так профи так и шлифовал, цанга медленно вращалась, а шлифовальный бор на максимальных оборотах работал. Качество поверхности получается идеальным. Да и износа бора в одном месте нет, работает по всей окружности.
Вариант с жестко закрепленным бором у меня получился и дал то, что я хотел, но это не совсем правильно.
П.С. Тут подумал, если у вас шпиндели, и первый и второй, имеют биение 2,5-6 соток, то лучше наверное жестко закрепить бор. Так как в шпинделе он все равно будет работать одной точкой.
Отредактировано ukr-sasha (03-03-2013 22:04:43)
В принципе , пока я закажу и мне сделают хомут с углом 8 градусов ,
я могу попробовать первый вариант он не требует ничего ( все что мне нужно для этого все под рукой.) ,
ведь все равно перетачивать , а хуже чем сейчас он есть я не сделаю .
И увидев результат я смогу понять нужно ли заморачиваться со вторым вариантом или нет .
За Ваши мнения , советы , опыт и отзывчивость .
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!
Я уже было кинулся исполнить первый вариант , как задумался .
А как правильно выставить поворот оси шпинделя на 8 градусов ?
Понимаю что задачка 6го класса , но боюсь ошибиться ,
Дайте совет как подойти к этому правильно.
С таким индикатором наверное ничего не получится. По крайней мере, на ум ничего не приходит.
Вам нужно добраться в сам конус патрона.
Корпус в качестве базы я бы не пользовал.
Отредактировано ukr-sasha (03-03-2013 22:59:50)
Всё правильно через косинус угла прилегающих катетов.
Красиво сказал !!!!! А как на практике сделать .
Я так подозреваю что на корпусе нудно отметить маркером две насечки примерно от 1-3 см .
А как дальше 
Понимаю что задачка 6го класса , но боюсь ошибиться
Треугольник. В нём. Z один катет, ваш индикатор - второй катет, а путь пройдённый точкой соприкосновения индикатора со шпинделем гипотенуза. Прикидывайте все расстояния и вычисляйте нужный угол.
Если есть две одинаковые цанги, одну с щтифтом крепите в шпинделе, вторую одеваете на штифт обратной стороной, получите внешнюю опорную поверхность, от которой с помощью индикатора, можно выставить угол.
Пожалуйста нарисуй на бумаге , и сфоткай , должно быть просто но я не понял .
На первом получится 16 град. на втором 8 градусов .
Я думаю нужно на фрезу в шпинделе надеть с наружи еще одну цангу , а в тисках стоит вертикально инструмент .
И мне нужно поворачивать ось шпинд. пока боковая плоскость цанги не совпадет с плоскостью инструмента и будет 8 градусов.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (03-03-2013 23:26:51)
Я думаю нужно на фрезу в шпинделе надеть с наружи еще одну цангу , а в тисках стоит вертикально инструмент .
И мне нужно поворачивать ось шпинд. пока боковая плоскость цанги не совпадет с плоскостью инструмента и будет 8 градусов.
Только не с плоскостью инструмента, а осью Зет, так как рабочая подача будет ей.
Индикатором по второй цанге обкатывать, опуская и поднимая ось Зет. А инструмент можно с небольшим наклоном закрепить, чтобы одной точкой работал и не затирал.
Все теперь точно понял . С П А С И Б О !!!!!!! 
А меня вот такого плана вопрос заинтересовал- судя по станку ,оснастке и т.п. к теме ювелирной обработки Вы подошли основательно......Может уже пора поднапрячся да прикупить шпиндель от именитого производителя, там и биения исчесляются единицами микрон и обороты гораздо выше..... а то наверное несколько уныло гравером с кончиком 0,1 на 24 тыщах фрезеровать.......?
Может уже пора поднапрячся да прикупить шпиндель от именитого производителя, там и биения исчесляются единицами микрон и обороты гораздо выше..... а то наверное несколько уныло гравером с кончиком 0,1 на 24 тыщах фрезеровать.......?
Приветствую, дело в том что если вы имеете в виду шпиндель Руслана то он спокойно крутит до 50000 об/мин, у меня такой же, и один из станков тоже, но для битсовских фрез это более чем много, не любит битсовский шуруп больших оборотов, да и Ревовская фреза тоже, оптимально до 15000 если с СОЖ резать то можно 20-22000об. а вот про шпиндель интересно от именитого есть где посмотреть?
Ну вот по быстрому отыскал варианты......Ссылка я правда не ювелир ,вы-то лучше меня должны знать чем сподручнее воск обрабатывать..........
Да .....можно огласить название шпинделя которым сейчас пользуетесь (50000 об.)? мне для общего развития....
Отредактировано nikson (05-03-2013 15:38:47)
Биение 1 мкм:
nsk
Отредактировано ukr-sasha (05-03-2013 15:38:22)
Да .....можно огласить название шпинделя которым сейчас пользуетесь (50000 об.)? мне для общего развития...
Биение 1 мкм:
nsk
Про эту фирму знаю давно но цена кусачая
Здравствия Вам всем форумчане.
Не знаю какие найти слова благодарности за Ваши конструктивные советы ,
nikson Низкий поклон за сам подход к этому вопросу , особенно за схему где все понятно и доходчиво .
stasblak Снимаю шляпу перед вами за наглядное видео , а особенно за подход к выставлению градуса .
Я паралельно советы искал на другом форуме , но там давали формулы как число ПИ. я подозревал что должно быть простое и гениальное решение .
и Вы предоставили эту гинеальность .
Спасибо всем кто не остался равнодушным и подключился к моей проблеме 
Как только я понял все что необходимо , после последнего сообщения начал все выставлять и пробовать.
Многое видно и понятно на видео , но описать ньюансы считаю обязан , чтоб их учли те кто тоже захочет попробовать .
Не забывайте что это лишь мое мнение и мой опыт , могу ошибаться .
Во первых , об инструменте : алмазная фреза закрепленная не подвижная не подходит однозначно !!!
Первая причина ,
срезаемая фрезой стружка (пыль)набивается и нагревается между фрезой и поверхностью конуса и в какие то моменты коксуеття и проскакивает куском между ними ,
И получаются постоянные скачки , фреза подпрыгнув на такой кочке с силой бьется о плоскость ( поверхности кирдык )
Вторая причина,
Закрепленный неподвижный инструмент дает нагрузку на подшипники , Даже если и точить микронами все равно нагрузка чувствуется на слух .
Каменный инструмент в отличии от алмазного ведет себя уверенно , стабильно , спокойно ,
В общем я пришел к выводу что лучше заморочиться с двумя одновременными вращениями .
Когда делал первые проходы , было слышно что по середине прохода фреза не касалась плоскости примерно 3-3,5 мм ,
с каждым проходом по звуку записывал координаты : на сколько микрон подал и -
где начинается косание ,
где начинается и заканчивается провал ,
где заканчивается конец плоскости.
видно было что эта вогнутость уменьшается , и позже все сравнялось .
Подшипники и так были уже косячные , а после проточек на 50,000 им совсем каюк , так что сейчас не могу сказать какая получилась точность , но при покачивании вала пальцами слегка , подшипники стучат .
В общем сейчас на индикаторе показывает от 0,2-0,5 сотки . ( совсем не 6,0 )
Сейчас видео в Ютуб загрузится и тогда выставлю отчет о результатах.
Сейчас буду писать ЕТшникам , про обещанные подшипники ( уже очень нужны )
http://youtu.be/sx5REZhGhyA нахождение 8ми градусов.
http://youtu.be/D-EjcHf4X2k Процесс лечения .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (05-03-2013 23:28:47)
Отчет по проделанной работе готов .
Кто готовился 3 часа а точил 5 минут. При двойном вращении наверно оно так и должно быть.
А у меня подготовка 1 час .
А проточка по 5микрон часов 6.
Один раз попробовал подать Х на 0,020 G01Z-12F0.5 ( скорость подачи 0,5 мм. в мин )
Но вернулся как начал Х на 0,005 G01Z-12F7 ( скорость подачи 7,0 мм. в мин )
http://youtu.be/gUcJNeJSbRA
мысли вслух так сказать......... если будете этот опыт повторять еще когда нибудь .то вместо алмазного бора и прочих абразивов попробуйте токарный резец(твердосплав) подходящий по габаритам в тиски вставить,его жесткость гораздо выше чем у бора и процесс пойдет гораздо веселее, ведь по сути вы конус оттокарили-расточили
Еще момент- чтобы не крутить шпиндель на 8 гр можно-же простенький G-код изобразить
g0 x0z0
g1x5z-10 f50
g0Z0
g0X0.....ну и так далее..... значениями Z задаете глубину обработки ,Х смещение на 8 градусов (цифры я указал примерные ,их надо рассчитать ну и по индикатору зажатому в тисках конечно-же обкатать.....)
Отредактировано nikson (06-03-2013 10:05:38)
g0 x0z0
g1x5z-10 f50
g0Z0
g0X0.....ну и так далее..... значениями Z задаете глубину обработки ,Х смещение на 8 градусов (цифры я указал примерные ,их надо рассчитать ну и по индикатору зажатому в тисках конечно-же обкатать.....)
Решение супер !!!
Я как раз сейчас четко выставил ось шпинделя в 0.
а то по цанге мне кажется выставлялось как на глазок ,
Но почему твердосплав а не победит ?
И по конфигурации режущая кромка инструмента по моему лучше полусфера , или нет ?
Если у меня заглубление от края 16мм.то как G01( ? )Z-16F20 . Как угол вычислить ?
Вчера ночью снял шп. из хомута чтоб разглядеть поверхность конуса ,там оставались следы от биения первого инструмента , алмазного бора.
Закрепил обратно и продолжил проточку .
Нашел кажется более оптимальное исполнение .
Шпиндель не 50,000 а 20,000 чтоб не было нагрева ,
наталкивание на инструмент 0,010
G01Z-16F20
и проточка не в верх а потом в низ , а только с низу в верх , возвращаюсь отойдя от конуса , надвигаю по Х и снова.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (06-03-2013 18:21:08)
да твердосплав или победит по сути одно и тоже ,лишь-бы заточен был правильно и на станине станка жестко стоял, тогда есть шанс что выведите биения в 0....
в способе который вы описывали выше абразивный бор выполнял функцию токарного резца а так как его ножка достаточно сопливая то при попадании на "бугор"его(бор) банально отжимало и лишний металл толком то и не снимался..............
.
За схему спасибо !!!
Не зря говорят все гениальное просто . Спасибо .
G01X-2.25Z-16F20
Так наверное ( просто боюсь ошибиться ) Попробую в холостую по воздуху .
Длинну по Х программа вычислила ? Удобно !
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (07-03-2013 02:37:57)
G01X-2.25Z-16F20 попрбовал по воздуху ,работает .
Начертил эскиз , фрезеровщикам осталось отдать в работу.
Спасибо
Руслан -КОРАЛЛ
Получилось?
мысли вслух так сказать......... если будете этот опыт повторять еще когда нибудь .то вместо алмазного бора и прочих абразивов попробуйте токарный резец(твердосплав) подходящий по габаритам в тиски вставить
Думал тоже не выставлять уклон, а использовать двукоординатное перемещение, а.. тут уже умные люди придумали. У меня шаг по У 0,0531мм, а по Z -0,03125мм с такими параметрами это организовать можно?
Посоветуйте подачу, глубину за проход, сож.
Вячеслав какая заточка для резца нужна, какой лучше взять? Должен работать вершиной или кромкой?
Попробовал расточить конус расточным резцом. Нашёл резец с круглой державкой диаметром под УСП с отверстием. режущая часть твердостплав. Растачивал с подачей 40мм/мин, рабочая подача только в одном направлении, обороты 12000. После нескольких проходов по 0,01-0,02мм добился уменьшения биения с 0,16 до 0,07-0,08мм. На вид поверхность конуса была обработана не вся, да и резе чуть поизносился, по этому поставил новый и сделал ещё несколько проходов, замерял биение - стало 0,1мм. От чего может быть так. Может резец не совсем подходит для такого дела, сам шпиндель на удивления обрабатывался очень туго.
обороты дикие, ставте минимум 7000, и брызгалкой охлождайте.
СОЖ добавлял, обороты попробую уменьшить. Просто такое впечатления, что резец больше обработался чем вал. И почему биение, то упало, то снова начало расти?
Помогите решить проблему. Начал растачивать конус шпинделя по программе. Сделал задний угол чуть больше и снизил частоту до 125 (7200 об/мин). ВО время обработки обильно поливал СОЖ, снимал по 0,01мм. Но получалось, то стржка попадала под кромки и возникали вибрации, которые отражались и на поверхности. Решил попробовать абразивом (в статическом положении), обрабатывал тоже с СОЖ, в принципе обработка прошла нормально. Замерял биение конуса - до 0,005мм. Но когда поставил цангу по 8мм, то биение фрезы оказалось 0,1мм возле цанги и до 0,2мм на расстоянии 40мм. Решил достать новую цангу и новую фрезу (правда Китай), то биение составило около 0,5мм. Я был в ужасе. ОТ чего так получилось? Может конус криво сделан? Замерял перпендикулярность шпинделя, то в одной плоскости было пару микрон (перемещения до 40мм) в другой пару соток.
Когда я протачивал конус абразивом , то заметил что без СОЖ стружка (пыль ) осыпается и все ОК.
А с СОЖ пыль слипается , от нагрева спекается и забивает и размачивает образив .
Так что если абразивом то без СОЖ однозначно !!!!!!!
Резцом не пробовал .
И с оборотами шпинделя не грубите .
На китайских фрезах есть биение , ставил фирменную , отличие сильно в лучшую сторону.
Вы шпиндель на 8 градусов наклоняли , или G кодами ?
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (08-04-2013 23:40:06)
А с СОЖ пыль слипается , от нагрева спекается и забивает и размачивает образив .
Такое то же было, но я использовал достаточно жидкий СОЖ и комки стружки падали вниз. Да и по обработке с СОЖ было на много лучше, вибраций и шумов практически не было. Сама поверхность на ощупь как после шлифовки и без биения. А вот с цангой биение так и осталась.
Я редактирую предыдущий пост ,
Думаю твердосплав слабоват против такой калки .
Я себе хочу подобрать с победитом , пока не нашел ни чего подходящего по размеру ,
А так в принципе сколько после проточки замерял , очень даже хороший результат .
Попробуйте фирменную фрезу покрутить и разные моменты затягивания гайки .
Шпиндель двигал под конус программой. Резцом было б идеально обработать, поскольку он практически точкой обрабатывает, но идёт очень туго. Может нужно было дольше обрабатывать.
Сьем метала шёл абразивом очень хорошо. Я вот думаю, что в Вашем случае Вы двигали шпиндель по касательной до конуса и состояние абразива не влияло на поверхность, а вот у меня получалось, что при разном смещении шпинделя работала разная длина участка абразива. Когда вставлял раньше цангу, то вроде она держалась самостоятельно, а сейчас вылетает. Есть ощущения, что там не конус получился, а что-то типа эллипсоидной поверхности. Буду пробовать снимать шпиндель и крепить на токарник. А то у меня нет возможности сильно его наклонять.
Ктсати пробовал на цанге которая шла со шпинделем, биение до 0,2, а вот новая с фрезой нормальной, то прям на глаз видно как водит.
Народ выручайте. Пробовал шлифануть на токарном. Угол выставил поворотом каретки. Бор каменный, стационарно закреплён. Снимал (судя по лимбу поперечной подачи - 0,1-0,15мм по 0,01мм). На конусе биение 0,05 или меньше, а инструмент в цпнге даёт 0,18-0,2мм и все. Такое чувство. что вообще не снимается. Гайка может влиять на располоджение цанги, ведь там тоже конус есть?
Отредактировано Robinnn (10-04-2013 19:59:02)
а что мешает на станок кожух поставить для защиты от разлета опилок?у нас на фирме на лф 250 золото фрезеровали,потери минимальные,менее одного процента
Да чего мелочится то, я встречал спецов которые уверяли что на токарном из метровых золотых болванок точили обручалки
позволю себе не согласиться,DW 030J это сверхмощьный апарат,который может вырастить до 1000(!) восковк в сутки,попробуйте качество,если есть у Вас в городе,только обязательно после роста,перед финишной полимеризацией хорошо промойте восковку
Ну знаю я лично про Солиды, Perfactory,АSIGА,не мало, так что агитировать не надо, и про их болячки дорогостоящие тоже немало написано, да и где такие производства чтобы по 1000 штук восковок отливали??? и принтер даже из 5-10 восковок запускать нерентабельно просто, а уж про качество да хоть промывай 10раз до качества хорошего фрезера не дотягивает ни один принтер, я уже спорил не с одним приверженцем принтеров, резал восковку со сложной детализацией на своем станке, на принтере эта же модель оказалась вся замыленной несмотря на все их старания. Так что оставим принтеры в покое их владельцам, тем более здесь таковых нет.
скажите пожалуйста что лучше для вырезания восковок-роланд,стриж или лучше что то свое собрать?
Вы уж сами определитесь с выбором, поскольку уверяли что прямо из кусков золота фрезеровали ювелирные изделия, потом почему стали уверять что принтеры это все наше, а теперь спрашиваете что лучше Роланд или Стриж, для меня лично Роланд это игрушка, Стриж в нормальных руках может работать, хотя его я бы тоже не купил так очень маленькое рабочее поле да и конструктивно для моих задач не подходит, ну по третьему пункту если у вас есть знания, средства, и производство где выточат все необходимые детали по вашим чертежам то можно и собрать.
Поддерживаю мнение друга kartinka.
По моему мнению у принтеров слишком заужен спектр возможностей применения .
То есть только выращивание моделей в основном для ювелирки и все .
Я не навязываю свое мнение , у каждого свои цели , задачи , возможности и количество поточности .
Я считаю что у принтеров единственное приимущество это поднутрения все остальное минусы.
В фрезере я вижу только плюсы .
Пусть мой 4-ех координатный не сделает каких то поднутрений это не беда , тоже решается .
Можно приложить мозги и сделать изделие из 2 х или 3 х деталей .
С такой точной подгонкой , что можно отлить их по отдельности и потом собрать .
Можно собрать эти детали на воске и отлить в собранном состоянии .
В плюсы станка фрезера отношу :1) могу обрабатывать практически любые материалы . Как резка 3D объемов так и гравировка по
воску , янтарю , кости , дереву , металлу , камню , пластику и Т.Д.
в зависимости от материала подбирается режим обработки .
2) чтобы внести изменения в модель на фрезере можно установить объект и обрабатывать
внося лишь изменения а не перестраивать всю модель за ново .
Вот простейшие примеры .
А принтер такое МОЖЕТ ????????????????????????
Не забудьте что это только мое мнение .
С уважением Руслан .
Ребята дайте совет.
Хочу на алюминиевой пластине (1мм, марку алюминия не знаю) вырезать одну деталь по контуру, размер детали 3мм на 10мм.
Поставил фрезу 0.40мм
Глубина за проход 0.10
Рабочая подача 1
Подача врезания 3
Обороты шпинделя 35.000 min-1 (скорость не регулируется)
Фреза вошла в материал и сразу сломалось. Подскажите пожалуйста, кто знает какие оптимальные настройки для фрезы такого диаметра.
Ребята дайте совет.
Хочу на алюминиевой пластине (1мм, марку алюминия не знаю) вырезать одну деталь по контуру, размер детали 3мм на 10мм.
Поставил фрезу 0.40мм
Глубина за проход 0.10
Рабочая подача 1
Подача врезания 3
Обороты шпинделя 35.000 min-1 (скорость не регулируется)Фреза вошла в материал и сразу сломалось. Подскажите пожалуйста, кто знает какие оптимальные настройки для фрезы такого диаметра.
в solidcam к примеру по умолчанию стоит на врезание 33мм/мин и этого с огромным запасом по люминю хватает на врезание гравером с углом в 10град на глубину 0.2мм
у Вас подача врезания в три раза больше рабочей подачи ( это как минимум не нормально)
если в качестве фрезы уверены и до того она резала люминь как масло при Ваших параметрах ставьте на врезание 33мм/мин подача 100мм/мин и этого с запасом хватит (не забудьте место реза смочить wd40 или машмаслом и будет Вам счастье
Глубина за проход 0.10
На мой взгляд глубоковато... 0.05 или даже меньше, 1/4 от диаметра фрезы слишком круто...
Рабочая подача 1
Подача врезания 3
единицы измерения какие у вас? километры в секунду? 
Подачку я бы поставил пару микрон на зуб, зубьев я так понимаю 2 - умножив на 35000 оборотов получаем 140 мм/мин... это начальные данные...
На мой взгляд глубоковато... 0.05 или даже меньше, 1/4 от диаметра фрезы слишком круто
Совсем не глубоко, я бы минимум в половину миллиметра на проход поставил, а вот то что врезание больше рабочей подачи это проблема и оборотов для алюминия лишка. Вероятнее всего, моментально налипла стружка и вместо того чтобы резать, фреза начала пахать и сломалась.
P.S.: для сравнения я 12 мм латунь конусом в 0,25 на 18000 об за один проход резал на всю толщину на 300 мм/мин. (быстрее пока не удалось)
Отредактировано Владимир Пигалов (03-08-2013 16:53:34)
Спасибо БОЛЬШОЕ ребята за помощь и отзывчивость !!!
Модель рисовал в Artcam, единицы измерения мм/сек.
Сейчас поставил такие настройки
Глубина за проход 0.05
Рабочая подача 0.55
Подача врезания 0.55
Обороты остались прежние 35.000 min-1
И дело пошло, фреза не сломалось, потихоньку не спеша через 20 мин. модель готова. Сначала хотел рабочую подачу увеличить до 1, но не рискнул.
Фреза не забилась вроде всё нормально, посмотрим как она себя поведёт в следующий раз.
Ещё раз большое спасибо ребята!
и оборотов для аллюминия лишка
Вы считаете что скорость резания 43.96 для алюминия лишка? Хорошей фрезой по алюминию скорость резания должна быть выше 100, соответственно и оборотов для такой фрезы надо бы поболее раза в два...
Kartinka! Покажите пожалуйста фото восковок вырезанных на Мейджике. Тем про этот станок много, но фото восковок нигде нет!
Kartinka! Покажите пожалуйста фото восковок вырезанных на Мейджике. Тем про этот станок много, но фото восковок нигде нет!
Вот здесь немного восковок, все что режется сразу идет в литейку, и практически не хватает времени, хотя некоторые работы стоило бы сфоткать.
Ювелирка
Режу воск на 400мм\мин. много зависит от шпинделя и от фрезы. У меня шпиндель самодельный оборотов около 5000.
Ювелирам привет.
Приходиться осваивать ваше не легкое дело.
Станок 300х200х50 китаец, движки 57, гайка+винт трапеция.
Фреза - гравер D3.175 15* пятно R0.1.
Какими скоростями можно пользоваться для воска или оргстекла ?
Пишут макс 200 мм\мин и пишут 600 мм можно.
Я только делаю модеди и пишу УП, поэтому нужно
наверняка, самому некак контролировать.
Спасибо.
По воску режу подача 600-800 мм/мин, шаг 0.02, фреза битсовский шуруп 10 градусов, кончик 0.1мм, обороты шпинделя если на сухую то 14000- 15000 мин, если режу с СОЖ то ставлю 30000-35000. Воск Ферисс зеленый. Но у меня на обеих станках везде рельсы и ШВП, при параметрах вашего станка я бы попробовал с меньших скоростей не выше 400, а шаг оставит такой как я написал и обороты 12000-14000. Да и фрезу лучше иметь не больше 10 градусов, так как при большой глубине резки придется учитывать больший угол отклонения фрезы.
kartinka
Фрезы пока только такие и еще концевая 3 мм..
Понял по скоростям - не выше 400 мм.Такие настройки пришли с завода.
Не слишком большое ускорение ?
Фрезы можно заказать здесь http://bitsbits.com/index.php?main_page … cts_id=478
или у нашего форумчанина at90 там у него в теме посмотри Новинки!
Новинки!
У меня одна программа управления станком COMAGRAV MT Profi, PILOT 3D controller, а на втором станке CNC MAGIC J у меня стоит ЕМС-2 и МАЧ но в настройки я не лазил, был прецедент у одного из пользователей такого же станка по совету одного (гуру) и потом пришлось обращаться к производителю он скинул файл с настройками человеку и все стало работать как и раньше.
Такие настройки пришли с завода.
Смотрю настройки количества шагов на 1мм перемещения изменили (400 на 800) станок случаем не стал резать изделия в 2 раза меньше заданного? Или внесение изменений было все-же обоснованным.......?
поменяли дробление шага в контроллере,а от этого и количество шагов на 1 мм изменилось.
как раз наоборот, при 400 изделие выходит в 2 раза меньше, чем и вызвано изменение.
Все верно-это я ошибся......
сигнал Step по оси Z попробуй инвертировать (port&pin-step Lov act.....) ..........Длительность импульса(step pulse) сделай как в мануале на драйвер рекомендуют, обычно 2-3 мсек достаточно....
изменения вводить поочередно и тестить на одной и тойже УП.
Отредактировано nikson (19-11-2013 01:11:13)
На станке стоят винты трапеция 12х2 и капролоновые гайки.
при таких винтах попробуйте в настройках двигателей уменьшить скорость до 500 и ускорение до 200 иначе будут сплошные пропуски шагов
Для ювелирки нет наверное никаких прортивопоказаний какое дробление шага 1\8 или 1\16. Посчитайте какая у вас точность позицирнирования ожидается ( в идеальном варианте).
Добрый вечер форумчанам! Решил тут подобрать второй станок и прогуливаясь по просторам рунета и наткнулся на Proxxon MF 70.
Есть ли у кого опыт работы с данным аппаратом?Очень интересны отзывы и возможные проблемы и вообще стоит ли его приобретать
Использовать буду чисто для ювелирки (фрезеровка восковок)
И возможна ли установка поворотной оси?
P.S. Параллельно склоняюсь к продукции компании Purelogic
С нетерпением жду!
Добрый вечер форумчанам! Решил тут подобрать второй станок и прогуливаясь по просторам рунета и наткнулся на Proxxon MF 70.
Есть ли у кого опыт работы с данным аппаратом?Очень интересны отзывы и возможные проблемы и вообще стоит ли его приобретать
Использовать буду чисто для ювелирки (фрезеровка восковок)
И возможна ли установка поворотной оси?P.S. Параллельно склоняюсь к продукции компании Purelogic
С нетерпением жду!
Проксон игрушка для понимания сути ЧПУ, для работы и тем более в ювелирке нонсенс.
kartinka
Благодарю за краткий но в то же время понятный и по делу ответ!
Здравствуйте.
Интересует какой-нибудь "портальничек" на три оси для резки восковок под гальванопластику и литье.
Предпочтительные размеры рабочей области - от 20х30см, желательно ШВП. Шпиндель не важен - будет стоять марафон.
Бюджет, ну, скажем, в районе 130к рублей.
Что скажете на счет http://www.cutmaster.ru/machine/show/Станок-ЧПУ-cm-325/ (производитель предлогает установку ШВП) и
http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre … lektaciya/
Спасибо.
Интересует какой-нибудь "портальничек" на три оси для резки восковок под гальванопластику и литье.
Для остального кроме восковок можно и портальник, для восковок если хотите качество то стол должен двигаться, а не вся конструкция, ну и конечно ШВП и рельсы. По первой ссылке для понимания работы ЧПУ пойдет, но для серьезных работ это балалайка. вторую ссылку не смог открыть.
У меня портальник для крупных поделий + еще кучка стрижей "гнездится" на столах, так что понимание работы есть ))
У меня портальник для крупных поделий + еще кучка стрижей "гнездится" на столах, так что понимание работы есть ))
Мое мнение , уж лучше взять еще один Стриж для пополнения стаи чем портальник ,
Пусть дороже но проверенней если Стрижи Вас устраивают , Просто общаюсь с многими с форума и на стороне , пытаясь добиться хоть какого нибудь качества люди взявшие подешевле ,
Почти за год дальше юстировки не ушли . по причине не стабильности жесткости конструкции , ,
Не работают толком а только и занимаются усилением конструктива и вложением в это времени и средств .
А работа то стоит !!!
Один из станков о котором я говорю вообще изначально шел как 5-ти осевой , Могу представить какое качество он бы выдавал из под 5-ти осей если до сих пор 4 оси отьюстировать невозможно .
А что вы скажете о гравировальных станках Роланд
Ну для работы более менее от 400 серии и выше.
https://youtu.be/dsYwo63ntwQ?t=47 - вот на этом ролике, на 47 секунде, можно наблюдать как ювелир вручную вырезает из цфиерблата узоры,
у меня вопрос, можно ли на ЧПУ CNC станке сделать сразу круглый циферблат с такими узорами?
я хочу вырезать циферблаты для наручных часов, подскажите пожалуйста!
Готов оплатить консультацию, меня интересуют вопрос чеканки циферблата и нанесения на него узоров
мой емайл 87753500821@mail.ru, и скайп bronxtc
у меня вопрос, можно ли на ЧПУ CNC станке сделать сразу круглый циферблат с такими узорами?
Если у вас будет станок с программным поворотом шпинделя с зажатым резцом то сможете сделать подобное.
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Ювелирный раздел » ЧПУ (CNC) станки для ювелирного моделирования