1. Старый дедовский способ... Гипсовая форма... ( выдерживает 7-10 отливок)
2. Формопластовая форма... +в том, что потом можно переплавить.. - в том что воняет жутко и очень требователен к температуре плавления...  Выдерживает 50-150 отливок (всё от сложности модели зависит...)
3. Силиконовая форма ( не путать со строительными силиконами) +в том, что выдерживает оч. много отливок... по описанию до 2000... -в том, что дорого... и не поддаётся переработке...( Хотя брак и не нужные формы мы мелко резали и добавляли в жидкий силикон как наполнитель..)

http://uhs-rti.ru/kompaund/
Посмотри тут... Мы работали на Ценусиле 380.... Двухкомпонентный силиконовый компаунд... Год назад стоил 510 рублей за кг. Плюс катализатор...1350 рублей за поллитру... Оной хватает на 25 кг компаунда...  В зависимости от концетрации катализатора время полимеризации от 5 часов... Текучесть у заразы дикая...  ( хотя на вид как хорошая сгущёнка) Не требует вакуумирования...
Формопласт это какая то химия на основе органики... ( погугли, там точнее найдёшь) Температура плавления 130... Горит при 140... Плавиться в основном на масляной бане... Реже на песке... Мы плавили на растительном масле.... Посуда только алюминиевая...

Занимался гипсовой лепниной около семи лет - начал в году 99.Хорошая формопластовая форма выдержит более 10000 отливок по опыту знаю, но это если все правильно приготовить. Варить надо обязательно в алюминиевой посуде, желательно с толстыми стенками. Рекомендовалось по ШЕПЕЛЕВУ (автор книги "Лепка в доме и квартире") варить в песке, но это муторно. Я варил в масляной бане, нужна электроплита, вытяжка и постоянное перемешивание плавящегося раствора формопласта. Когда, то очень давно покупали его аж на кавказе в Грозном, но потом научился делать сам, причем случайно, у нас в Приморье есть картонобумажный комбинат, там вдобавок делают линолеум. Так вот для того, чтобы самому сделать формопласт нужно поискать Пластификаторы для пластмасс: дибутилфталат или дибутилодипинат (сейчас могут быть и новые марки - но тогда применялись именно эти) в качестве наполнителя самой пластмассы используется так называемый ПЭТ(пластиковые бутылки) кстати у них на комбинате купил и пэт - он шел в мешках в виде мелкодисперсного порошка белого цвета. Наливал в емкость пластификатор и туда же насыпал порошок, при постояноом перемешивании и растворении(плавлении порошка) добавлял еще и еще. Точную пропорцию не помню - давно это было. Главное не допускать подгорания раствора, в идеальном варианте получается жидкость медового цвета и отвратительного запаха. Температура плавления около 120 градусов. Потом жидкость охлаждается до градусов 115-110 и равномерной тонкой струйкой заполняется слегка подогретая форма с моделью. Главно в конце варки перестать интенсивно мешать - чтобы все пузырьки ушли. заливал форму и оставлял на сутки. При хорошей разделительной смазке и равномерном наливе без пузырьков получается суперточная копия модели. если модель сложная(объемная) желательно заливать в закрытую форму с двумя отверстиями сверху так называемая горловина и выпорное отверстие. Короче если сильно интересно ищите книгу этого автора или обращайтесь ко мне.

Конечно возможно))) Ещё можно из полиэфирки отливать...  ("каменные мойки для кухни видел? Так это из неё) Она до 80% наполнителя берет по технологии... По факту сыпали больше... В качестве наполнителя даже пробовали опилки... Отличный результат...
Это из гипса:

Не стоит дерево водой портить.... От формовочного силикона и так отойдёт.. И от строительного тоже... Только строительный нужно наносить тонким слоем(не более 3 мм и давать высохнуть) И через месяц-другой форма сильно уменьшается в размерах... Такая форма может иметь место, когда нужно не большое количество отливок в ограниченное время...

в юношестве занимался авиамодельным спортом
в качестве разделителя тогда применяли 2 состава
первый - мыло -ещё дедовский
второй -  воск разведенный в бензине Б70- после высыхания неплохо фетром полируется
мне кажется второй способ для покрытия древесины подходящий - можно  аэрографом или краскопультом покрывать
а потом эпоксидка с изрядной дозой пластификатора
первый слой без наполнителя а потом можно и со  стеклотканью корку сформировать
слепок получается очень качественный

Делают так, НО: Гипс надо брать не выше Г-4, обязательно через мелкое сито... И мокрый гипс режется намного лучше, чем высушенный...

По идее можно использовать хоть что... Мы и из пенопласта резали, и монтажную пену в грубые формы заливали, потом её резали... А поры... На несколько раз хорошей водоэмульсионкой или акриловой... Уже мжно шлифовать на чисто...  А для особых мньяков))) можно поверх краски нанести автомобильную шпаклёвку и потом уже её шлифовать.... Наносить шпаклёвку на пенопласт (и прочие его производные не рекомендую..)

Привет ! Поделюсь своим опытом касаясь темы форма для гипсовой отливки. Итак я использовал такой материал как пеноплекс, то есть екструдированый пенополистирол. Российский имеет не высокую плотность, а немецкий поплотнее , соответственно пригоден для более менее мелкой пластики . Опыт нескольких отливок показал что ето может использоваться как черновая подготовка. Гипсовую отливку надо приводить в порядок то есть делать мастер модель и потом снимать с нее рабочую обратную форму под тиражирование. Рабочую форму конечно из силикона она работать будет долго!!!

Лучше силикон, но это мое мнение по практике. Вибростол нужен для отливок из гипса, - для силиконовых форм используется вакуум.

Начало темы почитай.. Пост №4...

Всем доброго вечера.А могли бы подсказать кто какими растворами гипса пользуется,хотя бы в двух словах , с чем мешать что бы добиться наилучших характеристик.Если есть возможность описать процесс смешивания состава по подробнее . Буду при много благодарен...

Спасибо, но хотелось бы именно про гипс узнать, из-за его дешевизны....

Отредактировано Морозище (09-01-2012 23:57:14)

дело в том что состав про который я говорю,как я слышал делается приблизительно так-гипс,клей пва,пластификатор ну и вода...

нужен вибростол чтоб пузырьков небыло

Отредактировано volobyr (12-02-2012 16:39:37)

Скорее всего это формопласт - температура плавления 118-120 градусов, при 110 заливают, сам когда то работал с таким, пузырьки идут изнутри модели - тут не поможет вибростол, надо чтобы внутри модели не было воздуха, я лил на гипсовые модели напитанные водой, это надо лакировать ваше изделие методом окунания со всех сторон чтобы было пропитано. Нц пойдет как грунтовка - он забивает поры на небольшой глубине - но боится температуры, а если его потом сверху обработать масляным или алкидным лаком но дать хорошо просохнуть - тогда смело снимайте с ваших моделей форму - пузырьков быть не должно. Формопласт льют непрерывной струей без образования пузырей в самую глубокую часть формы,желательно сделать форму закрытой, с двумя отверстиями(заливочным и выпоркой) над заливочным отверстием оставляется высокая воронка и когда заливается модель, через выпорку начинает выходить раствор формный, она затыкается, а раствор продолжаете лить в заливочное отверстие - пусть в горловине его останется как можно больше, потом лишнее отрежете, а в форме, блягодаря небольшому давлению лишнего раствора, без пузырей образуется более плотная и однородная масса....

Заказщик выбирает самые дешевые компоненты.

Еще вопросик, кто нибуть пробовал изготавливать мастер модели из гипса, вообще гипс фрезеруеться или нет, лепщики сказали что если б делал из гипса модель, это самый лутший вариант.

дело в том что гипс можно и тупой фрезой резать - он просто царапается, поэтому для его обработки пойдут даже сверла, он не горит а только пылит, аспирация нужна хорошая так что для мастер-моделей для снятия форм или для шликерного литья керамистам думаю будет само-то!!!

тут мы не режем (по ганчу) а фрезеруем - поэтому никакого сырого гипса и быть не может

я имел ввиду - оставляя ответ что сырой(это свежеотлитый гипс) на востоке эта технология и называется резьба по ганчу(гипсу) а если вы мочили уже давно схватившийся затвердевший и высохший - тогда причем тогда предыдущий вопрос. Можете мочить что угодно и суйте это под станок...... тем более, что в вашем регипсе песка 50%. А для мастер моделей лучше брать формовочный или медицинский - да еще просеянный, тогда и детализация вашей модельки будет
И вообще ,кто-то из наших старейшин форума, мудро заметил - мы тут фрезеруем - а не режем. А то как не глянешь - одни резчики собрались....... Эххх! молодежььььььььььььььььььь....................

Отредактировано Energizer (03-04-2012 01:51:25)

можно попробовать изготовить заготовки для мастер-модели из бумаги...
метод такой:замачиваем старые газеты в теплой воде и перемешиваем до образования однородной массы...затем массу извлекаем,отжимаем и высушиваем...после этого засохший кусок натираем на обычной терке для получения волокон.полученную массу смешиваем с клеем ПВА и формуем заготовку.после высыхания - обрабатываем.по твердости получается что-то среднее между деревом и костью....
сам я такой метод именно для моделей не пробовал, но думаю,должно получиться...

Написал на фирму из 26 поста и получил от них описание технологии литья из полиуретанов.Оказывается 90 процентов модной итальянской резной мебели-ПОЛИУРЕТАН.Можно так же имитировать гранит ,мрамор ,медь бронзу дерево.Можно сделать модель , а из нее за один час еще штук 10, при чем после покраски разницы между деревом и ПУ фактически нет (внешне).Вот ссылка на то что прислали
http://narod.ru/disk/45725879001.2f33d7 … s.zip.html
Тема очень перспективная на мой взгляд.

А никто не гворит что надо забросить дерево.Просто столкнулся с ситуацией когда нужно  много рамочек под фото 6*8 с узорчатым багетом.Гравером 0,3 на моем "приведении с моторчиками" чтобы чистенько было надо 3-4 часа пилить.Так сколько будет стоить такое изделие?Мне кажется доларов 10.И кто назовет меня нормальным когда я назову такой ценник.А резануть одну мастермодель даже не из дерева а из моделаста (просто пористость дуба перекрывает рисунок) и отлить из нее 1000 штук с себестоимостью 0,4 usd за пару дней при этом загружая станок деревом по моему вполне достойно.

Отредактировано vitaska1 (11-04-2012 19:26:39)