а глубина рельефа какая? хотя какая разница , всёравно порвёт или выгнет, недаром двери делают с филёнками.

Извините за вопрос непрофессионала:
- А если перед дальнейшей обработкой, пропитать например льняным или тиковым маслом, после этого недолжна заготовка  влагу впитывать?

Накладку из мебельного щита на наружной двери будет рвать однозначно. Если ее изготовить из наборных планок, то нужно избегать больших размеров плоскостей по ширине. Детали необходимо красить все отдельно и только потом собрать. Дерево будет играть каким бы вы его лаком или краской не покрывали.
Такие краски как Remmers и Renokoll ценятся в основном тем, что дают дереву "дышать". Я бы частично попытался поставить шпонированую фанеру. Скинте рисунок, чтобы можно было что-то посоветовать.

Нет. Просто нижнюю часть , прилегающюю к металлу, надо пропитать жидким клеем, типа ПВА, разведённым примерно 1 к 10,
просушить,а после покрыть лаком или ещё чем. Работа парникового эффекта между металлом и древесиной  будет анулированна,
устойчивость щита повышается в разы. И это проверено неоднократно, мода на железную дверь устойчива.
8 лет назад накладывал филёнки на металл из сосны, без резьбы, и стоят.. Пока никто не нападал, к ому готовил, в смысле возврата.

Если заказчик не желает делать большой солидный козырек, такой, чтоб на дверь не попадали прямые солнечные лучи и не попадали капли дождя, предлагаем ему накладки исключительно из мдф ( как на фото), колером можно добиться сходства тонировки внутренних деревянных дверей и наружной сплошной накладки практически 1:1. Клей для склеивания деталей деревянной двери советую брать D4 влагостойкий, а лакокрасочные материалы только на водной основе. Самой рискованной породой для наружных дверей считаю ясень.

Отредактировано mariman (08-09-2012 20:42:00)

Самой рискованной породой для наружных дверей считаю ясень

Судя по опыту, то все зависит от правильной сушки изделия и технологии изготовления. Счас в основном все работают как, срезали дерево, не глядя в какое время года, быстренько порезали и сразу в сушку. Потом изделие построгали, склеили, покрасили и бегом ставить, чтобы быстрее деньги получить, а через время репу чешут и думают почему все потрещало.
По правильному необходимо дерево заготавливать только зимой, когда нет движения в нем смолы. Потом попилить и дать вылежаться хотя-бы полгода ( в Германии на фабриках пятилетний запас леса лежит - только через пять лет его досушивают до небходимой влажности). Потом высушить, соблюдая все режимы сушки - опять дать отлежаться, чтобы ушли все напряжения - минимум 2 недели и только после этого забирать в цех на обработку. Опять - же детали нужно поклеить и перед вгонкой в размер дать полежать недельку, чтобы опять-же ушли напряжения. Склеивать для наружных работ необходимо только на клей Д4, а для филенок использовать однокомпонентный Д4, чтобы через время на краске не проявлялись места склейки.
Отсюда вывод, что необходимо иметь зас леса хотя-бы годовой, и время на исполнение заказа. Иначе все игра в рулетку - повезет- не повезет.

а может в этом дело

Отредактировано volobyr (03-09-2012 16:22:49)

Я все что написал, испытал на собственном опыте. Я с 1990г занимаюсь столярным и мебельным производством. Обьездил много производств и выставок за границей (Германия, Бельгия, Турция, Польша, Китай). С 1996г по сей день делаю заказы правительству на дома, квартиры, офисы и т.д. Раньше сам себе возил краски, фурнитуру, клей из Германии. Использовал все только самое лучшее, что на наш рынок не поставлялось.
Если что-то интересует, поделюсь информацией. Я не сторонник приводить Госты и Нормы, в основном полагаюсь на свой наработанный опыт.

термомодифицированная древесина как раз подходит по всем параметрам для наружной отделки,и мне кажется, что для неё не так важны конструкционные свойства.
А уж резать по ней- песня. Пробовал неоднократно, правда цвет темноватый, а остальное О.К.

P.S. насчет сращивания- все как у нас. Ламели клеятся на плоскую фугу. Правда пресса у них хорошие, а в остальном- классический щит.

Отредактировано grigori (03-09-2012 19:50:51)

Мы пробовали поставлять ЧМЗ в Италию.Но там очень жесткие требования по качеству и в конечном итоге отказались от этого,нерентабельно.
По поводу секретов обработки,брат в большей степени коммерсант,чем технолог.

вот фото металлической двери с накладкой из дубового мебельного щита, которую порвало (болшую часть, правую
)

Уважаемый D.Sh, хотелось-бы продолжения от Вас по тематике склейки мебельного щита - подбор, раскрой, выбор клея и всего что с этим связано. Заранее благодарю.

   А каково соотношение толщины ламели к её ширине? 1/3?

нужно распилить на ламели сантиметров по 5, при подготовке к слейке разложить бруски так чтоб направление волокон по торцу чередовалось,  ща постараюсь картинку подыскать для наглядности
тут можно посмотреть http://www.school-workshops.ru/images/ris/ris84.php

Отредактировано SvIv (12-09-2012 22:14:21)

Есть задача - собирать шестигранники диаметр около 40 см, материал - сосна, сечение 70х18, (как бы шестигранная шайба получается) пробовали собирать на пластиковые шпонки типа "ласточкин хвост"+ клей ПВА, проблем в том что недели через 2 углы расходятся, хотя запилены изначально с идеальной точностью. Дерево сухое 8%. как добиться успеха? сразу под лак? может кто то что то подобное делал?

микрошип не катит из за эстетических соображений, про прямой шип думал, но тогда усложняется процесс сборки, надо как то сжимать, приспособление придумывать, а их в день не меньше 100шт нужно собирать, шпонки идеальный вариант по скорости сборки, пришел к выводу что нужно тщательнее контролировать начальную влажность, использовать хороший клей и как можно быстрее покрывать лаком. Может мне все таки повезет без шипов???)))

Отредактировано SvIv (17-09-2012 22:46:01)

прикольная штука, но не вариант по моему. это тогда проще 2 обычных круглых шканта ставить на соединение  и колхозить какую то штуку, которая будет зажимать одновременно со всех сторон. ээх опять все это отложится в долгий ящик, совершенно не хватает времени. Может кто нибудь захочет серьезно организовать  небольшое производство? потребность 1000-5000шт в мес. пишите в личку - объясню подробности.

Мы по такому принцыпу арочные окна и фрамуги на двери изготавливаем, соединения фрезеруем фрезами профильной и контрпрофильной, клей полеуретановый двухкомпонентный Д4

вот такой у нас в ближайшем магазе продается. По моему очень даже не плохой. часто пользую,  по цене - что то рублей 200 за пузырек, но могу ошибаться. Titebond что то я у нас не встречал, но хочу заказать, сориентируете по цене и где лучше заказать

Вот ведь, век живи - век учись! Клей как-то почти не приходилось разбавлять. А вот про кисть никогда бы не подумал! Клеил как-то щиты и кисточка жила рядом в баночке с водой. Вытащу, обтряхну от воды и в клей. Клей нанёс и опять в воду. А наносил клей прямо из 10-ти литрового ведра. И соответственно весь клей уже испорчен. Спасибо за наводку!  Хотя ведь раньше, 10 лет назад, так же работал, и ведь не было покраснения. Теперь буду покупать  дистиллированную воду.

В гаражно-цеховых условиях строгально-распиловочный станок, рейсмус, струбцины. Посмотрите на форуме, много раз обсуждалась эта тема.

Отредактировано region 42 (14-11-2012 13:13:53)

1 Можно на одном столе можно, два разных, логику работы это не меняет просто у меня именно такой. Ленточной пилой не пользовался.
2. Торцовкой пользуюсь, Корветовской(отзыв 3+) , торцовка для склейки щита не нужна.
3. Рейсмусую и склеиваю два узких.Рейсмус Макита 5+.Если клеить акуратно дополнительной обработки не требуется.
4. Клеил только цельно-ламельные щиты, поле станка 1 метр, мне больше пока не были нужны.
5. В строительных и инструментальных магазинах струбцины в количестве и разные, проблем купить нет. Если струбцин нет а щит небольшой длины до 500, саморезы (по краям) вам в помощь.

Дайте пожалуйста ссылки где можно купить клей для склейки щита, и кто какими приборами пользуется для определения влажности досок и как вы это делаете?

На днях нашел готовые щиты. В хозяйственном магазине.
Разделочные доски, склеены из березы, бука, ясеня.
Типа таких:


Самый большой размер, который сам видел и держал в руках 600*400 мм. Толщина вот не очень: миллиметров 20-25.

Думаю просто на качественный клей типа клейберита на тыльную сторону клеить фанеру 3 мм, чтобы не повело. Или по торцу фрезеровать паз и в него клеить кант, но это сложнее.

Никто не пробовал?

apanovic
Лет 8 назад сравнивал все марки клея, проводя опыты на качество склейки. Делал вынужденно, после того, как изделие развалилось. С тех пор использую клей на фото. За рабочую смену можно в одних ваймах менять 2-3 партии, но обработка не меньше чем через сутки.
Банка желтого цвета (важно).

Отредактировано PROtein (14-12-2012 02:32:36)

Мы пользуемся вот таким vlagomer недорогой пр-ва Германия.

Нарыл интерестное видео про возможности ленточной пилы может кому-то пригодиться. http://www.dealservice.ru/lentochnaja_pila_video.html

Какой материал Вы используете?

Опыт по склейке небольшой, использовал клей Titebond Original Wood Glue. Сам пока особенных выводов сделать не могу, т.к. время не много прошло после использования. Если кто-то пользуется таким клеем - просьба поделиться опытом, как ведут себя изделия в эксплуатации.

да восновном пва используют

Ув. коллеги, нужен ваш совет.
В ближайшее время собираюсь резать на станке панно размером 900 х 560 мм. Материал - бук. Всё 3D, которое резал до этого, было значительно меньше. Такой размер впервые. Максимальная глубина рельефа модели 37 мм. Вопрос по заготовке: какая, на ваш взгляд, должна быть минимальная толщина щита, чтобы изделие потом не покрутило? Т.е. какой должен быть запас дерева под рельефом при этих размерах?
И второе. С целью стремления к однородной поверхности хотелось бы, с одной стороны, минимизировать количество делянок (ламелей) в щите. Но с другой стороны, большее их количество, как я понимаю, увеличивает надёжность щита от деформации. Так из скольки делянок набирать щит, какое решение здесь будет оптимальным?
У меня, конечно, имеются свои предположения, но хотелось бы услышать совет тех, кто чаще практикует с такими размерами.

Читая ветку, не смог удержаться, чтобы не прокомментировать этот пункт, т.к. вопрос касается одной из ближайших мне тем!
Древесина для муз. инструментов, её подбор и критерии это, конечно, очень тщательный вопрос и целая отдельная наука. Но разговоры о том, что инструменты делаются из материала, который сохнет десятилетиями, только естественной сушкой - это по большей части миф. Конечно, в редких случаях, такой подход имеет место быть. Когда, например, делается очень дорогой заказной экзепляр у мастера, или на фирмах-изготовителях в отделе Кастом Шоп. Но это единичные случаи. А для серийных инструментов, даже именитых фирм, стандартный подход - древесина после сушки. Посмотрите видео про гитарную фабрику PRS (это одни из самых дорогих в мире гитар). Там без стеснения показывают, как заготовки на грифы и корпуса проходят сушку в сушильных камерах.
И ещё из опыта добавлю, что иногда случаются "парадоксы", когда при прочих равных, гитара из 15-ти летнего красного дерева (а это крутой материал для гитар) уступала по звучанию гитаре с корпусом из ольхи, купленной у столяров    Потому, что у музыкальной древесины, кроме сушки, есть ещё целый ряд важных критериев, которые в своей совокупности и будут определять качество звучания инструмента.
Фух... Выговорился 

Отредактировано Jacky82 (23-01-2014 23:12:52)

чтобы заготовку не крутило после резки, клеил кто нибудь на обратную сторону толстую фанеру или бесполезно это?
Попытался найти такой способ в сети -не  нашел

Даже не думайте. Был печальный опыт. Дерево имеет свойства расширяться и сужаться, а фанера нет.
Вместо фанеры используйте дерево, двойная проклейка.

ламели тут одной ширины и направлены в разные стороны. Если их не одной ширины делать? Т.е. ламели верхний и нижний слой с перехлестом, как кирпичи?
Я так понимаю, из-за разного расширения вдоль и поперек волокон клеить слои под 90град нельзя?
И насколько сильно надо сдавливать верхний и нижний слой? Слои должны быть одной толщины? Или задний можно потоньше типа как основу, которая резаться не будет?

с фанерой или как у wawax ?

Отредактировано belazov (24-01-2014 10:13:45)

Пару раз пробовал клеить два щита между собой под 90 град. Верхний прорезался полностью рельефом, а на раме остался. Боялся что будет что то не так и никому не отдавал. Пол года провисело панно в гараже, где постоянно менялась влажность и температура. Недавно забрали, все нормально. Второе панно в квартире год висит и тоже все нормально. А недавно склеил как на фото у wawax , выгнуло еще не дождавшись резки.

Отредактировано alecseich (24-01-2014 17:14:57)

Помоему глупость (ИМХО). Извините, конечно.
Во-первых: склеивать нужно только необработанную поверхность! Пропитка, грунтовка и т.д. (перед склейкой) - прямой путь испортить адгезию склеивания.
Во-вторых: после порезки рельефа, древесина всё-равно оголится. Какой смысл?
Да и вообще зачем это нужно, вы же не собираетесь водой древесину поливать?
Сначала столярная обработка, а потом уже лако-красочная и т.п.

Самый лучший способ - это взять сухую доску, порезать её на рейки (бруски, кому как надо), и оставить это всё на какое-то время, ну чем дольше, тем лучше. Заготовки коробит не от влаги и прочего, их коробит от внутреннего напряжения дерева. Когда ваши рейки (бруски) "успокоятся" можно сделать "базу" на заготовках, и вот тут уже начинать перебирать заготовки. Те которые остались ровными - строгаем. Строгать желательно с переворотом (1 раз с одной стороны, 1 с другой), чтобы нагрузка оставшаяся снималась равномерно. Дальше переклеивать можно любым способом (всё зависит от того, какой эффект вы хотите получить). Можно срастить на "гребёнку", в пол-дерева, в шип-проушину, на "ус" (все эти способы увеличивают склееваемую поверхность), на гладкую фугу, главное - максимально выдавить клей со стыка, ибо он в конечном итоге может испортить внешний вид. Если вы наберётесь терпения и сделаете всё как надо, то ваши изделия будут статичны. Их не будет крутить, их не будет рвать.
Больше 10 лет занимаюсь зашивкой яхт, а яхты это море, ну а море это солнце, вода, соль, ветер и пьяные хозяйва, но дерево стоит и переделок небыло. Чего и вам желаю!

Добрый, подскажите намучился уже сил нет, купил буковые щиты 2200+600+40 да еще и взял побольше чтоб не кататься так как у нас их нету на вид щиты как щиты ровные , вырезаю модель (600+500+рельеф 24) а их постоянно выгибает в вырезанную стороны , начинаю их под прессом выгибать а они трескаются  я их пробовал и водой смачивал с обратной стороны  парил утюгом результат  один  лопаются и все.
Может  кто то сталкивался  с такой проблемой, а то даже не знаю что делать.

Какая влажность дерева?

Примерно 700*500 глубина рельефа 35 мм, клеил два щита по 30 мм. Щиты сосновые , тоже сам клеил, остатки от филенок на двери. Второй раз 500*400 из лиственницы, остатки от покупных щитов. Там клеят как попало и поэтому немного повело, если положить на стол , то края на пару мм подняты.

Хочу собрать шит из бука.
Раз для шита, вариант фанерой не подходит, а ещё какой ни будь другой способ кроме как двойная проклейка под 90 град есть?

Уже поочти день стоит около батареи (очень горячей, рука не держит). Изменений никаких. Температура поверхности дерева градусов 40.

Отредактировано IvanOduvan (30-01-2014 14:46:02)

в нашем случае я бы посоветовал наоборот - ширина должна быть в три раза меньше толщины. У бука большие внутренние напряжения. Если отстрогать идеально буковую доску, а потом на циркулярке пополам распилить, то получится два пропеллера. С ясенем например это дело намного проще. Жаль нет сейчас бука сухого, я б одно панно в разном дереве вырезал для эксперимента.