Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Секреты покраски деревянных изделий.


Секреты покраски деревянных изделий.

Сообщений 1 страница 100 из 998

1

Тема перемещена из закрытой зоны.

И так долгожданная тема о покраске. Вижу тему многие ждут, так что начну, Только не ждите сразу и все, здесь набивать текст только день надо, а у меня еще и работы полно.
Покраске я учился на курсах GSM в Италии. Не скажу что всему, что я там научился нашлось применение на практике. Многие вещи? что у меня получались там, здесь не получились из-за разницы в качестве грунтов, лаков и покрытий.
Поэтому буду рассказывать только о том, что у меня получилось на практике уже дома.

+2

2

В двух словах о технике безопасности. Первое, работать надо с намордником (респиратор), желательно подобрать профессиональный со сменными фильтрами, хотя бы за 20уе. Это в ваших интересах, некоторые смеси, имеют такую ядучую концентрации, что с ног валят.
Во вторых, помещение для покраски, служит только для покраски, и все!!! Если вам в смесь попадет пыль или мелкая стружка, можете ее вылить. Поэтому покрасочная это отдельная комната с вытяжкой-вентиляцией. Если ее нет, сделайте как я, отделите в углу место, (у меня это 3*2 м), из гипсокартона сделайте стены, вместо двери, старое ватное одеяло, ну и естественно вытяжка, я ее ставил на двух стенах, чтобы создать сквозняк. Так быстрее можно проветрить. Для зимы ставлю 4 теновых батареи, есть такие на основе какой-то пасты, они самые экономные – всего 500Вт. Все четыре включаю редко, только когда мороз – 20. Обычно при температуре -10, включаю только 2, и в покрасочной коло +18. То есть нормально для покраски и сушки.
Оборудование: компрессор, покрасочный пистолет (я использую 2, либо постоянно нужно будет мыть) с набором насадок, типа «бабочка», «вертушка» и тд. Сразу скажу, не экономьте на пистолете. Если компрессор можно взять китайский, или отечественный, то пистолет берите хороший профессиональный, у меня итальянский, цена всего набора, около года назад, была 500 уе. Но вот недавно видел хороший польский, всего за 180уе. Говорят есть отличные российские, но я их у нас не встречал. Еще понадобится набор емкостей, фильтров, леечек, флакончиков, баночек, разных кисточек. Все это можно купить в любом магазине красок, стоит оно не много.

0

3

Прежде чем перейти к вопросу о покраске. Я решил рассказать о предпокрасочной обработке – то есть шлифовке, для достижения разных эффектов Вам понадобится разная шлифовка. Вот что мы обычно используем:
1.Обычная наждачка, это понятно – 100, 180, 240 или 280, 400 (другие мы редко используем)
2. Наждачка на поролоновой основе (необходимая вещь) для резьбы. Мы используем 150, 240, 400. (фото 1)
3. Абразивные круги «Пиранья». 100, 250, 320 (фото 2)
4. Наждачка на волосяном покрытии или в народе «борода». Мы используем только 280. (фото 3)

увеличить

увеличить

увеличить

+1

4

Lrsasha написал(а):

3. Абразивные круги «Пиранья». 100, 250, 320 (фото 2)

Чего это, леска или проволока

0

5

Николаевич написал(а):

Чего это, леска или проволока

Фиг его знает, это типа такой-то абразив, на кленой основе, вот при хорошем увеличении видно.

увеличить

0

6

Теперь краска, морилка, патина, лак и грунт. Значит, использовать только одного производителя для всего. Как показал опыт, грунт одной фирмы, а патина другой может фигня получится.
Мы работаем с грунтами и лаками только на полиуретановой основе. Этот вопрос спорный, поэтому отвечу так, как сказали итальянцы. Выгодно. Во-первых быстро сохнет, во-вторых легко мешается, в-третих легко хранится не боится морозов (при -5 мы хранили и нормально). В несмешенном состоянии может стоять долгое время, специально не засекали, но год это точно.
По фирмам производителям это отдельный вопрос, как я говорил все должно быть одной фирмы. Хотя на практике бывают проблемы с поставками, поэтому мы берем у своего поставщика продукцию двух фирм, одна это Итальянцы (дороговато, но зато качество супер,) и Финскую (это дешевле, ей пользуемся постоянно Итальянскую берем только когда этой нет в наличии).
О краске морилке писать я думаю нет смысла здесь все ясно, да и играемся мы с ними редко, основном патина и просто под дерево. А если краска то тогда натуральная своего приготовления…
Патина, патина есть двух видов, жидкая (консистенции редкой сметаны), и сухая (порошком). Жидкую патину постарайтесь брать той фирмы, что и грун, у нас были накладки, что если разнобой получался совершенно другой оттенок, от требуемого. Сухую тут таких проблем нет, я брал разную, разных оттенков и цветов, тут все на ваше усмотрение, когда расскажу технологию, можете играться.

Отпишитесь до вечера, надо писать, как мешать трехкомпонетный полиуретановый грунт и лак. У меня инструкция на трех листах…

+1

7

Извините, по названиях не сочтите за рекламу, Финская - Тиккурила Коутингс, Итальянская - «ICRO».
Фото что я выкладывал это итальянцы. Последние месяца три приходится работать с ними, хоть и дороже, с финами перебои в поставках.

+2

8

Всё что ты сейчас пишеш-это для меня новое.
Я не понимаю по грунту, что и для чего, как это делать.
Всё надо осваивать с нуля.
Оказывается я до этого всё делал очень тупо, не професионально, потому и небыло той красоты в изделиях, что у тебя.
Поэтому, просьба, наиболее подробно, в мельчайших деталях.
Пусть будет дольше,но подробно.

0

9

Ждём продолжения!Спасибо!

Да-могу про распираторы добавить."Намордники" лучше 3М брать- в Питере примерно 1000р сам распиратор и 450р сменный комплект.Из пульверизаторов лучшая считается SATA но она и самая дорогая.
Из недорогих Джонсвей подойдёт на первое время.Обратите внимание на расход воздуха у пульверизатора-чтобы он согласовывался с вашим компрессором.Они бывают двух видов-большого и низкого давления(VLP и HVLP) у низкого давления распыл материала лучше(капли краски разбиваются на более мелкие) но и потребления воздуха большое.Что на вскидку вспомнил-рассказал-)))

Отредактировано StasKa (15-02-2010 19:44:16)

0

10

Николаевич написал(а):

Я не понимаю по грунту, что и для чего, как это делать.

Грунт это основа на нее ложится краска или лак.
Ох похоже начинать надо не с красивостей а с азов, завтра начну. Сегодня устал как собака.

Отредактировано Lrsasha (15-02-2010 20:07:34)

0

11

ghoi написал(а):

У нас маляр красит изделие грунтом потом патиной вытирает патину потом опять грунт и лак ЭТО ПРАВИЛЬНО?

Нет второй слой грунта не нужен. Грут изначально дает матовизну, а покрывая патину грунтом вы убираете блеск. Даже если вам блеск не нужен, просто покройте матовым лаком. Честно сказать , я об этом слышу впервые, забегу наперед и опишу поочередность.
Шлифовка-1 слой грунта - мелкая шлифовка, полировка - протереть мягкой тканью, обдуть - 2 слой грунта - патина - шлифовка, полировка - спец раствор (если применяете) - лак.

0

12

Обычно можно пригласить представителей продавцов покрасочных материалов на демонстрацию их  продукции, они приезжают и демонстрируют как нужно использовать те или иные приёмы с учетом их продукции. Мы пока остановились на Саерлаке, по соотношению цены, качества и бесперебойности поставки оказались лучшие. Не стесняйтесь спрашивать  у представителей как нужно красить и соблюдайте технологии покраски.

0

13

Итак продолжим. Сегодня просто простая покраска под дерево. То есть без краски, морилки или патины, только грунт и лак. Просто по наводящим вопросам, понял, что надо начинать с азов. Хотя конечно азы Вам расскажут в любом магазине, но всякое бывает, есть просто менеджер зазубрил инструкцию, а сам пульверизатора никогда в руках не держал.
Значит пока я останавливаюсь только на полиуретановых грунте и лаке. (Поскольку в основном работаю только с ними, когда все это пройдем возможно поговорим акриловом. Хотя я бы поговорил о натуральном самодельном, на него сейчас просто бум.)
В основном это так называемые двухкомпонентные потому что они состоят из самого грунта и отвердителя, но по факту приходится добавлять разбавитель до состояния позволяющего наносить пульверизатором, поэтому я их называю трехкомпонентные.
Что такое грунт? Полиуретановый двухкомпонентный грунт – представляет собой лак-наполнитель для внутренних работ. Применяется для заполнения неровностей и трещин всех видов поверхностей. Имеет высокую порозаполняемость и образует стойкую к воде, физическим и химическим воздействиям поверхность.
Смесь смешивается в таких пропорциях 2 части грунта, 1 часть отвердителя. Хорошо размешать. Добавить растворителя  до состояния, что можно наносить пульверизатором. (обычно 100, 150 мл на литр смеси). Важно! Готовая смесь хранится часа 4, потом твердеет и превращается в студень.
Теперь технология:
Отшлифовать поверхность, сильно не старайтесь, то есть не полируйте просто отшлифуйте наждачной 100 или 120, уберите борозды от фрезы, потом 230 прошлифуйте до гладкой поверхности. Нанесите пистолетом первый слой грунта, и в незапыленном месте просушите 3 часа. Грунт поднял «ворс» на поверхности, после сушки если провести пальцами чувствуются задерки. Теперь наждачка 320 прошлифуйте, обдуйте пистолетом, прополируйте 400, обдуйте пистолетом. И аккуратно протрите мягкой тканью, уберите весь «мусор» с мелких деталей резьбы (ткань можно немного смочить водой). Теперь наносите второй слой грунта. И сушите.
В принципе уже деталь приобретает товарный вид теперь можно наносить лак.

+2

14

Трехкомпонентный лак для мебели на полиуретановой основе бывает двух видов матовый и глянцевый. Он образует стойкую к воде, физическим воздействиям, а также химикатам поверхность. Имеет отличную эластичность.
Технология та же. Основа – сам лак, отвердитель, разбавитель. Для получения глянцевого лака пропорции 1 часть лака 0,75 части отвердителя. Размешать добавить разбавитель где-то на литру грам 150-200. Для получения матового лака 4 части лака, 1 часть отвердитяля. И разбавителя где-то также.
Подготовленную после грунта поверхность покройте лаком, пусть просохнет часа три, и покройте еще одним слоем лака.
Для матового лака можно усилить эффект матовизны таким способом, покройте одним слоем матового лака сушите часа три, потом легонько прополируйте 400 наждачкой, обдуйте и вытрите мягкой тканью, потом покройте второй слой и сушите. Все, в итоге у Вас получится такое изделие.
К сожалению фото для глянцевого лака без краски м патины не нашел, вот только матовый.
Что не понятно спрашивайте, поскольку завтра перейду к более сложным вещам. К старению.

увеличить

увеличить

Отредактировано Lrsasha (16-02-2010 23:45:30)

+1

15

Lrsasha написал(а):

Важно! Готовая смесь хранится часа 4, потом твердеет и превращается в студень.

Добавлю от себя.Исходя из этого-количество смеси готовьте на одно применение(не надо сразу все баночки что вам продали сливать в одну) Пользуйтесь мерными стаканами или мерными линейками(металлическая линейка на которой нанесена шкала соотношения 1:2 или 1:3 и т.д.) и самый крутой вариант это электронные весы.

0

16

Специально не заходил в эту тему, до сего момента, чтоб в спокойной обстановке изучить.
Саша молодец! Всё чётко, без лишних слов и пока понятно.

Саша забыл упомянуть, что в КП (краскопульт) ЛКМ очень рекомендуется (я настаиваю на этом!) наливатьть через спец. одноразовую фильтровочную воронку. Проффессиональнее материалы обычно продают в розлив из больших бочек. При разливе, чего только туда не попадает! В банке соринку не обнаружить, а загубить работу она может легко (забить дюзу КП). Цена воронки-фильтра 5 рублей в розницу. Ну и в самом бачке КП фильтр должен стоять.
Саша, водниками не работал? Главный вопрос: качество покрытия современными водниками может сравниться с ПУ?????
Что по этому итальянцы думают?

Приемущества водников:
Воняет на порядки меньше, чем ПУ и акрил. Можно сказать почти не воняет.
Экологически безвреден, пить можно (шутка!).
Сохнет в разы быстрее ПУ.
Разбавляется водой.
Соответственно КП тоже моется водой.
Лак однокомпонентный.

Недостатки:
Наносить с помощью КП горраздо гиморойней, чем ПУ, водники - густые лаки.

Меня ПУ не устраивает только запахом, травануться можно легко. А я крашу там где живу.

Саша, вопрос по шлифовке глубокого рельефа, куда шкуркой особо не подлезешь осветишь позже?
Большое спасибо за труды!!!!!!!
Про морилку тоже расскажи! Нанести её пистолетом в разы труднее чем лак.
Ждём продолжения!!!

0

17

cat157 написал(а):

наливатьть через спец. одноразовую фильтровочную воронку

Ой да, действительно в обязательном порядке, упустил, простите пишу обычно вечером, после трудового дня, иногда могу что-то упустить.

cat157 написал(а):

Саша, водниками не работал? Главный вопрос: качество покрытия современными водниками может сравниться с ПУ?????

Работал но мало, особой красоты он не даст, качество хуже чем у ПУ, да и купить у нас водник хорошего качества не просто.

cat157 написал(а):

Что по этому итальянцы думают?

Водники они применяют и добиваются хорошего качества, но у нас повторить их результат у меня не получилось грешу на качество материалов. Проблемы были разные, могла свернутся краска на грунте, или дать не равномерный оттенок. Вотные грунты очень сильно поднимают ворсу, нужна очень кропотливая шлифовка. Лак ложится не равномерно, может скапливаться в углублениях портя рельеф. И это еще не весь список.

cat157 написал(а):

Саша, вопрос по шлифовке глубокого рельефа, куда шкуркой особо не подлезешь осветишь позже?

Хорошо, вопрос уже назрел расскажу. Фото только всех прибамбасов сделаю. И расскажу.

cat157 написал(а):

Про морилку тоже расскажи! Нанести её пистолетом в разы труднее чем лак.

Ох только не все сразу, у меня же еще и работа, и семья. Постараюсь не тянуть.

0

18

Ребята, простите за задержку проблемы со связью сегодня выложу продолжение по шлифовке.

0

19

Вот нарыл по покраске полиуретаном.   http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14228.0

0

20

StasKa написал(а):

Вот нарыл по покраске полиуретаном.   http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14228.0

Да, это я себе на бумаге когда то распечатывал, прям энциклопедия.
Но полиуретаном так и не пришлось поработать. Один раз нюхнул, и решил не продолжать. Т.к. красить приходится в доме.
Может летом в гараже попробую, с вытяжкой..

0

21

Вот нарезал. А как покрыть и чем?

увеличить

увеличить

0

22

Николаевич написал(а):

Вот нарезал. А как покрыть и чем?

Сначала покрой грунтом, тем что есть под рукой, просто чтобы заполнить поры, отполируй шкуркой и покрой еще раз грунтом. Что есть под рукой нет разницы. Потом тебе надо оттенить рельеф, для этого можно покрыть патиной, и потом отшлифовать. Если нет патены посмотри что есть под рукой может черный лак, или темная водная краска, для цветка какая-то красненькая морилка. Правда при этих вариантах шлифовать придется дольше, чем с патиной но можно постараться. А потом с верху лак, можно водный. Первый слой три часа немного полерни шкуркой. И последний слой вот что получится.
Это водный грунт, черный лак (дешевый из стекляных бутылок), и дешевый лак.
Качество, конечно, не фонтан, но за-то покраска копеечная. И купить можно в любом магазине красок.

увеличить

0

23

Lrsasha написал(а):

Сначала покрой грунтом, тем что есть под рукой, просто чтобы заполнить поры, отполируй шкуркой и покрой еще раз грунтом.

А никакого грунта у меня нет, я им никогда не пользовался, нет у нас в продаже.
Вот поэтому и спросил. Илья обещал помочь, но потерялся где-то, или по времени посещения не совпадаем?
в общем кругом засада.

0

24

Николаевич
Грунт для покраски обезателен, без него ты нормально дерево не покрасиш. Поры большие, постоянно будет поднимать ворсу, фигня получится. Подожди до вечера, попробую найти рецепт самодельного грунта. У меня был. Но я его не варил, прости. Жди...

0

25

Николаевич
Вот только что парни подсказали, вместо грунта раньше использовали нитролак, второе название нитроцелюлозный лак. Он тоже очень класно поры заполняет. В обычных магазинах его продают, его могут еще называть напольный лак, или паркетный. Правда его нельзя использовать вместе с водными лаками. Обычная морилка и сверху тот же нитролак. Особой красоты не добьешься но более менее вид сделаеш. А если под дерево то лутше не придуваешь. Наносится может как краско пультит так и кистью.
Или еще лутше сделай вощение, воск у вас можно купить? Знаешь как правильно это делается? Могу описать.

Отредактировано Lrsasha (23-02-2010 15:37:14)

0

26

Так вот что нашел по самопальных грунтовках, она оказывается готовится из обычного ПВА. на литр кипяченой (лутше дистилированой воды), около 45-55С температуры, добавить 100 грамов ПВА, и хорошо размешать. Наносить кистью. Первый раз нанести высушить (сохнет долго), отшливовать, еще раз нанести, посмотреть на качество если что еще раз повторить процес. Хорошо подходит под покраску.
Сам я такого не делал но об этом рассказывали на курсах.
Еще один вариант, масляничная грунтовка. на основе подсоленчного масла, или льняного масла. Прожареное масло нанести кистью, и дать просохнуть. Но оно дает не большой оттенок, подсоленечное коричневый, льняное матовизну. Подсолнечное очень красиво оттеняет структуру сосны и ели. Можно сразу под лак.
Вот что нарыл. Пробовать не пробывал, но может поможет.

+2

27

попробую

0

28

Николаевич
prostoyi
Ребята, опишите чем вы располагаете в наличии, мне будет проще писать. Зная, что у Вас есть под рукой нужные материалы, а то инфы много, и хочется говорить о том, что у Вас реально получется.
Может поговорим, о натуральных красках и лаках, у них рецептура сложная, но не дефицытная, и хоть на вид не очень, все они экологично чистые, то есть можно даже для посуды использовать. Рецепты из старинных книг, хохломские росписи, покрытия времен Луи 14, и тд. Тема обширная, не на один месяц. Просто сейчас постепенно эту технологию по чуть-чуть внедряю, вижу спрос хороший, при довольно не дешевой продукции. Ведь действительно натур продукт, химии практически ноль. А если химия и есть, то не вредная типа соль, сода, скипидар, уксус и т.д. Не токсическая и безвредная для организма.

0

29

Lrsasha написал(а):

Ребята, опишите чем вы располагаете в наличии,

Это в каком плане?
Бытовая химия и простейшее, дешёвые материалы для всех, дешевле купить быстрее продать, политика наших коммерсантов.
Никто ничего не везёт для разнообразия.
Я займусь промыслом нужных материалов для покрытия, но время опять нужно.

0

30

Николаевич написал(а):

Это в каком плане?

Какие лаки, какие морилки, краски для дерева есть у Вас в продаже. Даже у меня в городе где всего 10000 жителей можно купить нитролак, простую морилку, пинотексовские лаки и краски для дерева, снежку, витов три олифы. Вот о чем я, что есть у Вас, если можно не только названия, а и фирмы. Тогда будет проще, в советах.

0

31

Не нужно мудрить с грунтом! Я ни разу им не пользовался. Люблю дуб с открытыми порами!
Любой водный лак он по сути самогрунтующийся.  Бери паркетный ТЕКС, водный (или какой есть водный).
Кстати, краскопультом красишь или вручную (Николаевич)?  Если вручную, то наноси 2 слоя лака с соответствующей просушкой слоёв. После сошлифуй ворс. Один слой не нужно шлифовать, т.к. большая вероятность содрать до дерева. Затем третий слой лака. Как с патиной быть, чем заменить не знаю. Знаю, что до недавнего времени её вручную маляры готовили даже сажу и пыть домашнюю использовали (может яндекс подскажет). Попробуй гуашь или акварель, лишь бы в капли не собиралась на лаке.
Ну и четвёртый слой. Если погуще лак налить/намазать то и пор не останется! ТЕКС хорошо растекается, следов от кисти (специальная, лаковая- мягкая) не остаётся на горизонтальных поверхностях. Можешь с разбавкой водой поиграть, для лучшей растекучести.
Удачи!
Тренируйся на "кошках". Резани что-нибудь простецкое, что испортить не жалко.

Пересылать ЛКМ сейчас страшновато, может помёрзнуть в дороге (хранение не ниже +5).

Отредактировано cat157 (24-02-2010 00:05:08)

0

32

Днём пойду в лавку смотреть.

0

33

cat157 написал(а):

Люблю дуб с открытыми порами!

Тут палка в двух концах. С открытыми порами дуб хапнет влагу и Ага. Рассказывай клиенту почему его повело или того хуже треснул. Это дуб, а сосна вообще без грунта по слоям отделятся начнет, она дышет. Бук попросту выкрутит. Так что тут надо думать. Лично я без грунта только для себя делал. На продажу не рискну.

0

34

братцы что касается патины то даже гуашь подойдёт вот только надо на спирту развести

0

35

Если поры видимы, то не обязательно они открыты. Просто лак не заполнил их до краёв, а равноверно покрыл их стенки и дно. 4 слоя лака нанесённые кистью, просто обязаны закрыть поры. Ну а на вид, действительно, эффект открытых пор.
А хапнет влагу дерево по любому, вопрос только как быстро оно наберёт её. Ну разве что слоем эпоксидки в сантиметр залить.
У меня дома десяток фасадов из дуба, с эффектом открытых пор. Чем крашено, не знаю (покупал). Уже 11 лет ни малейшего коробления. Филёнки только меняют длину зимой и летом.

0

36

Сегодня купил грунтовку на основе ПВА.
Написано что для штукатурки и бетона, глубокого проникновения.
Берёза впитала. Завтра ещё раз покрою. Посмотрим что выйдет.

0

37

cat157 написал(а):

Филёнки только меняют длину зимой и летом.

Это понятно, от этого никуда не деться.

cat157 написал(а):

4 слоя лака нанесённые кистью, просто обязаны закрыть поры. Ну а на вид, действительно, эффект открытых пор.

Трудно сказать как правильно, грунтование делали всегда, у меня сканы книгы 1850 года, так даже там есть грунтование. Правда тогда они использовали грунт на основе столярного мездрового клея. Но все равно эффект тот же - закрытие пор. Для дальнейшей покраски. Сразу вопрос а как с краской при открытых порах, она будет ложится не ровно. Возле пор будет темнее, туда краска будет стекатся, получится пятнами. Даже не знаю как в таком случае поступить, никогда не стыкался с подобной проблемой. Надо будет попробывать что-то без грунта сделать.

0

38

Николаевич написал(а):

Сегодня купил грунтовку на основе ПВА.

Должно быть нормально, у нее один недостаток долго сохнет, а так вроде бы неплохо. Хотя даст небольшую мутноватость. Если ПУ прозрачная, то ПВА даст небольшую мутноватость.

0

39

Николаевич написал(а):

Днём пойду в лавку смотреть.

я нашел способ через проводников. вот ты только скажи пожалуйста что именно хочешь сделать?

0

40

Николаевич написал(а):

Сегодня купил грунтовку на основе ПВА

лучше сам пва покупать и разводить водой дешевле будет намного ..я сам встроительстве работаю и только так и делаю и сам можешь регулировать консистенцию

0

41

Lrsasha написал(а):

Тут палка в двух концах. С открытыми порами дуб хапнет влагу и Ага. Рассказывай клиенту почему его повело или того хуже треснул. Это дуб, а сосна вообще без грунта по слоям отделятся начнет, она дышет. Бук попросту выкрутит. Так что тут надо думать. Лично я без грунта только для себя делал. На продажу не рискну.

Небольшые работы можно пропитывать в лаке под вакуумом. Для бань, икон. Сделать несложно, но клиенту не докажешь что навека. :disappointed:
Из приспособ только компрессор и емкость герметичная. Варить один час . (могу соврать нужно найти точный рецепт)
Под варкой поразумевается вакуумирование: "Эту процедуру повторяем 5-6 раз, с интервалом, примерно 1 час"
http://www.megaupload.com/?d=CW93FIET Проба клиента на скачивание.

Отредактировано valb (24-02-2010 19:48:27)

0

42

valb написал(а):

нужно найти точный рецепт

Это интересно, ищи.

0

43

Гарантию дают 5 лет. Вообще какой лак применить.

+1

44

valb
Слушай, прикольная штука, я попробую, очень интересно. Думаю если взять лак на натуральной основе, самоварный, то еще прикольней получится. Держи плюсик. О результатах отпишусь.

+1

45

Стас написал(а):

лучше сам пва покупать и разводить водой дешевле будет намного

А ПВА то и нет.
Везде Момент столярный.

0

46

Николаевич
И что совсем нет нормальных поставщиков, ведь момент столярный это не даже не ПВА Д3. Надо искать должны быть поставщики, лако-красочной продукции. Хочешь я у своих спрошу, может они с Итальянцами свяжутся и подскажут кто их представитель в Вашем регионе.

0

47

Вообще, для чего грунт то нужен???
На сколько я помню теорию нанесения ЛКМ, грунт хорошо сцепляется с окрашиваемой поверхностью и с (в нашем случае) с лаком, который идёт вторым слоем. Но при этом не обладает никакой эстетичностью. Для окраски металла эмалями, всё верно. Ну а водный лак прекрасно ложиться на дерево без всяких грунтов. Может у ПУ лаков всё сложнее с этим, по этому грунт и применяют?
В инструкции к Саерлаку, которым я крашу обычно, написано, что лак самогрунтующийся. Даже технолог, расспросив меня, что мне красить предстоит, посоветовал попробовать водник AF 7240. О чём я ниразу не пожалел. Никаких грунтов, никаких растворителей, разбавителей, плясок с замерами, и никакой вони. Налил в бачёк, пыльнул на дерево, что осталось, слил обратно в банку и забыл до следующего раза.
Да, КП моется обычной водой из под крана!
Вид фасадов, что красил, близок к фабричному. И то, потому, что я красил пистолетом впервые, и пистолет у меня не самый лучший. Поэтому, как то не тянет меня эксперементировать с полиуретаном. Но попробовать всё равно считаю нужно. Хотя бы чтобы убедится, что правильно выбрал для себя водники.
А зачем дерево перед лаком ПВА пропитывать, вообще с трудом понимаю! Ну, если только купель из него делать, в которой будет вода всю жизнь.

Вопрос Саше. Давно покупал себе дубовые филёнчатые фасады. Чем и как крашены, не знаю. Но вид такой, как будто лака на них вообще нет, словно воском натёрты. Все поры открыты. Но тем не менее долбанули дети один фасад железякой и видно, что там есть слой лака (скол).
Как, чем получить такой эффект? Фотографировать смысла не вижу, т.к. камера не передаст картину нормально.

0

48

Сашь ,а чем патину наносить кисточкой?Или все покрывать из пистолета,а потом тампоном с растворителем смывать выпуклые места или шкуркой вышлефовывать.......или слышал даже что аэрографом патину наносят туда куда нужно

0

49

Может кому мой метод работы с патиной сгодится.
Работал только водными ЛКМ от фирмы Саерлак. Патиав ес-но тоже водная.
Наносится чем угодно, я губкой наносиил. Плохо нанести не возможно в принципе. Она либо нанеслась, либо нет.
Есть несколько базовых цветов, которые можно смешивать и разбовлять водой. Высыхает на глазах. Сразу можно удалять.
Обычно удаляется скотч брайтом либо наждачкой на поролоновой основе.
Но я пару раз накасячил, нанеся патину на не доконца просохшей лак (на ощупь он схватился, но положенного времени не вылежал). Поэтому патина въелась в лаковый слой. Но благодаря этому нашёл лёгкий способ удаления патины с глубоког релефа, - деревяху под кран с водой, и зубной щёткой прошёл по всем складкам.  Буковая, клееная  деревяха (лакированая только с одной стороны) не пострадала от такой бани. Надо бы попробовать насухую, также потереть жёсткой зубной щёткой.

0

50

cat157 написал(а):

Вопрос Саше. Давно покупал себе дубовые филёнчатые фасады. Чем и как крашены, не знаю. Но вид такой, как будто лака на них вообще нет, словно воском натёрты. Все поры открыты. Но тем не менее долбанули дети один фасад железякой и видно, что там есть слой лака (скол).

Тут не видя фасада сказать  трудно, скорее всего это какой-то подвид водных лаков и грунтов, я такого эфекта добивался используя водный паркетный лак. Для паркета такое специально делают, он тогда не сильно скользит. Вот даже фото есть.

увеличить

0

51

Стас написал(а):

Сашь ,а чем патину наносить кисточкой?Или все покрывать из пистолета,а потом тампоном с растворителем смывать выпуклые места или шкуркой вышлефовывать.......или слышал даже что аэрографом патину наносят туда куда нужно

Наносить можно чем угодно, для достижения разных эффектов и оттенков. И пистолетом, и вручную кистью, и тампоном. Для разных эфектов по разному. Так же снимать, наждачной, уайтспиритом, растворителем, и тд. Получаются разные эффекты.
Обо всем расскажу. Я сейчас немного загружен, поэтому тема немного заглохла. Вот освобожусь и продолжу.

0

52

Стас написал(а):

.или слышал даже что аэрографом патину наносят туда куда нужно

с точки зрения экономии или когда модель маленькая или когда надо нанести в определённые места(а они близко друг от друга)ну а в остальных случаях думаю особо без разницы

0

53

Может кому-нибудь пригодится интернет-магазин материалы для дерева Borma Wachs и Sayerlack
http://www.woodperfect.ru/
Не покупал там - просто наткнулся. В ценах на эти материалы не ориентируюсь, поэтому не знаю дорого это или нет.

0

54

Первый опыт покраски.
В реальности желтых тонов меньше - покрытие более коричневатое - видимо особенности съемки.
Использованы материалы из хозяйственного магазина районного городка.
Материал - березовый мебельный щит.
1. Два слоя грунта - клей ПВА люкс мебельный (разбавлялся примерно на треть кипяченой водой).
2. Снятие ворса шкуркой с зерном 250 (мельче в городе нет).
3. Морилка два слоя - обычная неводная Новбытхим (в наличии 5 оттенков, ни один не устроил меня, поэтому "замесил" 1/3 дуб, 2/3 клен). Дает сильный блеск. Хотелось матовую поверхность. В итоге желаемой матовости не достиг.
4. Яхтный лак (алкидно-уретановый) полуматовый (производитель Poli-R) - один слой, но толстый, почти на грани потеков - спешил.
Кроме грунта (кисть) все наносилось краскопультом в неотапливаемом помещении и в тепло попало через 5 часов - когда вонь почти вся выветрилась.
Это действительно первый опыт покраски (краскопультом до этого только гаражные ворота красил).
Полностью удовлетворен - лично я не ожидал такого результата.
Но при первой поездке в Москву все-таки постараюсь приобрести профессиональные материалы.
СПАСИБО Lrsasha за модели (Юле спасибо за Троицу), за советы и за то что вселил уверенность.

увеличить

увеличить

увеличить

Отредактировано prostoyi (12-03-2010 07:10:48)

0

55

prostoyi
Очень рад, что Вам пригодились мои секреты. Я освобожусь и расскажу о эффектах старения как у меня на фото.

0

56

prostoyi
Эх, патину бы ещё добавить! Поэксперементируй с гуашью, акварелью.
Только до сих пор не пойму, зачем клеем ПВА дерево грунтовать. Мне кажется ПВА и лак вещи не самые совместимые.
Ну, если хочется именно грунтовать, я б лак пожиже разбавил и им пропитал поверхность.

0

57

cat157 написал(а):

Эх, патину бы ещё добавить!

Вот маленький секрет, вместо патины. После грунтования, когда грут высох, заготовку подержите над восковой (важно, у восковой свечи нагар жирнее) свечой, что-бы деталь покрылась черным нагаром. Потом мягкой влажной тканбю протрите деталь, и все под лак. Тоже получится очень достойно. Это если нет патины под рукой.

cat157 написал(а):

Мне кажется ПВА и лак вещи не самые совместимые.

Кто тебе сказал, между прочем многие шпаклевки делаются на основе ПВА. Я делаю самодельную шпаклевку для дуба, беру мелкую стружку дуба(практически пыль, для этого пересииваю стружку через чулок), и замешиваю ее с ПВА, до тестоподобной массы, отличная получается шпаклевка, намного лутше чем химическая, ее практически не видно. Что особенно ценно когда под лак. Химическую грунтовку видно, а эту нет.

cat157 написал(а):

Ну, если хочется именно грунтовать, я б лак пожиже разбавил и им пропитал поверхность.

Лак не сможет закрыть все поры, и конечный результат будет "пористый", тоже не плохой эффект, но только большенство заказчиков требуют чтобы было гладко. А для этого без грунта придеться наложить слоев пять лака. Смысл, если можно положить один слой грунта.

0

58

Lrsasha написал(а):

Лак не сможет закрыть все поры, и конечный результат будет "пористый", тоже не плохой эффект, но только большенство заказчиков требуют чтобы было гладко. А для этого без грунта придеться наложить слоев пять лака. Смысл, если можно положить один слой грунта.

Не буду спорить с профи. Даже попробую ПВА вместо грунта. Я немного по другому делаю:

Кладу 2 слоя лака. Шлифую только второй слой (один слой тонковат для шлифовки, можно морилку содрать до дерева). И покрываю третьим слоем лака. Лаки водные с эффектом открытых пор! Но после третьего слоя никаких пор и в помине нет. Дерево бук, тщательно прошлифовано перед моляркой. Третий слой лака лью от души, т.е. чуть больше чем требуется.

Кстати, по шлифовке дерева:
Саша ещё не упоминал такой замечательный инструмент как цикля. Во многих случаях, позволяет быстро и дёшево добится  лучшей гладкости поверхности дерева, чем после наждачки.
Я их делаю обыччно из отработаных металлических (алмазных) кругов для болгарки. Достаточно вырезать из круга полоску металла нужных габаритов с ровным торцом.
Проще, про принцип изготовления и работы циклей поискать инфу в интернете. В книге Бобикова (мебель своими руками), точно есть описание. Но рутрекер.орг есть фильм (на англ.) где виртуоз шлифовки демонстрирует чудеса процесса.
В общем делов на копейку, а работает на червонец.
Мелкие цикли (даже сверх мелкие если нужно), чтоб подлезть внутрь всяких завитушек можно делать из ножовочных полотен.

0

59

cat157 написал(а):

цикли

%-) я даже слова такого не слышал.

0

60

Кстати, тоже мешал пыль с ПВА в качестве шпаклёвки (шпаТлёвки?). Признаю, действительно лак ложиться и держится отлично.
Но! Это всё работает если следующим этапом не используется морилка. Если дерево с заделками такой шпаклёвкой кроется морилкой, то заделы начинают сиять белёсыми пятнами, морилка не пропитывает ПВА!
Я мешал древесную пыть (её полно в пылесборнике шлифмашины) с лаком и добавлял каплю морилки, которой в дальнейшем покрыаю дерево. На светлом дереве такая шпаклёвка смотрится как гнилой сучёк, но после покрытия всей поверхности морилкой, всё сливаетя в один тон.
Но сегодня подобная шпаклёвка (лако-опилочная, подкрашеная) продаётся в баночках, любых цветов. Сохнет мгновенно. Разбавляется ацетоном (если подсохла), всегда под рукой и готова к приминению. Поэтому я перешёл на неё.
Производителей много. У меня английская. Кому интересно найду этикетку.

Отредактировано cat157 (12-03-2010 20:24:17)

0

61

zima написал(а):

я даже слова такого не слышал.

А ты попробуй сделай. Возможно шкурить наждачкой больше не захочешь ;) . Но в отличии от наждачки годится только для относитьено гладких поверхностей.
Описание, первое что яндекс выдал. 
http://www.derevo96.ru/index.php?page=42 
Но не нужно мудрить с ручками и держалками. Работай просто огрызкой железа.
Жало, тоже наводить не обязательно. Без него будет снимать слой дерева толщиной как пыль. Это для финишной циклёвки.

Отредактировано cat157 (12-03-2010 20:22:11)

0

62

zima написал(а):

я даже слова такого не слышал.

Я то слышал и даже видел, но не пользовался, поскольку инструмент это наш родной, а я к сожалению не учился работать у наших мастеров... Я больше по заграницах учился, это вот только с прошлого года начал на наши курсы ездить. Еще планирую, если здоровье позволит, поехать на 2 недели на Закарпатье к старым мастерам поучиться у них. Они циклей пользуются точно.

0

63

cat157 написал(а):

Кладу 2 слоя лака. Шлифую только второй слой (один слой тонковат для шлифовки, можно морилку содрать до дерева). И покрываю третьим слоем лака. Лаки водные с эффектом открытых пор! Но после третьего слоя никаких пор и в помине нет. Дерево бук, тщательно прошлифовано перед моляркой. Третий слой лака лью от души, т.е. чуть больше чем требуется.

Для бука такой метод подойдет идеально, но что делать с глубокой пористой древесиной, дуб, красное дерево у них поры брольше чем у бука для них такой метод не подойдет.

0

64

Lrsasha написал(а):

Я то слышал и даже видел, но не пользовался, поскольку инструмент это наш родной

:)  Этот инструмент самый что ни наесть международный.

0

65

Prostoyi прислал вчера интересное фото с вопросом как можно такое сделать. Решил ответить здесь, так как это будет интересно всем. Значит так, чтобы добиться такого эффекта есть два варианта один - простой, но не факт что получится как на картинке, и второй сложный получится практически один в один.
Способ 1.
Значит, картина после шлифовки, покрывается один слой грунта (в данном случае скорее всего водный), пистолетом. После это когда поднимет ворсу, еще раз шлифуется. Теперь берем водную морилку – красное дерево, нет ее, поиграйтесь с простой красной, хорошо ее розбавляя, чтобы получился бледно розовый тон.
Этот тон и будет основой. Он покрывается с пистолета.
После того как просохнет. Берете кисть или тампон, и еще два вида морилок темный орех, и черную. Черную хорошо разбавляете, до получения серого оттенка, и покрываете рамочку. Ореховой покрываете глухаря.
Ну и все под лак, слоя два.
Это был простой способ тут есть проблемы с подбором оттенка.
Способ 2.
Это сложный способ, но мне кажется, что данная картина сделанная именно им. Я уже упоминал о нем это способ натуральных красок. Химии минимум.
Первый слой у нас будет не грунт!!! А натуральная краска, отвар шелуши лука и волчьих ягод, шелухи и ягод много, воды поменьше, хорошо проварить, при покраске можно добавит немного спирта. В итоге получится розовато коричневый оттенок, Очень похож как на картинке.
Серий цвет на раточке и дереве – получаем путем настаивания ржавых гвоздей в уксусной кислоте (пищевой уксусной эссенции 60-80%) в течение нескольких дней. Получившимся раствором смачиваем нужную резную поверхность, даем немного подсохнуть и затем нейтрализуем, смачивая водным раствором питьевой соды.
Черный оттенок (глухарь), это спиртовая настойка коры ольхи и вербы, для более насыщенного оттенка настойку можно предварительно проварить.
Кора дерева, это отвар коры яблони и шелуши грецкого ореха, он дает коричневый оттенок.
Иголки на дереве, можно сделать зелеными либо разбавленной зеленкой, либо отваром дубовой коры с настойкой побегов тополя.
После такой покраски, грунт можно не применять, а просто залакировать. Вот такой способ, он сложный но зато натуральный.
Мне почему-то кажется, что приложенная картина сделанная именно вторым способом. Сейчас на натуральную краску просто бум. Даже мебель так красят.

увеличить

+1

66

Непонятно, зачем так мудрить с гвоздями волчимя ягодами, кислотами, орехами и пр.???
Ради экологии только??? А если взять кисти, акварель и раскрасить?
Саша, а самой этой модельки нету? Я бы попробовал кистями поработать.

0

67

cat157 написал(а):

Ради экологии только??? А если взять кисти, акварель и раскрасить?Саша, а самой этой модельки нету? Я бы попробовал кистями поработать.

Акварель на дереве выгорает, я попадал уже.

0

68

cat157
Модели нет мне только фотку прислали, с вопросом о покраске.

cat157 написал(а):

Непонятно, зачем так мудрить с гвоздями волчимя ягодами, кислотами, орехами и пр.???
Ради экологии только??? А если взять кисти, акварель и раскрасить?

За акварель забудьте, ее краски тускнеют месяца через три. Масляные краски скроют структуру дерева, и народ будет говорить: "А это точно дерево, из гипса вылили, и втюхивает как резьбу". Реально с этим стыкался.
Ну и экология не на последнем месте. Это сейчас модно, люди готовы переплатить за экологически чистую продукцию.

0

69

Вопрос по шлифовке глубокого, либо мелкого рельефа так и остался нераскрытым.

Есть у кого-нибудь оригинальные идеи на этот счёт?

Я тупо скотчбрайтом тру такой рельеф. Но рельеф на твёрдой древесине шлифовать таким способом замучаешься. И опять же, так только поверхность можно шлифануть, а в складки завитушек как пролезть? Пробовал кусочек скотчбрайта на бор намотать. И бормашиной с такой насадкой подлезть куда нужно. Всё равно толстовато намотаный скотчбрайт на боре выглядит, не во всякую впадину подлезть получается. Алмазным бором можно конечно влезть куда нужно, но он жрёт и подпаливает древесину, ну и поверхность после него врядли можно назвать шлифованой, скорей мелковзрыхлённой. Для правки! мелкого рельефа подходят мелкие зуботехнические фрезы. Но очень аккуратно нужно ими работать, чуть касаясь. Нажал чуть сильнее и готова горелая дыра. Обороты нужно выставлять минимальные. Но гладкости такая фреза тоже не даёт.

0

70

Вот как мне кажетса идеальная раскраска, очень понравилось, как добитса такого результата?
--

увеличить

увеличить

увеличить

0

71

zima
Да это искуство, так покрасить!
Я бы попробовал (именно попробовал бы, в качестве эксперимента) так:
Дерево, морилка, лак, патина. Где нужно патину удаляем. Чтоб осветлить обнажённые части тел, сошлифовал бы на этих местах лак вместе с морилкой, до голого дерева.
Это если бы методом тыка искал бы решение. Но лучше конечно спросить спецов, вдруг раскажут.
Ещё кажется, что тут без художественной кисточки не обошлось. Может морилку разной разбавлености ею наносили, либо лаки темные и светлые.
Может Саша что-нибудь прояснит?

-1

72

На сайте где взял картинку пишут што только натуральные масла и воск использовали.

0

73

zima написал(а):

На сайте где взял картинку

Это что , ручная работа?

0

74

zima написал(а):

На сайте где взял картинку пишут што только натуральные масла и воск использовали.

Я уже писал, что натуральная покраска сейчас рулит. По поводу фото, очень не просто сказать, я знаю как добиться такого результата с помощью химических красок и морилок, но для натуральной покраски это очень не просто. Здесь такие оттенки, что я никогда не встречал при натуральной покраске.
Я это фото отправлю по почте куратору группы что ведет курсы в Италии, у меня есть его мыло и я иногда с ним переписываюсь, может он расскажет.

0

75

http://borma.ru/page675717

Вот такой сайт -торгуют и воском и шиллаком и т.д.

0

76

Николаевич написал(а):

Это что , ручная работа?

Нет, чпу.

0

77

Мало-помалу секреты такой раскраски раскрываются.   
http://www.treeart-master.com/level.htm   

http://forum.woodtools.ru/index.php?top … icseen#new

0

78

Руки чешуться уж. Сегодня возьму вот это

http://borma.ru/page342526 
Ну и воска какого-нибудь, для финишного покрытия.

0

79

cat157 написал(а):

Руки чешуться уж. Сегодня возьму вот это

Это у вас в Питере? Сколько стоит?
Если у вас, то сможешь купить и отправить?
Уже несколько человек обещали, и никто ничего не делает,  а где и как купить, тем более не лажануться и не взять то что не нужно, не понятно.
Сегодня попробовал просто морилкой вместо патины, не вышло. Не проявился тёмный слой почему-то. Это сиденье на табурет.

увеличить

Отредактировано Николаевич (24-03-2010 15:38:14)

0

80

Николаевич написал(а):

Это у вас в Питере? Сколько стоит?

Николаевич -вот адреса дилеров(контора Московская) http://borma.ru/contacts

0

81

Купил этот продукт (масло рестоврационное). И банку пчелиного воска взял (ещё маркер с морилкой до кучи, за всё рублей 800, хвтит, на сотни изделий).
В общем результ, можно сказать, пока отрицательный.
По сути это та же морилка но на основе масла (взял самую тёмную). Полутонов как хотелось бы добиться, пока не получается. Притом такое ощущение что это масло проникает гораздо глубже в дерево, чем водная морилка. Пробовал пошкурить, чтоб осветлить... Шкурил, шкурил - не прошкурил, в общем светлее не стало. Пробовал в. спиритом разбавлять, получается на тон светлее, но текучесть становится очень сильная. Каплю капнешь на дерево, а она наровит в 2 раза увеличится в диаметре. Надо было и самое светлое масло взять, чтоб смешивать их для нужного цвета. Художественной кисточкой работать вполне удобно.
Воск, тоже забавная штука. Весьма интересен как альтернатива лакам. Получается слегка блестящая, шелковистая, благородная  поверхность, но слоя как такового не видно. Что самое главное - накосячить как с лаком невозможно, в любом случае получится хорошо (намазал как угодно, растёр тряпкой как угодно). А запах то какой!!! Каждые 10 минут бегаю в мастерскую, чтоб понюхать.
Но минусов тоже хватает. Так понимаю, что периодически нужно как минимум полировать, как максимум обновлять. Если лак заливает мелкие дефекты на древесине, так то - поры, царапины и пр. то этот воск (он пастообразный) их наоборот подчёркивает. Думаю, все следы от фрезы (полосатость) сильно проявятся. Но для плоских, хорошо шлифованых поверхностей, воск довольно хорош.
Одно радует, попробовал новые, интересные материалы.
В общем продолжу поиски. Есть реставратор знакомый по дереву его попробую помучать.

Николаевич написал(а):

Это у вас в Питере? Сколько стоит?Если у вас, то сможешь купить и отправить?Уже несколько человек обещали, и никто ничего не делает,  а где и как купить, тем более не лажануться и не взять то что не нужно, не понятно.

Ну так это я и предлогал тебе пару дней назад. Единственое, придумай как отправить. Поезд из питера в ваши края не ходит. Почта россии, химикаты не возит.
Ну и определись что именно тебе нужно. Про патину я понял - нужна однозначно, что ещё?

0

82

Бог даст, завтра кое-что интерестное покажу.

0

83

Собственно вот:
Пример нанесения морилки полутонами. Вроде получилось не плохо.
Ну и пример того как смотрится икона в отдельно собраной по столянрным нормам раме (файл выкладывал тут), а не вырезаная вместе с ликом из монолита, чем тут многие грешат. 

Рама:
Склеена  на ус, усилена ламелями. 
Бук. Молилка Саерлак водная - не разбавленнный концентрат по завитушкам в 3 слоя, чтоб потемней сделать. Кантики рамы морилкой красноватого оттенка (разбавленой). Всё кисточкой. Получился довольно плавный переход от более светлого края к глубоко тёмной серёдке и опять к более светлому внутреннему канту.
2 слоя водного матового лака (тоже Саерлак) из краскопульта.

Вставка со Св. Николаем:
Дуб. Цельный кусок доски. Морилка НовБытХим водная.  2 слоя паркетного лака Текс (водный), нанесено губкой. Шлифовка. Ещё слой Текса губкой. Патина водная Саерлак, сплошняком. Удаление лишней патины скотчбрайтом. 2 слоя водного Саерлака из КП.

увеличить

увеличить

+1

84

cat157 написал(а):

Склеена  на ус, усилена ламелями.

Ну почему ж не сфоткал рамку до склейки по запчястям? :mad:  Ато я досих пор немогу понять как зделать лутше.

Отредактировано zima (26-03-2010 19:24:06)

0

85

cat157 какие размеры? рельеф, рамка?

0

86

После склейки рамка переворачивается лицом вниз, и по задней стороне на станке  делаю плоскость по всей поверхности.
Далее, кладу вставку с Николаем на место. И клею деревяшки так, чтоб они выступали за габариты рамы. После высыхания клея на фрезерном столе прохожу фрезой с потшипником по периметру, обрезая лишнее.

Юля, тут лучше видно фото готовой продукции  пост 63. Рельеф Николая вроде 10-12 мм. Размеры рамы по углам 290Х290 мм.
Рама чем толще (глубже) тем лучше смотрится. У икон в рамах/окладах толщина всегда большая.

увеличить

увеличить

Отредактировано cat157 (26-03-2010 21:02:06)

0

87

cat157 написал(а):

Пример нанесения морилки полутонами.

Молодец! И что существенно - вовремя, именно эта тема занимает сейчас.

0

88

Думаю, с масляной морилкой на днях законцу опыты и получу результат с качественными полутонами.
Если получится хорошо, обязательно поделюсь технологией.

0

89

Эх покрутит волной вашу работу, или порвёт. Нельзя из таких широких плашек щит набирать!
Не продавайте эту работу, оставьте себе, чтоб с покупателями потом проблем небыло.

0

90

cat157 написал(а):

оставьте себе

В принципе так и планировали, как экспонат. Посмотрим, что будет. За совет спасибо.

0

91

http://techno.x51.ru/index.php?mod=text … p;uitxt=-1

Вот ещё ссылка на народные рецепты.

0

92

Gylia
Вопрос по модели иконы Знамение.
Она в STL. При открытии а АртКАМе выглядит крупнополигональной, т.е. вся из крупных треугольников.
Как не пытался, открыть её в Максе (версия 2010 г), не получилось. Макс виснет при попытке открыть.
Можно конечно и скульптором погладить, что я и сделал, и лица с глазами подкорректировал (могу выложить файл), но хотелось бы просто увеличить кол-во полигонов в Максе.
Попробуй, может у тебя получится её с Максом подружить?
А ты резала её как есть, или тоже сшлаживала? Если как есть, то как результат? Полигоны и на дереве видны?

0

93

cat157 написал(а):

Если как есть, то как результат? Полигоны и на дереве видны?

Я тоже резал как есть, всьо гладко и ничего невидно.

cat157 написал(а):

но хотелось бы просто увеличить кол-во полигонов в Максе.

это лишнее, всьо и так ровно режетса.
--

увеличить

0

94

Это радует!
Просто с такой фигнёй в Максе сталкнулся впервые (не открыть стл), хотелось бы победить это.

Он согласись, глаза "мёртво" выглядят. Дореж их вручную. Просто возьми бормашину и сделай люгкие углубления на месте зрачков. Покрой их ламком и затри патиной. Ну и ещё слой лака дай. Надо было так сразу после резки сделать.
Ниже результат правки.

увеличить

0

95

cat157 написал(а):

Он согласись, глаза "мёртво" выглядят. Дореж их вручную. Просто возьми бормашину и сделай люгкие углубления на месте зрачков. Покрой их ламком и затри патиной.

Ну это я понял, только эту работу уже и так забрали, а у осталных глаза доделываю в арткаме и потом режу, да и вручьную труда не составит дорезать.

0

96

Ну, кажись открыл я "секрет дамасской стали"!
Постараюсь изложить подробней.

Использовал в качестве основы вот такое масло http://borma.ru/page92231  Но как выяснилось это не совсем масло, а по сути лак.
В этой теме добрые люди очень помогли дойти до результата  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22797.0 
В качестве пигмента использовал во такие морилки  http://www.sayerlack-komplekt.ru/sayerl … 88-X-2.htm 
Чтоб затонировать это масло, на оъём напёрстка достаточно добавить морилки на кончике кисточки №3. Наиболее тёмные (чёрные) цвета (см. картинку) я получал разбодяжив масло/морилку в пропорции 10/1, цвет 76, т.е. очень много морилки, от этого масло плохо растекается и после полимеризации этот цвет имеет видимый небольшой рельеф (нужно сошлифовывать лишнее).
Всю деревяшку покрыл сплошным слоем слабо тонированого масла, цвет 93, и сразу стёр излишки. Получился основной фон.
Далее следовала процедура мало похожая на традиционные способы рисования/раскраски.
В нескольких баночках развёл разные концентрации масла с пигментом. И художественными кистями наносил толстые слои материала, почти лужицы. Сперва один цвет, внутри него другой, края цветов пытался размывать/размазывать кистью. Масло стремиться растечься по поверхности и смешаться не так как мне хочется, поэтому требуется навык (нарабатывается быстро).
Но всё это уже не впитывается в дерво а лежит на фоновом слое. Если это всё стереь тряпкой, останется только первый - фоновый слой. Поэтому эту пёструю лужу оставил сохнуть (на сутки). На прямоугольном бруске, видны светлые полосы, они сделаны мазком сухой щепки по рисунку. Плешь у него посредине, это косяк, получившийся при попытке потереть тряпкой через пару часов после нанесения (нужно дать просохнуть, сколько требует инструкция).
Через сутки получилась очень прочная лаковая поверхность. Я её шливанул скотчбрайтом и покрыл воском (ссылка была).

В общем, нужно дальше эксперементироать. На не плоских поверхностях (рельеф) возможно стекание жидкого масла, но уверен, что это всё решаемо .
Что мне больше всего понравилось, то что всё это можно покрыть слоем лака (водным точно можно).
В процессе кисточки можно промывать в. спиритом и вытирать тряпкой. В. спирит в небольших колличествах совместим с маслом.

увеличить

увеличить

0

97

Николаевич написал(а):

да к цветным маслам прицениться.Именно цветной материал интересует.

Наверно лучше будет взять одно прозрачное  масло и несколько красителей (морилок). На их основе можно создать множество оттенков. И экономически выгодней на порядок, чем покупать несколько дорогих банок с маслом. Тем более, что уже колерованого масла всего то пара-тройка оттенков.

0

98

Николаевич написал(а):

Насчёт прозрачноговоска и красителей согласен, но что тогда взять?

Либо опечатка у тебя, либо невнимательно прочёл! Речь шла о МАСЛЕ! ВОСК не подкрашивается самостоятельно!
См. мой пост 122. До этого момента, эта тема для меня тоже была белым листом.
По воскам могу одно сказать: Есть воски финишные, соответственно ими пользуешься как лаком. Бывают тонироваными, и с различными эффектами. А есть рестоврационные - цветные (может они и подругому называются). Видал цветные восковые мелки для рисования? Очень на них похоже. Используются только для устранения косяков на покрытии и не более. Их можешь даже не рассматривать.

Николаевич написал(а):

но что тогда взять? Вот главный вопрос для меня, чтобы польза была, а не деньги на ветер. Обращаясь о прибретении я полагаюсь на чей-то опыт, знание и понимание темы.

Ну а почему бы не  заказать то, что описано выше в этом разделе (все ссылки на конкретные продукты даны)? По крайней мере это гарантирует то, что приобретённый материал вполне применим для наших целей, и не окажется бесполезным.
Или нужно более авторитетное мнение для принятия решения о покупке материалов? Тогда попробуй поискать в инете спец. ресурсы (форумы) рестовраторов, отделочников по дереву и там задай вопросы. Я именно так и поступил, с помощью понимающих людей выбрал правильные материалы, испатал их, ну и поделился результатами тут. Мне пока этого достаточно.
Вроде в этом разделе, проблема - что покупать, разжована как нигде более! Осталось только определиться с колличеством материала и заказать его. На счёт, где заказать, у тебя, похоже только один вариант, если рассматривать безгиморойные варианты.

0

99

Народ приветствую вас, подскажите как лучше убирать борозды от фрезы без использования шкурки или почти без нее, дело в том, что станочек у меня маленький, подача F1000 приходиться как-то это компенсировать шагом фрезы, ставлю 2-х мм с шагом 0,4 качество нормальное, но долго, если шаг 0,6 появляются борозды, а время соответственно сокращается, может чем после обработки покрыть типа грунта чтоб скрыть их, поделитесь опытом пожалуйста.

0

100

2003134 написал(а):

может чем после обработки покрыть типа грунта чтоб скрыть их, поделитесь опытом пожалуйста.

В принципе, если много слоёв лака, то борозды скроются. Покрывай, пока не увидишь, что борозды не мешают. Но видимыми они всё равно должны остаться, при прозрачном лаке. Но и шлифовать нужно по любому. Другой вопрос, что не во всякий рельеф шкуркой залезьть получится. У меня финишный шаг всегда 0,1мм и даже от него борозды мне глаза мозолят (придирчивый я очень).

0


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Секреты покраски деревянных изделий.